Author Archives: admin

Строительство гаража

В плохо проветриваемом гараже деревянные конструкции гниют, а металлические ржавеют и быстро приходят в негодность. Микроклимат в помещении гаража изначально неудовлетворителен из-за испарений горючего, масел, красок, растворителей. При работе двигателя автомобиля выделяются продукты горения топлива, содержащие угарный газ и др. Все это отрицательно влияет на сяамочувствие человека, а также на техническое состояние автомобиля, инструмента, оборудования, гаража. Устранить названные недостатки можно интенсивной вентиляцией. Рационально использовать естественную вентиляцию с применением дефлектора.

Прежде всего для строительства гаража надо выбрать возвышенное и сухое место, так чтобы основание смотровой ямы не доходило до уровня грунтовых вод. Зачастую вместо смотровой ямы под гаражом сооружают погреб. В низких местах устраивают песчано-гравийные подсыпки. Стены смотровой ямы делают из бетона. Для гидроизоляции необходимо дважды обмазать стены и пол горячим битумом, предварительно загрунтовав поверхности.кирпичный гаражГараж можно соорудить из дерева, металла, кирпича, ракушечника, железобетона. Предпочтение, однако, следует отдать пористому материалу как наиболее гигроскопичному. Чтобы не нарушалась аэродинамика вентиляции в гараже, нужно позаботиться о тщательной заделке отверстий, щелей. В торце со стороны ворот устанавливают приточные устройства, выполненные в виде решетчатого проема (жалюзи), через которые поступает чистый воздух в помещение гаража, а через приточное отверстие по воздуховоду — в смотровую яму. Величину отверстий регулируют шиберами. Сечения приточных отверстий должны быть в два-три раза больше, чем вытяжных.

Загрязненный воздух выбрасывается через вытяжное устройство, гладкое изнутри и утепленное снаружи, чтобы не скапливался конденсат. Вытяжное устройство устанавливают вертикально у торцовой стены, противоположной воротам. Выходное сечение выполняют по радиусу — для уменьшения аэродинамического сопротивления движущимся выхлопным газам. Воздуховод должен возвышаться над коньком покрытия или плоскости крыши не менее чем на 50 см. Сверху фланца воздуховода на резиновую прокладку устанавливают и закрепляют болтами дефлектор, соответствующий форме сечения воздуховода. Вытяжное устройство регулируется шибером, перемещающимся по уголковой раме. Для стока вешней и дождевой воды вокруг гаража делают отмостку и канаву.

В зависимости от времени года воздухообмен в гараже должен регулироваться утепленными шиберами. В теплое время все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты. С наступлением холодов сначала прикрывают жалюзи приточного устройства, затем вытяжку. Надо стремиться к тому, чтобы помещение в любое время «дышало», что и является основным преимуществом данной системы вентиляции.вентиляция гаража

Для исключения опрокидывания тяги в холодное время года необходимо соблюдать равенство площадей приточных и вытяжных устройств. С целью максимального увеличения воздухообмена в теплое время года требуется, чтобы сечение приточных отверстий в два-три раза превышало сечение вытяжного.

Такая система естественной вентиляции гаража позволяет без эксплуатационных затрат получить хороший микроклимат в помещении. Здесь будет сухо, снизится загазованность, что, безусловно, будет способствовать хорошему самочувствию человека, сохранению от порчи автомобиля, инструмента, оборудования и конструкций гаража.

Строительство бани

Речь пойдет о классической русской бане. Ее внешний облик и функциональные особенности формировались на протяжении многих веков, начиная примерно с IX века и вплоть до конца XXI. Архитектурным ордером русской бани является сложенный из бревен сруб-клеть с карнизом свеса и коньком кровли. В хозяйстве крестьянина баня, амбар, навес, погреб и другие постройки важны и необходимы так же, как само традиционное русское жилье — бревенчатая изба.

На русском Севере до настоящего времени сохранилось, на счастье новым поколениям зодчих, бытовое плотницкое искусство, как сохранились и многие шедевры деревянной архитектуры: крестьянские дома, амбары и бани, ворота и калитки, качели, колодцы, желоба водопоев, весы-«журавли» и долбленые лодки, стулья и скамьи.

Одним из таких «маленьких шедевров» деревянного зодчества является русская баня, уникальная форма которой органически увязана с ее назначением и технологией. Баня, сложенная из бревен, имеет очень давнюю биографию — о ней, например, упоминается еще в «Повести временных лет»: «Удивительное видел я, — сообщал летописец, — в славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут…» Славянам бани были не в диковинку. Давно поняли наши предки, что банное мытье приносит пользу здоровью.

Принцип решения бани, ее в общем-то нехитрой технологии был единым, но строительная форма была разной, в зависимости от местности: на Севере чаще всего бани возводили у водоемов, в средней полосе Нечерноземья обычно строили на усадебном участке возле хозпостроек, но в некотором отдалении от них. А кто не мог осилить строительство, тот устраивал мытье… в русской печи.

Предварительно протопив, ее очищали от остатков дров, углей и золы; топка была большая, есть где развернуться. А рядом с печью приготавливали два больших ушата или чана (а то и бочку) холодной и горячей воды. И эта деревенская «мини-баня» была не хуже отдельно построенной. Да и сейчас во многих селах и деревнях, где есть русские печи, продолжают с лечебными целями пользоваться «мини-баней». Сруб бани делали из еловых бревен; это наиболее ходовой строительный материал: стволы ели круглые и прямые. Преимущества еловой древесины — однородность строения, белый цвет и малая смолистость, недостаток — большая сучковатость.

Необходимо заранее заготовить нужное количество еловых бревен; затем произвести их предварительную обработку: до начала отески бревно укладывают на две деревянные подкладки — чураки и закрепляют угловатыми скобками. Бревно удерживается прочнее, когда в подкладках выбирают треугольное или полукруглое отверстие (выемки). После этого на торцах бревна (если происходит теска бревна на один кант) при помощи отвеса размечают линию отвеса, проводя вертикальные линии — риски. По верху этих рисок делают топором зашепы, в которые закладывают шнур. Один конец шнура можно удерживать рукой. Отеску ведут по окоренному или неокоренному бревну. Если бревно окорено и от времени почернело, то шнур натирают мелом, если же оно светлое — отбивают линию шнуром, натертым углем или головешкой. В зависимости от конструкции вязки сруба и перегородок производят теску бревен на два и четыре канта, накругло под одну скобу с постоянным сечением.

Обычно сруб бани из еловых бревен состоял из двух отделений: предбанника и парилки. Для лучшего удержания тепла в бревнах вырубали широкие пазы. В них закладывали обильный слой мха, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

На потолок из плах стелили в несколько рядов бересту, а поверх ее накладывали толстый слой мха и все загнетали пластинами дерна. Крышу ставили двускатную из теса. Двери из двухдюймовых досок, скрепленные шпонками, тщательно подгоняли к косякам и навешивали на кованые петли. Пол настилали с уклоном под полок. Под полом рыли яму для сточной воды. В один ряд с каменкой устраивали полок с таким расчетом, чтобы сидящий на нем не касался головой потолка, а по ширине так, чтобы двое могли лечь, не стесняя друг друга. Напротив полка прорубался проем в стене для двойных рам, а напротив каменки устраивалась ветрянка для выхода дыма и регулировки температуры с помощью задвижки.план бани

Справа от выхода стояли два ушата — в углу с горячей водой, ниже ветрянки — с холодной водой. От ушатов вдоль стены, а также вдоль боковой стенки до полка шла скамья-рундук Перед полком приступок В обязательном порядке имелась и передвижная скамейка. Шайки, изготовленные из тонких осиновых клепок, как правило, держали на полке или на задней скамье. Но самое главное в этой нехитрой технологии бани — каменка, накопитель тепла. Она, как правило, размещалась с левой стороны от входа из предбанника. Занимала она чуть меньше четверти парилки. Для каменки выбирали определенные камни, окатанные ледником. Колотых камней синего цвета избегали, они испускают угар. Переднюю часть каменки, устья или чело, складывали из грех камней — троекамень. За ним по форме яичной скорлупы выкладывали топку.

Соорудить арку над топкой дело непростое: валуны диаметром не более 15-20 см укладывали так, чтобы они заклинивали друг друга и не проваливались в топку. Поверх купола клали камни меньшего диаметра, на них насыпались камушки величиной от куриного яйца до воробьиного. Толщина стенок и купола 75 см, высота 1,1 м. Пламя нагревало равномерно и экономично все части каменки. Дым проходил меж камней, как сквозь сито, и сажа догорала в самой кладке купола каменки. Топили бани березовыми или ольховыми дровами. Их заготавливали с весны. Дым от березовых дров содержит деготь. Он оседает на потолке и на бревнах стен, дезинфицируя и покрывая их как бы черным блестящим лаком. Прогрев каменки длился в летнее время не более 1 ч, а в зимнее 3-4 ч и более. Затем наполняли два ушата водой и закладывали на раскаленные угли гладкие, без трещин камни, которые калились докрасна. К этому времени весь дым от топки каменки выходил из бани через ветрянки и раскрытые двери.банные печи

Затем промоченными лопаточками выхватывали из топки каленыши и один за другим опускали в ушат. Таким способом вода нагревалась до кипения, а из топки во избежание угара начисто выгребали угли и золу. Потом старым распаренным веником обметали потолок и стены, окатывали горячей водой скамьи и полок, после чего плотно перекрывали ветрянку задвижкой, затем закрывали дверь. В таком состоянии баню выстаивали не менее 1 ч. За это время тепло равномерно растекалось по всему помещению, прогревался пол, исчезал угар. Веник размачивали в шайке горячей воды, клали на каменку и, спрыснув квасом, поворачивали его вкруговую до тех пор, пока от него не начинал исходить легкий аромат, при этом все листья становились мягкими, но не липкими. А потом давали пар, плескали на каменку квасом, жар от него поднимался легкий, необжигающий, с кисловатым запахом горячего хлеба. По существу, старая русская баня (ее строительный объем) мало чем отличалась по внешнему виду от сруба-клети амбара; разница была в деталях — расположение дверей, оконцев и потолочного перекрытия с утеплением.

Такую баню можно срубить с небольшим верхним балконом с входом на него из предбанника; а с балкона, в свою очередь, лестничный спуск на улицу, реку, озеро, пруд — в случае, если в семье есть любители сразу же после парилки искупаться в холодной воде, а то и вовсе в снегу… На балкончике можно после баньки насладиться квасом или пивом, немного посидеть, охладиться на свежем воздухе, полюбоваться на природу В настоящее время разработаны проекты небольших загородных коттеджей, в которых предусмотрена баня-«микросауна». Здесь наряду с другими жилыми помещениями и хозпостройками имеется своеобразный уголок здоровья. Придя домой после сельскохозяйственных работ, можно, минуя жилую часть, пройти в душевую с баней-сауной и микробассейном, принять горячий душ, окунуться в контрастный бассейн с прохладной водой и только после такой водно-паровой процедуры идти в дом. К бане-сауне примыкает теплица, часть которой можно занять вечнозелеными декоративными растениями и цветами. Сам утолок здоровья имеет по проекту довольно скромные размеры: баня-сауна — 12 м2 плюс несколько квадратных метров теплицы (общая площадь 20 м2); сюда же при желании можно включить летний душ — 4 м2.

банные печи (2)
Если на сооружение старой русской бани в старину у крестьянина имелись только бревна, камни-валуны, береста и мох-сфагнум, топор, при необходимости гвозди, скобы и молоток, то в современных условиях к этому набору строительных материалов и инструментов добавляются новые, особенно когда делается баня-сауна: например, парилку собирают из многослойных утепленных щитов по каркасу из брусьев. Изнутри каркас с утеплителем закрывают слоем пароизоляции (промасленная бумага, пленка, фольга). Сверху идет лицевой слой обшивки из досок. Обшивочные доски нельзя пропитывать ни антисептиком, ни олифой. Их хорошо строгают, шлифуют, а затем обрабатывают пескоструйным аппаратом. Получается нежная бархатистая поверхность, не обжигающая кожу при температуре воздуха в парилке до 120-140 °С.потолок и пол бани

Между кирпичной стеной и щитами оставляют воздушный зазор для циркуляции воздуха во избежание сырости. Полки делают из осиновых досок. Гвозди утапливают в древесину, чтобы нигде на поверхности не оставались металлические детали. Особое место отводится в бане печи-каменке на твердом топливе (дровах); складывается она из кирпича либо сваривается из стального листа. В стене возле печи делают отверстие для подачи свежего воздуха, а в потолке — вытяжку. Плескательный бассейн размером 140×240 см, глубиной 140 см располагают поблизости от сауны. Его делают из железобетона с хорошей гидроизоляцией, внутреннюю поверхность чаши облицовывают керамической плиткой.

Температура воздуха около бассейна и в оранжерее разная, поэтому между предбанником и оранжереей устанавливают прозрачную стеклянную перегородку. Конструкция перегородки может быть капитальной, с несущими кирпичными столбами, железобетонными перемычками, деревянными переплетами. Остекление двойное или тройное (два слоя стекла и пленка), между стеклами — воздушный зазор. У конька стеклянной крыши делают подъемные фрамуги для проветривания; открывание и закрывание данной фрамуги можно сделать автоматическими (термостат и электропривод).

Как показывает многолетняя практика индивидуального строительства на селе, застройщик может построить себе на участке любую баню, русскую или баню-сауну, но ее строительство необходимо вести добротно, с тщательной конопаткой или чеканкой всех стыков и швов, и она отблагодарит вас своим радушным и приятным банным теплом.

Строительство амбара

Среди сельских деревянных построек амбар занимал чуть ли не главное место на приусадебном участке. Это и понятно: трудно получить урожай, но еще труднее его сохранить. Для хранения зерна, семян и других продуктов, а также некоторых предметов деревенского быта крестьянин ставил добротный рубленый амбар-хранилище. Своей формой амбар напоминал маленькую избу.

Без амбаров невозможно представить себе ни одну северную деревню. В них испокон веков хранят не только зерно, но и праздничную одежду, зимние вещи и другое домашнее добро. По амбару раньше судили о хозяйственности крестьянина. В народе нередко говорили: «Есть в амбаре, будет в кармане!..», «Не замесить густо, коль в амбаре пусто!..» Крестьянские амбары были различны по своей форме и назначению, и ставились они в каждой деревне по-разному, в зависимости от местных условий и целей. Так, за околицей Азаполья в Пинежье неожиданно перед вами возникает целый своеобразный сельский ансамбль — «городок» амбаров, а над ними возвышается, как и в старые времена, деревянная мельница. Ни один элемент такого ансамбля не нарушал общую гармонию.

Амбары иногда ставили неподалеку от дома, чтобы его можно было видеть из окна или с крыльца, но чаще их возводили на околице или за околицей деревни, на случай внезапного пожара. Сгорит ненароком изба, а урожай, глядишь, и уцелеет, да и пожить можно в амбаре, пока новый дом строится. Амбары, принадлежащие разным хозяевам, группировались по-разному: в одном месте их ставили в ряд, один за другим, на краю хлебного поля, иногда располагали тесной группой или, напротив, разрозненно и т. п.

Многие старинные амбары отличаются интересным декоративным убранством. Особую выразительность главному фасаду придают выступы и навесы, а также небольшие балкончики. Ограждение балкончика можно оформить раздельно поставленными резными досками или балясинками, а можно сплошными досками со сквозной прорезью, образующей разнообразные рисунки, от простых и архаичных композиций до сложных кружевных узоров. Это преимущественно стилизованные фигурки елочек, кустиков или же геометрический орнамент с мелкой сеткой узоров.

Наиболее часто встречающиеся элементы в таких композициях — солнце и растения, но попадается в сквозной резьбе и другая тема — стилизованные змеи, драконы, птицы и т. п. Амбары ставят по-разному: например, на гребнях, где низкий венец лежит на земле, а над ним на опорах поднимается сам амбарный сруб. Такая конструкция обеспечивает постоянное проветривание почвы. Но в других случаях почти все амбары стоят на высоких столбиках, вырубленных в форме гриба; по такому крутому скосу не могут подняться к полу амбара различные грызуны. С той же целью ступеньки к амбару вырубались в наклонно поставленном стволе дерева или составлялись из обрезков бревен разной высоты, несколько отставленных от самого сруба.

Амбары рубили по образцу избы: крышу делали на самцах (стропилах), но продольные бревна — слеги, на которые настилался тес, клали сплошным накатом. Концы их слегка выступали, создавая затенения на фронтоне, который козырьком нависал над передней стенкой. Так она меньше сырела, да к тому же дождь почти не попадал на дверь и на выступающую площадку — приступок, куда прямо с воза переносили мешки с зерном во время загрузки амбара.

Приступок и навес, выдвинутые вперед и конструктивно связанные со срубом, почти кубическим по объему, лишь подчеркивают его монолитность. Масса постройки вверху большая, чем в основании, что придает силуэту амбара особую выразительность. К тому же такие конструктивные выступы обеспечивают дополнительные рабочие площади внутри помещения. Дверные проемы в амбаре обычно обрамляют толстыми косяками, углы которых в старину слегка скругляли. Порог делался высоким, чтобы не продувало. В низу двери вырубалось отверстие для кошки. В отличие от изб амбары всегда были заперты большими навесными или врезными замками. Как правило, в амбаре окон нет, потолок бывает не всегда, это во многом зависит от принятой схемы планировки и его назначения. Так, если хозяин намерен хранить в амбаре зерно, то потолок обязателен и на фронтоне под коньком кровли должно быть вырублено оконце-продушина прямоугольной формы. Строительство амбара начинается с рубки небольшой клети, затем устанавливаются скошенные столбы-стулья. При этом под каждый такой стул обязательно делается основание в виде столбчатого фундамента на всю глубину промерзания почвы — не менее 1,7 м. Не следует пренебрегать этим правилом, так как весной после стаивания снега может произойти вспучивание или же проседание грунта с южной стороны амбара. Планировка амбара относительно проста: внутри помещение разгорожено на сусеки (закрома) для зерна. Каждый сусек имеет свое назначение: под жито, рожь, овес, ячмень, просо, подсолнух и т. д. Эти стационарные контейнеры устанавливают не на пол, а на ножки, чтобы под дном был зазор не менее 8-10 см. Со стороны двери контейнеры закрывают доской на всю длину. Такое же расстояние должно быть и от стены (или стен), и эти отверстия тоже должны быть закрыты досками. Закрома не красят: доски тщательно строгают и полируют, используя для этих целей малосмолистую и крепкую древесину — бук, дуб, граб.

Такие амбары можно строить на манер старинных, с глухими фронтонами, с большими свесами кровель, с длинными желобами-водосливами, охлупнем с коньком, со столбиками-опорами.

Венец для амбара лучше рубить в обло. Четыре бревна, уложенные горизонтально в квадрат или прямоугольник и по углам связанные врубками, образуют венец. Чтобы связь была плотнее, в каждом венце делают продольный паз, тогда одно бревно плотно садится на другое. Венец укладывается на венец — вырастает сруб. Обычно рубили с выпуском концов бревен за пределы плоскости стены, концы бревен при этом оставались круглыми.

Кровлю также можно поставить старинную — так называемую самцовую, с соответствующими деталями: потоками, курицами, шеломом. Крыша такой конструкции, как правило, двускатная. Два фронтона из рубленых бревен продолжают стены, сужаясь кверху треугольниками. Бревна этих треугольников и называют самцами. Самцовые фронтоны соединяются длинными бревнами, так называемыми слегами, которые и образуют скаты крыши. По всей длине крыши в слеги с интервалами в 1-1,5 м врубают деревянные крюки из молодых елей, которые называются курицами. На эти крюки укладывают специальные желоба — потоки, которые служат для отведения воды и для поддержания теса, которым покрывают скаты крыши. Стык тесин по верху закрепляют бревном с пазом в нижней части. Это бревно называют охлупнем, шеломом или коньковой слегой. Самцовые кровли называют еще кровлями «по потокам и курицам», и эти кровли ставятся, как правило, без гвоздей.

Все приступы и выступы делаются на консольных бревнах; такие же бревна выпускаются и наверху при желании создать балкончик или навес в виде небольшого лба — выступа.

Самый важный элемент в амбаре — это дверь. От ее прочности зависит гарантия сохранности содержимого. Обычно двери у амбара делаются из массивных плах твердолиственных пород древесины — дуба, ясеня, бука. Чаще всего применяются так называемые черные двери, которые изготавливаются из хвойных пород древесины. Это сплошная дверь с одним или двумя врезанными подкосами.

Готовую дверь вставляют в коробку. В амбаре делают одинарную дверь, но плотную и хорошо пригнанную к дверной коробке. При этом все просветы между бревнами стены и дверной коробки тщательно конопатят пеньковой паклей. Часто наружную плоскость двери окрашивают краской кирпичного или ярко-красного цвета, для того чтобы издалека можно было разглядеть дверь и убедиться в ее сохранности.

Несмотря на появление современных хранилищ и кладовых, деревенский амбар на селе остается незаменимым, он необходим каждой крестьянской усадьбе. Он прост в строительстве, выгоден и надежен в быту. Да и внешний вид усадьбы при наличии амбара делается теплее и уютней, свидетельствуя о достатке. Как говорится в народе: «Печь избу обогревает, а амбар душу согревает…»

Сооружение погреба

Простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов популярны и в наши дни. Достоинства их — простота и быстрота строительства, поскольку эта конструкция не требует перекрытия.

Простейший погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4-0,5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу. Горловину «кувшина» для зашиты от талых и дождевых вод обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверху закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают над горловиной наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, сверху придавить ее грузом.простейшие хранилищаКартофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размещенный в сухом месте и хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции, она осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Погреб-«кувшин» можно эксплуатировать в течение нескольких лет при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком. Традиционный способ засыпки картофеля — ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх.

Очень удобны на садовом участке небольшие и простые по устройству погреба в виде утепленных деревянных ящиков. Сооружение их не требует много места, что очень важно, так как на небольшом участке обычно экономят каждый метр земли. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

К сооружению мини-погреба лучше всего приступать в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготавливают весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20-50 см (глубина выемки зависит от уровня стояния грунтовых вод). Выемка улучшает обогрев погреба почвенным теплом.хранилище погребВыбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и на 70-100 мм засыпают дренирующим материалом — крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом и т. д. Такая дренажная подушка надежно защитит погреб от сырости.

Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 150-200 мм, в которой аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола требуется 32 кирпича и 0,15-0,2 мЗ глиняного теста.

Наземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (40-50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Минеральную вату применять не рекомендуется, так как со временем она уплотняется и теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 9:1 (по объему), тогда в теплоизоляционной засыпке не будут заводиться мыши. Лучше покрыть антисептиком и деревянные части конструкции.погреб с погребницей

Строительство теплицы и парника

На первом этапе освоения садово-огородного участка наиболее удобны утепленные (паровые) гряды и гребни, а также сооружения с пленочным покрытием.

Утепленные гряды и гребни «начиняют» горячим навозом по технологической схеме, которую применяют многие огородники.

Но чаще всего для выращивания теплолюбивых растений используют пленочное покрытие. В жаркое время пленку приоткрывают или полностью снимают, чтобы растения Не перегревались. Необходимость проветривания отпадает при использовании перфорированной пленки. Перфорировать пленку можно в домашних условиях дрелью непосредственно в рулоне. Сделанные таким образом отверстия облегчают доступ воздуха, воды и насекомых-опылителей к растениям. Иногда применяют продольную перфорацию, надрезая пленку в ее средней части остро отточенным ножом.

Простейшие сооружения с пленочным покрытием можно смонтировать в виде тоннелей из проволочных дужек, заглубленных в почву на 10-15 см. Для этого используют куски проволоки длиной 1,5-1,6 м и толщиной 4-5 мм и пленку шириной 140 см.

Существуют и другие, более совершенные сборно-разборные теплицы с покрытием, частично закручиваемым на деревянную бобину, которую можно зафиксировать на любой высоте и обеспечить этим нужную вентиляцию. Выращивание овощей в защищенном грунте во многом ускоряет их созревание, однако следует помнить, что пленка не спасает от заморозков. Уже при температуре — 2 С необходимы дополнительные укрытия (поверх пленки) из мешковины, плотной бумаги, соломенных матов или обогрев.

Полиэтиленовую пленку, укрывающую теплицу, предохраняют от обрыва ветром бечевой, натянутой с обеих сторон на расстоянии 10-15 см. Но более долговечны по сравнению с сооружениями из пленки остекленные парники и теплицы.

В качестве подспорья при объемно-пространственном озеленении и, в частности, при выращивании зелени и рассады в полуоткрытом грунте используют универсальные теплицы. Обычно в таких теплицах выращивают овощи лианообразного вида — виноград, огурцы, томаты, то есть такие, которые любят большое пространство.

Но высокие теплицы плохо защищены от ветровой нагрузки. Если этот фактор не учитывают при возведении каркаса теплицы, то она быстро разрушается, и начинается это прежде всего с пленочного покрытия.

В другом варианте теплица похожа на своеобразный домик с двухскатной пилообразной крышей. По виду такие теплицы напоминают так называемые шеды у многопролетных производственных зданий и сооружений.

В этих теплицах пленка удерживается от вздутия и срыва ветром с помощью простых креплений. Сильные порывы ветра смягчаются утяжеляющими жердями, кольями, брусками, штангами. Для изготовления такого пленочного каркаса не требуется специальных материалов. Вся конструкция может быть сделана из строительных отходов дерева и металла, бросовых изделий и т. п. Боковые стенки вертикальные, высотой 1,5-1,7 м, имеют в контакте с грунтом дощатый венец и реечный венец по карнизу. На стойках оставляются приливы — выступы с направляющей рейкой (штангой). Для стока атмосферной воды всю штангу вдоль наружной стенки каркаса делают наклонной. Пленку, образующую боковые стенки, крепят к реечному карнизу, затем свободно спускают и крепят внизу к дощатому венцу. Штангой, опущенной за боковые приливы, пленка постоянно натягивается.

Сама крыша каркаса — пленка — делается прямоугольной формы. Она натягивается на образующие каркаса так, чтобы швы располагались поперек образующих. При этом швы не испытывают растягивающих усилий. Края пленочного полотна крепят к реечному карнизу. Затем накладываются утяжеляющие грузила (слеги, жерди, рейки, бруски) и штанги между ребрами крыши. Тем самым пленка приводится в упруго натянутое состояние. В качестве грузил в ендовах такой пленочной кровли могут быть использованы металлический прут сечением 20—30 мм или старые водопроводные трубы небольшого диаметра, заполненные песком. Для уменьшения трения о пленочное полотно элементы конструкции обматывают рулончиками старой пленки.

Но главное — это крепление пленки. В конструкции каркасно-пленочной теплицы крепление пленки к реечному карнизу осуществляется путем набивания через каждые 20 см гвоздей без шляпок. При этом край пленки заворачивают между двумя проволоками, перекручивают и затем аккуратно натягивают на вбитые гвозди так, чтобы сами гвозди оказались между проволоками. У дощатого венца пленку крепят также, но при этом в самый край пленки заворачивают проволочный прут, который защемляют прикрепленными к дощатому венцу прищепками. Такое крепление удобно для периодического проветривания теплицы. Стоит только приподнять утяжеляюшую штангу, вынуть прут из прищепок, поднять и завернуть край пленки и затем снова положить штангу, и пленка будет приподнята на 1 м со всех сторон карниза. В случае необходимости пленка боковых сторон вообще может быть снята.

Боковые стойки конструкции располагают на расстоянии 2-2,5 м, а несущие ребра крыши — на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Другой вид теплицы, которую устраивают сразу же после возведения забора на участке, это тепличка, вплотную примыкающая к забору.

Построить такую тепличку несложно, главное, чтобы забор был плотным и дощатым, и желательно, чтобы она освещалась с южной стороны.

Если необходимо, забор ремонтируют, сверху прибивают рейку для укладки досок перекрытия. Отступив примерно 1 м от него, ставят на кирпичи любые деревянные или металлические стойки для конька. Они должны быть чуть выше забора, чтобы была возможность оборудовать сток. Крышу устраивают из любых коротких досок, которые прибивают поперек ската. Для кровли используют рубероид, уложенный в два слоя.

Длина ската из пленочных рам равна длине крыши. Ширина ската зависит от угла наклона, что определяется рейками и транспортиром. Рамы делают из реек, исходя из ширины пленки. Длина рам равна ширине ската. Их количество зависит от длины теплицы. Рамы на коньке закрепляют шарнирами или резиной так, чтобы они легко снимались на лето.

От южной стенки до стоек на всю длину теплички роют траншею на два штыка лопаты и засыпают ее подготовленной заранее, удобренной почвой. Весной выращивают рассаду овощей и цветов. На лето рамы снимают, убирают на посадку, а на том месте сажают томаты, огурцы, перец, баклажаны и другие теплолюбивые культуры. В сентябре, с наступлением заморозков, рамы ставят на место, и овощи продолжают расти и плодоносить до морозов.

Рассаду овощей, выращенную в комнате, в апреле высаживают на постоянное место в тепличку. Под рамами на солнечном обогреве растения хорошо растут и развиваются, а возвратные заморозки весны им не страшны, если все щели теплички законопачены. Дверь тоже должна быть плотной, чтобы не было сквозняков. Лучше, если она двойная, с небольшим тамбуром у торцевой стены.

При посадке готовой рассады в тепличку на 1-2 месяца раньше обычного соответственно и урожай получаем на 1-2 месяца раньше.
Теплички делают разные: в виде стеклянного домика из старых оконных или парниковых рам, из сборных конструкций, которые продаются в магазинах. Но летом в таких теплицах от жары и влаги заводятся вредители, и растения заболевают. Из-за того, что проветривание в них плохое, температура воздуха может поднимается выше 32°С. А в тепличке у забора на лето рамы можно легко снять.

Пол в проходе между грядками земляной. Чтобы не делать много грядок, можно устроить передвижной трап, положив его на кирпичи. На стене (заборе) соорудить полки в два ряда для ящиков с рассадой, тогда полезная площадь теплички увеличивается.

Усовершенствованная теплица состоит из трех секций, плотно соединенных между собой, более устойчива от сильного ливневого потока и ветрового напора. На ровном участке размещено три шлакоблока на расстоянии 700 мм один от другого. На них уложены два железных листа размером 1×1 м и толщиной 1,25 мм. Посередине крайних шлакоблоков на глубину 200 мм забиты вплотную метровые железные стержни диаметром 6-7 мм. К этим стержням и листу протянута проволока, и все сооружение накрыто «покрывалом», которое и защищает плоды от осадков. Здесь используют прозрачную пленку шириной 1820 мм, длиной 3000 мм. В центре и по краям покрывала прикреплены деревянные бруски 50x25x3000 мм. В центральном бруске на расстоянии, соответствующем расположению стержней, на глубину 20 мм просверлены гнезда диаметром 10 мм. Посередине бруска вбиты гвозди на расстоянии 20 мм один от другого. Прозрачная пленка крепится к брускам канцелярскими кнопками, прибиваемыми мелкими гвоздиками. В середине пленка с обеих сторон охвачена гибким шнуром, верхний конец которого крепится к одному из гвоздей, а нижний — к основанию верхнего бруска. Покрывало укладывается в гнезда среднего бруска и на стержни. Опущенная на железные листы пленка образует покатую крышу, по которой дождь стекает, не попадая на плоды. Каждое утро в погожий день при помощи шнура пленка собирается около среднего бруска, и шнур закрепляется вокруг гвоздя. Перед дождем «крыша» опускается. Натянутая проволока поддерживает и направляет бруски.виды теплицДля устройства теплицы можно использовать и уже возведенный садовый дом. Это так называемая пристенная теплица. Пристенная теплица накапливает солнечную энергию так же, как и традиционная оранжерея, где небольшая часть энергии расходуется в виде естественного света, а основная — в виде тепловой энергии для поддержания условий роста растений.

Прежде всего надо выбрать места у стены дома. Южная сторона дома всегда намного теплее северной. Дом своим объемом и конструкциями защищает растения от охлаждения с северной стороны, его стена является самой теплой и в то же время становится основой для всех элементов конструкции теплицы. При таком расположении теплицы в нее проводят электричество, обустраивают поливочной водой и отоплением. Пристенная теплица может стать впоследствии зимним садом. Поэтому с самого начала строительства надо продумать основные узлы, в особенности примыкание рамной конструкции к стене дома. Можно сделать вход в теплицу через дверь в стене дома или остекленный проем. Теплицу при желании превращают в эркер, причем любой формы — от прямоугольной до многогранника.

Пристенную теплицу делают и односкатную с входом в нее со стороны сада. Сначала по углам вбивают деревянные колышки или вычерчивают по основанию контур — риски. Если вокруг дома имеется отмостка, то ее разбирают до грунта основания, если же дерновый слой — то его срезают. Потом грунт углубляют на 30-40 см и это углубление тщательно выравнивают и утрамбовывают по периметру. Затем по всему контуру делают небольшое цокольное основание в виде бортика в один-два кирпича, чтобы он возвышался над поверхностью земли на 15-25 см. Оно с трех сторон окантовывает подготовленное дно теплицы. На верхнюю плоскость бортика укладывают нарезанные полосы рубероида или толя в два слоя на клебамассе. Это гидроизоляционные слои, на которые устанавливают рамную конструкцию теплицы. Рамы выполняют несущую роль и не требуют стоек, стропил и т. д. Когда же оставляют отмостку, которая становится основанием пола, то устраивают стоечно-балочную конструкцию, на которую укладывают рамы. Для теплиц используют и подрамники стандартного размера. Стропила Т-образного сечения сверху опирают на прикрепленный к стене горизонтальный брус, снизу — мини-фундамент. Когда используют конструкцию отмостки для пола прохода, то подсыпают слой шлака, утрамбовывают и несколько удлиняют пол. Плодородный слой грунта насыпают поверх шлака или создают поднятые грядки, разумеется, с соответствующим уклоном самого основания пола от стены дома. Чтобы стена дома не стала проводником сырости, ее гидроизолируют или несколько раз покрывают водостойкой эмалевой краской. В более прочном и долгостойком варианте этот участок стены покрывают цементно-песчаным раствором М 100 (оштукатуривают по сетке рабице, облицовывают керамической плиткой типа «кабанчик» и т. п.). Данная конструкция зависит от общего замысла «теплица — зимний сад».

В упрощенном варианте тепличные рамы с пленкой крепят к стропилам с помощью накладной планки. На стене дома, в том месте, где к ней примыкает скат кровли теплицы — тепличные рамы с пленкой или остеклением по всей длине, — прикрепляют водоотливный козырек. Сливы делают и по торцам ската таким образом, чтобы атмосферная влага полностью сливалась с покрытия односкатной рамной кровли теплицы. Верхний конец одной из рам прикрепляют шарнирно, на соответствующих петлях — ее открывают для вентиляции и проветривания помещения теплицы. В другой конструкции такую раму делают раздвижной по типу дверок шкафов-купе.

Более сложное дело — это остекление рамы, то есть крепление стекла к рамной основе. Это делается точно также, как и остекление окна в доме. Поначалу устанавливают наружную или внутреннюю рейку для крепления стекла к раме. Стекло можно вставить с внутренней или наружной стороны рамы. Остекление делают перед установкой рам в каркас теплицы, или же остекляют их после монтажа на сточно-рамный каркас. Застекление рамы на уровне пола проще выполнить с наружной стороны. При этом уплотнительные шнуры делают вдоль реек для крепления стекол в рамы. Затем вставляют в них стекла или ячеистые листы в соответствии с общими правилами и инструкциями их крепления. После этого закрепляют второй уплотнительный шнур с наружной стороны светопропускающего элемента (или с внутренней стороны при внутреннем монтаже) и плотно подгоняют вторую рейку для крепления стекла на уплотнительный шнур. Потом проводят герметизацию с помощью эластичной ленты с наружной или внутренней стороны. Такая плотная и надежная герметизация делается при строительстве теплицы — зимний сад. Устройство пола теплицы, прохода и грядок (то есть насыпку плодородного слоя почвы) производят после всех строительных работ по возведению всего объема теплицы. Насыпку плодородного слоя почвы производят слоями: сначала слой мелкого щебня (толщиной 2-3 см), затем слой песка (3-5 см) и поверх слой плодородной земли, которая насыпается толщиной 30-40 см. При этом предусматривают удобный доступ к растениям, полив, освещение и проветривание.

Переносный парник устанавливают на 6 кирпичей (4 по углам и 2 в пролете) по уровню. Пленка крепится в направлении от дверной стойки сначала кнопками, а затем окончательно гвоздиками через штапики. Последней закрывается пленкой верхняя часть.

Рекомендуемые габариты — 2450x5020x2000.

Полезная площадь — 10 м2.

Вес конструкции без двери и пленки — 70 кг

В таком парнике можно получить 120-130 кг помидоров, причем вызревают плоды на кусте.

Бессменно возделывать из года в год одну и ту же культуру нельзя: только плодосмен позволяет избавиться от болезней и вредителей. В постоянном же парнике менять почву каждые 2-3 года — дело слишком трудоемкое. Куда проще перенести парник на новое место. Операция сводится к установке каркаса и натяжению пленки. Вес каркаса — 70 кг В конструкции парника минимальное количество деталей, изготовить которые можно самому. Потребуются трех-четырехдюймовые трубы, 6 стальных уголков и алюминиевый профиль 40x40x4 мм. Все это имеется в продаже. Остальной материал — доски и пленка. Затраты на сооружение парника с лихвой оправдываются за один сезон, тем более что подобный парник послужит вам не один десяток лет. Конечно, пленку придется менять каждые 2-3 года.

Весенние похолодания до +5…8 °С помидорам, высаженным в парник, не страшны. При угрозе заморозка в середине дорожки ставится на ночь двухфитильная керосинка. На решетку керосинки кладется чугунная плита. Растения в парнике остаются неповрежденными. А вот контрольные кустики, оставленные в обычном парнике без подогрева, замерзают. Парник должен быть достаточно высоким, чтобы взрослый человек мог работать в нем в полный рост. При желании высоту его можно убавить — это улучшит тепловой и влажностный режим, уменьшит его парусность и, конечно же, стоимость. Вместе с помидорами в парник сажают также ранний редис.

Мусоросборник и компостная яма на садовом участке

мусоросборникиСтроительный мусор, состоящий из древесных отходов, сжигается, бытовой мусор собирают в отведенное для этой цели место в углу участка. Для этого используют старую емкость, лучще металлическую — бак, бочку и т. п. Затем накопившийся мусор либо сжигают, либо вывозят с территории участка. В некоторых случаях для уничтожения бытового мусора выкапывают специальную яму и в нее сваливают весь мусор, после ее наполнения яму закапывают. При этом следует помнить, что для такой ямы необходимо выбирать места, которые находились бы вдалеке от питьевых источников (колодцев, ручьев, родников и пр.).

Некоторые отходы используют при изготовлении компостных смесей, которые употребляют в качестве эффективных удобрений в саду и на огороде. Существует много способов получения компоста. Наиболее широко используются все виды навоза, торфяные компосты, перегной, зола, мелко изрубленная солома и др. Компосты — это смеси из торфоперегноя с навозом или с растительными остатками, в том числе с сорняками, пищевыми отходами и опавшими листьями, с добавлением гашеной извести и минеральных удобрений.

Компосты готовят длительное время (от года до двух-трех лет); в течение этого срока их неоднократно перелопачивают и увлажняют.
На зиму компосты, как и навоз, укладывают в плотные, непромерзающие штабеля, укрывая их соломой, опилками, а затем снегом.

Один из способов получения компоста — сооружение конусного сборно-разборного деревянного короба.компостная кладка

Строительство навеса и летней кухни

Постоянно работая на садово-огородном участке, вы будете стремиться облегчить свой труд. Разумеется, нельзя обойтись без обустройства специального места, в котором можно было бы разместить стол, верстак и где хранился бы весь столярный инструмент. Для начала это может быть небольшая тумбочка под навесом. Сам навес можно устроить, используя листы кровельного железа либо листового рубероида и толя. Основной каркас делают из кусков металлических прутов, уголков, проволоки. Их скрепляют концами скрученной проволоки кусачками или плоскозубцами. Вся конструкция данного сводчатого покрытия держится на металлических (или деревянных) кронштейнах или выпусках.

Такой навес возводится сравнительно легко и не требует большого количества материала.

Дом-навес можно поставить на деревянном фундаменте — так называемых стульях. Строительство дома начинают с разбивки его плана прямо на местности.

Делают соответствующую разметку по всему периметру будущего объема дома, эта разметка имеет вид одной линии, которая прокладывается с помощью нивелира или теодолита, строительного угольника. Обычно такая линия является номинальной, то есть осевой, от которой влево и вправо начинают откладывать соответствующие конструктивные размеры стен дома, основания — толщину фундамента и т. п. Для установки разбивочных осей вокруг дома на расстоянии 1-1,5 м от края будущего котлована забивают деревянные столбики или отрезки металлических труб. При большом числе осей и частом их расположении устраивают так называемую обноску из досок, которые прибивают к столбикам. В местах крепления разбивочных осей в досках обноски для лучшей их фиксации делают неглубокие пропилы или забивают гвозди. Если разбивочных осей немного, можно обойтись отдельными столбиками из обрезков металлических труб.

Для лучшей фиксации разбивочных осей трубы пропиливают на глубину 3-5 мм и жестко закрепляют в земле. Проволоку или леску обычно крепят на 20-30 см выше гидроизоляционного слоя будущей стены, так чтобы можно было удобно пользоваться отвесом при устройстве фундаментов и цоколя. После закладки стен разбивочные оси убирают. При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Нужного результата добиваются с помощью треугольника с соотношением сторон 3:4:5, изготовленного из деревянных реек, мягкой проволоки, веревки или шнура длиной 10-15 м. Окончательно проверяют прямые углы измерением диагоналей прямоугольника.

После горизонтальной разбивки осей необходимо установить их вертикальные метки.

При отсутствии геодезических инструментов (теодолита или нивелира) это можно сделать с помощью водяного уровня. Перед рытьем траншеи, ям или котлованов необходимо со всей площадки, где намечается строительство (срезка или подсыпка грунта), снять верхний растительный слой (дерновый) и перевезти его в сад или огород.

Для предохранения ям и котлованов от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную канаву. Земляные работы выполняют вручную либо различными землеройными механизмами.

План траншеи, ям и котлованов разбивают с учетом допустимой крутизны откоса. Роют котлован с вертикальными стенками в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах на глубину не более 1 м, в супесях — 1,25, в суглинке и глинах — 1,5 м.

Наиболее ходовым фундаментом при строительстве садово-огородных домов типа навеса с односкатной крышей являются столбы (деревянные, каменные и металлические). Обычно двери делают черновые из сплоченных плах, досок и реек с брусками. Их вешают на петли, которые крепятся к дверной коробке. Полы в таких стройках чаще грунтовые. Саму кровлю делают деревянной (тесовой), ее виды показаны на рисунке к главе 3. Влагу удаляют с кровли с помощью сливов, их устройство зависит от конструкции крыши и дома. Но если при строительстве крыши используют металлическое покрытие, то слив воды производят посредством фартуков в виде лотков.печь с навесом

Летнюю кухню, как правило, делают в самом начале работ на садово-огородном участке. Сначала это временный очаг, потом площадка, а затем уже возводят специальный навес. На площадке или рядом с ней сооружают навес из стоек, на которые крепят специальный тент. Такой крытый навес удобен для использования его в качестве летней столовой.

Солнечный душ, туалет, устройство для полива грядок

Сооружение солнечного душа не представляет больших технологических трудностей.

солнечный душРассмотрим один из вариантов. Вода подогревается солнцем, а сооружение вентилируется, как правило, за счет гравитационного и ветрового давлений. Нередко в душевых из-за несоблюдения ряда требований при выборе места, материала, эксплуатации нарушаются санитарно-гигиенические нормы. Отсыревшие поверхности быстро покрываются плесенью, грибком, появляются неприятные запахи. Вода не нагревается до желаемой температуры, а избыточная влага способствует также быстрому размножению мух, комаров, бактерий. Обильное увлажнение строительных конструкций довольно быстро приводит их в негодность. Для устранения этих недостатков предлагаем ряд рекомендаций для возведения, эксплуатации и ухода за конструкциями помещения для душа.

Прежде всего, предлагаем некоторые ориентировочные размеры конструкций. Для сооружения душевой по возможности выбирают возвышенное, сухое, с пористым грунтом место в некотором удалении от жилой постройки. Приготовленные деревянные и металлические детали и узлы необходимо защитить от гниения и коррозии. Обратите особое внимание на водосточное углубление (канализационную емкость). Оно должно быть выполнено в виде неправильной перевернутой трапеции с пористым материалом для проникновения влаги. Такая форма ямы способствует более полному проветриванию всего сооружения.

Каждый садовод может построить у себя на участке летнюю установку, снабжающую горячей водой кухню и душ. В предлагаемой вниманию читателей конструкции 100 л воды в жаркую солнечную погоду нагреваются до температуры 65-70° С.

Солнечный коллектор и аккумулятор тепла, соединенные между собой трубами диаметром 1/2 дюйма, образуют замкнутый контур. Нагретая в солнечном коллекторе вода начинает естественную циркуляцию, продолжающуюся до тех пор, пока температура воды в солнечном коллекторе и аккумуляторе тепла не сравняется. Горячую воду берут из верхней части аккумулятора. Расход пополняется из напорного бака, который расположен на достаточной высоте (2,5-3 м), чтобы обеспечить нормальную работу душа. Сигнальная труба предотвращает возникновение воздушных пробок при заполнении системы водой.

Наилучший конструктивный вариант солнечного коллектора — плоский змеевик размером 1×3 м из тонкостенных латунных (или алюминиевых) труб. Однако изготовление его может представлять для садовода-любителя определенные трудности, поэтому выбор конструкции зависит от имеющихся в распоряжении материалов и средств. Можно, например, изготовить коллектор из двух-трех плоских отопительных панелей размером 125×60 см или сварить тонкостенные панели из листового металла. Их окрашивают в черный цвет для лучшего поглощения тепла, укладывают в плоский деревянный ящик на слой опилок и соединяют между собой последовательно. Сверху ящик для исключения потерь тепла закрывают двухслойным остеклением.

Солнечный коллектор размещается у поверхности земли в защищенном от ветра месте таким образом, чтобы в середине дня солнечные лучи падали на поверхность панелей под углом 90 °С. Аккумулятор тепла представляет собой теплоизолированный, герметически закрытый резервуар. В приведенном примере он изготовлен из металлической бочки емкостью 100 л, которая заключена в деревянный ящик. В качестве теплоизолятора использованы листы пенопласта толщиной 70 мм. Пустоты засыпаны сухими опилками. Температура воды в таком аккумуляторе снижается довольно медленно. При среднесуточной температуре воздуха +10… 15°С вода аккумулятора охлаждается за сутки с 60°С не более чем на 20-25°С. Солнечная установка позволяет обеспечить в течение лета потребность в горячей воде для кухни и душа семьи из четырех-пяти человек. При желании эта установка может быть использована для дополнительного подогрева теплиц в весенний период.

Не забывайте — полив растений — одно из самых важных дел на садово-огородном участке.

Существуют разные способы полива в зависимости от местных условий и самих конструкций поливочных устройств. Обычно от основного источника поливочной воды протягивают соответствующие трубы, шланги, устраивают земляные канавки, каменные лотки и другие сооружения.

Для подачи воды на грядки используют резиновые и пластиковые щланги и трубы. Их крепят к металлическим трубам подачи воды. Само крепление осуществляют посредством специальных муфт, металлических и иных хомутов, а чаще всего алюминиевой или медной проволокой, которые мало поддаются коррозии. Для быстрого скручивания концов проволоки используют обыкновенные ключи от замков, где в отверстия каждого из них вставляют концы проволок и крутят, крепко скручивая и прижимая конец резинового шланга к концу металлической трубы или к металлической вставке, которую двумя концами вогнали в шланги. Но как бы ни был надежен такой метод соединения труб и шлангов, все же необходимо следить за равномерностью подачи воды в системе проводки. Иначе сильный напор воды выбивает крепления.

Наиболее часто используется поливочная система, состоящая из водопроводных труб, которые уложены на вилочные держатели. От этого трубы долго не ржавеют и удобны в эксплуатации. Вместо вилочных держателей можно использовать каркас старой раскладушки, который сделан из алюминиевых трубок. В одном варианте применяют эти трубки в поливочной системе, в другом — просто прикрепляют к каркасу резиновый шланг.схема водостока

Если на вашем участке нет водопровода или постоянно действующего источника поливочной воды, можно устроить специальную систему в виде высокого деревянного помоста из досок, реек и брусков, на который ставят бочку или иную вместительную емкость. Такую бочку лучше установить под навес кровли, откуда дождевая вода сливается на отмостку Атмосферная влага, которая будет накапливаться в бочке, обеспечит ваши грядки в нужное время поливочной водой. Эта система состоит из резиновых шлангов и металлических труб (1,5-2 м длины). Они могут наращиваться в зависимости от самой площади полива. К тому же делаются специальные наконечники-линейки, которые бывают в виде вилки и кольца.

На их поверхности делают отверстия. Этими поливочными наконечниками удобно поливать все виды растений, начиная от фруктовых деревьев и кончая цветниками. В общем плане увлажнения почвы сада и огорода очень часто предусматривают дренажные системы, которые в одном случае обеспечивают отток излишней влаги из почвы, а в другом, наоборот, дают приток воды.утепление люфтклозеты

В местностях, где грунтовые воды находятся достаточно глубоко, строят выгребные уборные — дворовые или утепленные при доме, называемые люфтклозетами. Размеры выгреба, который обычно очищается дважды в год — весной и осенью, — выбираются из расчета 0,5 мЗ на проживающего в доме. Глубина выгребной ямы — 1,5 м, ширина — не менее 0,8 м. Дно копают с уклоном в сторону люка для очистки. Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не менее чем на метр.

Стенки и дно ямы обязательно должны быть водонепроницаемы. Используется ли кирпичная кладка или бетон, начинать нужно с устройства надежного глиняного замка толщиной 20-40 см. Надежнее всего в качестве выгребной ямы использовать стальной сварной короб, обмазанный изнутри и снаружи гудроном для предотвращения коррозии. Сама уборная ставится на два бревна. Одно кладут поперек выгреба, второе — на почву. Бревна соединяются балками, на них набивают доски пола. Выгреб перекрывают просмоленными или проолифенными досками, оставляя отверстие для люка с крышкой. Можно установить две крышки друг за другом, а в каждой крышке оставить отверстия, забранные густой сеткой. Это обеспечит эффективную вытяжку через вентиляционную трубу.выпуск в доенажную канаву

В люфтклозете выгреб приходится устраивать рядом с фундаментом.

Его роют с северной, теневой, части дома. В уборной может быть отдельная вытяжка, не сообщающаяся с вентиляционной трубой выгреба, называемой люфтканалом. Для лучшей очистки воздуха в уборной предпочтительно люфтканал и вытяжку провести рядом, предположим, с дымоходом печи или трубами местного водяного отопления.

Приемная воронка люфтклозета делается из металла в форме конуса, подобно воронке водосточной трубы. Для этого пригодны оцинкованная кровельная сталь или латунный лист. Внутреннюю поверхность воронки красить не нужно, лучше просто смазать ее любой жидкой смазкой. Можно ли вместо воронки установить унитаз? Конечно. Но для этого придется убрать дно сифона. Делать это нужно так вначале сверлом с победитовыми наплавками сверлится отверстие, которое затем аккуратно расширяется острым зубилом. Работа несколько кропотливая, но зато вы будете застрахованы от ненужных трещин в керамике. Стык между сточной трубой и унитазом залейте цементом, а приливы унитаза прикрепите к полу. Лучше всего подойдет унитаз с наклонным козырьком.

Сточную трубу опускают в выгреб на 30-40 см ниже начала люфтканала и плотно заделывают в перекрытие выгреба. Диаметр сточной трубы не менее 100-150 мм, люфтканала — 130 мм. Угол наклона сточной трубы по отношению к вертикали должен быть менее 40 °С.

Приемную воронку нужно регулярно промывать теплой водой со щеткой. А запах сероводорода, вызванный процессами кислого брожения, в какой-то мере поможет ликвидировать известь. В 50 л воды нужно развести 10 кг извести. Этого достаточно на выгреб объемом в 0,5 мЗ.

Проблему намного упрощает биотуалет. В строительных и хозяйственных магазинах сейчас можно приобрести отечественные и импортные биотуалеты самых различных конструкций и объемов.

Для его эксплуатации нужна только электроэнергия. Биотуалет состоит из двух камер — биоразложения и пастеризации отходов. Осадок, удаляемый раз в 3-4 месяца, — готовое удобрение. На садовых участках проще всего соорудить сухую уборную. Простейшая и гигиеничная уборная-пудрклозет — это единственно возможный тип сухой уборной там, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли.дачный туалет

Обычно на садовых участках пудрклозет помещают в стороне от дома. Однако вполне возможно устроить его и в доме, разумеется, в отдельном помещении с хорошей вентиляцией и входом через проветриваемый тамбур.

Вне дома пудрклозет ставят на глиняной подушке толщиной 0,25-0,5 м. Подушка должна перекрывать габариты основания под стенами примерно на полметра. В уборной нужно поставить вентиляционную трубу и предусмотреть место для хранения торфа, сухой земли. Отверстие в сиденье, конечно же, нужно закрывать крышкой. Емкость под сиденьем — большое ведро, крупный бак и т. п. — ставьте не прямо на пол, а в широкий поддон, на дно которого следует насыпать тонкий слой торфа. После опорожнения емкости сразу же насыпьте туда немного торфа. По соображениям гигиены рекомендуется всякий раз засыпать нечистоты новым слоем торфа, опоражнивая по мере наполнения емкость в компостную кучу. Для извлечения емкости не забудьте предусмотреть лючок — дверку изнутри или с внешней стороны туалета. Крышу пудрклозета делают односкатной с наименьшей высотой, равной высоте сиденья плюс рост взрослого человека. Устраивают и более современные и улучшенные системы канализации на садово-огородных участках, например с кассетной системой очистки сточных вод.канализация на фильтр касете

Сточные воды с участка и из кухни дома можно спускать и в устройства, расположенные на самом участке. Это простейшее очистное сооружение. Оно состоит из вырытой ямы, которую покрывают слоем мятой жирной глины или полиэтиленовой пленкой для водонепроницаемости. После того как стенки ямы обработаны, делают слои из песка, угля, золы. Толщина каждого слоя — 100-120 мм. Затем яму прикрывают деревянным щитом с отверстием в виде люка размером 600×450 мм, приподнятым над уровнем земли на высоту 600 мм. При этом края щита присыпают землей или слоем мятой глины в виде своеобразной отмостки.

Все внутренние поверхности деревянной конструкции необходимо покрасить масляной краской. Еще лучше — обмазать битумом. Это устройство служит для слива всех хозяйственных вод, где происходит их фильтрующая очистка.очистные сооружения

 

 

Обустройство колодца на садовом участке

Обустройство собственного колодца на участке — достаточно трудоемкий процесс. Прежде всего необходимо определить, на каком уровне залегает водоисточник. Существует ряд признаков, которые помогут это сделать. Народная мудрость гласит, что на близкое присутствие воды указывает обильная зеленая и густая трава, такие растения, как осока, ржанец, камыш, пух болотный, ситник Имеется вода и там, где к вечеру над землей появляется плотный туман, а после захода солнца много мошек и комаров.

Вот некоторые приемы, которыми издавна пользовались крестьяне при поиске мест для рытья колодцев. Чтобы убедиться, стоит ли на выбранном вами месте копать колодец, обычно поступают так очистив почву от листьев и мусора, опрокидывают на этом месте чистую железную сковороду или стакан, наполненный ватой. Если спустя сутки окажется, что внутренняя поверхность сковороды или вата в стакане влажны, то это признак того, что источник воды находится неглубоко.

Можно искать воду и с помощью свежей гибкой ветки-развилки в виде римской цифры V с концом в виде рукоятки. Обычно берут свежую тонкую ветвь орешника, калины или сосны. Если с такой ветвью, держа ее перед собой за конец горизонтально, медленно проходить по участку, там, где скрыт источник, концы развилка изгибаются и наклоняются вниз. По наиболее сильному изгибу судят о близости источника воды к поверхности земли.

Колодец обычно устраивают на возвышенном месте. Расстояние его от загрязненных мест (хозяйственных построек, туалета, компостной ямы и т. д.) по санитарным нормам должно быть не менее 20 м.

Строить колодцы — дело не только трудоемкое, но и довольно опасное. Чтобы избежать попадания в колодец какого-либо предмета или осыпания грунта во время работы землекопа, следует заранее соорудить заграждение из досок, поставленных на ребро на расстоянии 0,5 м от края шахты, а рабочую площадку отнести примерно на 3 м от устья шахты. Веревку, используемую для подъема бадьи или ведра с грунтом, нужно обязательно проверить до работы грузом, превышающим в три раза максимальную массу грунта. Не защищенная креплением часть шахты должна быть не более одного метра.виды шахтных колодцевКолодцы бывают двух типов: шахтные (деревянные или бетонные) и трубчатые.

При выборе типа колодца имейте в виду, что чем глубже водоносный слой и чем меньше камней содержат вышележащие породы, тем предпочтительнее трубчатый колодец. Если в прорезаемых слоях есть камни, лучше соорудить шахтный колодец. Из шахтного колодца воду поднимают ведрами или насосом, а из трубчатого — только насосом.

Подземные воды в зависимости от характеристики водоносной или водонепроницаемой породы подразделяют на безнапорные и напорные. Безнапорные (фунтовые) воды, как правило, залегают на водонепроницаемом слое в свободном от сжатия состоянии. Артезианские воды зажаты между нижним и верхним водонепроницаемыми слоями.

На усадьбе чаще всего делают шахтный колодец, он может быть квадратным или круглым. Состоит он из оголовка, ствола и водоприемной части. Вода в колодец может поступать через дно (ключевые колодцы) и через боковые стенки (сборные колодцы). В первом случае стенки сруба делают водонепроницаемыми, то есть в них не делают специальных отверстий, тогда как в сборных колодцах через эти отверстия собирается вода.устройство шахтного колодца

Глубина шахтных колодцев иногда достигает 20-30 м, верхняя их часть должна возвышаться над землей на 60-80 см. Заглубляют колодцы в водоносные породы на 12 м. Наиболее простым в изготовлении и экономичным в эксплуатации обычно считают деревянный колодец. Для его сооружения рекомендуют использовать прочные породы деревьев: граб, дуб, ольху, вяз, лиственницу, которые, как правило, служат не один десяток лет. Для надводной части можно использовать и сосну, так как здесь древесина сохраняется примерно в три раза дольше, чем в подводной части.водоснабжения-дома-с-шахтным-колодцем

Привкус воды будет минимальным, если внутренняя обшивка колодца выполнена из ольхи, липы, березы. Но эти породы непрочны.

Обычно деревянные колодцы имеют квадратное сечение, с просветом сруба от 100×100 до 150×150 см в зависимости от глубины шахты.

Бревна тщательно обрабатывают, ошкуривают, концы рубят «в лапу», без выступов. Для сруба можно использовать и брус. Стыки могут быть простыми, так как шканты, скобы и сшиваемые по углам бруски, а в середине доски обеспечивают надежное крепление сруба.

Оптимальный диаметр бревен 10-18 см. Для экономии материалов (при диаметре более 20 см) бревна можно разделить на пластины. Причем при изготовлении сруба их кладут плоскостями внутрь.

При слабом водоносном слое срубы внизу уширяют или больше заглубляют, хотя в этом случае возможен застой воды, что потребует периодической ее откачки. На дно колодца, чтобы не мутилась вода, насыпают крупнозернистый песок слоем в 10-15 см, а на него — гравий или щебень слоем в 20 см.

В неглубоких колодцах (4-6 м) на дно вырытой на всю глубину шахты укладывают лежни, на них настилают пол из досок с зазорами, а затем устанавливают венцы сруба. Строят колодцы так. Сначала готовят сруб необходимой высоты, затем метят его, чтобы не перепутать детали при их монтаже, и разбирают. После этого выравнивают площадку и собирают сруб. Потом выбирают грунт сначала из середины сруба и под самим срубом. При этом он опускается. Нужно следить, чтобы не было перекоса. По мере осадки сруб нараш,ивают. Выбираемый грунт подают из углубления наверх ведром с по-мощью блока.

Есть и другой вариант сооружения колодца. Роют углубление диаметром до 3 м, выравнивают его дно и здесь собирают сруб на нужную высоту, например на полметра выше уровня земли, затем убирают грунт из колодца. По мере оседания сруб наращивают. Пространство между ним и стенками ямы засыпают сразу или постепенно, но не уплотняют, чтобы не мешать оседанию сруба.

Около колодца ставят столбы, на которых крепят ворот. Иногда сооружают небольшую, «шалашиком», крышу. Вокруг колодца делают «замок» — утрамбовывают мятую глину толщиной не менее 30 см, шириной не менее 100 см. На него укладывают камни или делают бетонное покрытие толщиной не менее 10 см. Вместо бетона иногда используют асфальт. По периметру колодца роют отводную канаву.мелкотрубчатый колодецКаменный колодец выполняют из бутового камня, кирпича или специальных керамических сегментов. Форма колодца может быть круглая. Стенки кладут толщиной 1-1,5 кирпича на цементном растворе.

Бетонный колодец обладает определенными преимуществами — это долговечность и высокие санитарно-гигиенические свойства. Для устройства бетонной шахты не требуется особой квалификации, а исходный материал — щебень, гравий, цемент — сравнительно доступен. Сооружения устраивают двух типов: из бетонных колец и из монолитного железобетона.

Штанговый насос состоит из колонны водоподъемной трубы, насосного цилиндра, комплекта штанг и наземного приводного механизма. Насосный цилиндр опускают в скважину на колонне водоподъемных труб, которые крепят у устья скважины стальными хомутами.

В воду насосный цилиндр погружают ниже постоянного уровня воды. На верхнем конце водоподъемных труб крепят сальник. Спустив насосный цилиндр на требуемую глубину, на штангах опускают поршень с таким расчетом, чтобы он не доходил до нижнего клапана цилиндра на 6 см. Штанги наверху крепят к штоку, проходящему сквозь сальник и связанному шарнирно с балансиром или шатуном верхнего привода механизма.

Поршень представляет собой толстенный цилиндр с каналом в середине, закрываемый сверху дисковым или шариковым клапаном. На наружной поверхности поршня крепят кожаную или резиновую муфту. При движении поршня вниз он пропускает через поршневой клапан вверх воду, которая находится ПОД ним. В это время всасывающий клапан закрыт, а поршневой открыт. Когда поршень движется вверх, он поднимает всю находящуюся под ним воду, а в пространство под поршнем из-за разрежения поступает вода из скважины. В это время поршневой клапан закрыт, а всасывающий открыт.

Поршневой насос состоит из цилиндра, поршня, нагнетательного и всасывающего клапанов. Поршень с помощью штанги поднимается в цилиндр, к которому присоединена всасывающая труба с фильтром. В ней создается разрежение. Вода под атмосферным давлением поднимается по трубе и, пройдя через всасывающий клапан, заполняет корпус, в котором находится нагнетающий клапан. При движении поршня вниз клапан закрывается, и вода вытесняется через клапан и напорную трубу.

Абиссинский колодец проделывают обычно на глубину до 7 м. Он состоит из наконечника-трубы, трубы-фильтра и расширительного наконечника, пробивающего ствол диаметром, большим наружного диаметра трубы-фильтра и трубы, в которой находится клапан в виде шарика. Вода поднимается за счет разрежения, образуемого с помощью обычного ручного насоса.абиссинский колодец

Для устройства такого колодца роют шахту 0,7×0,7×1,0 м. Фильтр жестко соединяют с трубой. На трубу насаживают груз в 30 кг, который может перемещаться. На расстоянии 1 м от фильтра крепят стальной хомут-подбабок На 1,5 м выше под-бабка устанавливают второй хомут с двумя блоками. Устройство с фильтром устанавливают в центре подготовленной шахты и засыпают грунтом. Уплотняя грунт вокруг выверенной трубы, тем самым обеспечивают ее устойчивое положение, Трубу в грунт забивают ударом падающего груза по подбабку до тех пор, пока подбабок не достигнет поверхности земли. Затем его вновь перемещают вверх. Так продолжается до тех пор, пока на дне шахты не появится вода. Воду откачивают до полного осветления.

 

Строительство шалаша

Основное назначение шалаша — укрытие от дождя и ветра. На первоначальном этапе освоения садового участка шалаш может оказаться крайне необходимым. Природа подсказала надежные и удобные формы для подобного строения.

Простое устройство шалаша вобрало в себя все мотивы крепления юрты, чума, яранги. Его конструкция и принцип возведения сделали это сборно-разборное жилище очень популярным для временного проживания. Но шалаш используют и в качестве постоянного жилища. Например, на юге, где его делают из хвороста, прутьев, жердей, циновок или фашин из тростника. Но и в средней полосе при начальном освоении садово-огородного участка в условиях малых возможностей и средств шалаш тоже может стать неплохим пристанищем.

В строительстве используют принцип плетения корзин из молодых веток кустарниковых деревьев — ив, верб, орешника, хвои и др. Ива песчаная растет не только около водоемов, но и на сухих почвах. Кроме перечисленных имеются такие виды, как козья ива и ива лавролистная (чернотап, ракитник, верболаз). Это высокий куст или дерево до 13 м высотой. Кора на молодых побегах лоснящаяся, темно-красного цвета. Листья напоминают листья лавра — продолговато-овальные, с зазубринами по краям, твердые, с блестящей зеленой верхней стороной и матовой бледной нижней.

У ивы красноцветной (краснотал, тальник, лозник, ива песчаная) кора блестящая, красного цвета, с темным и коричневым оттенком. Прутья гибкие, длинные, тонкие, без разветвлений. Для каркасов чаще всего применяют молодые деревца, например иву, вербу, козью иву. Кора у ивы темно-зеленая, гладкая. Листья продолговато-овальные, зубчатые. 2-3-летние прутья ивы — особенно ценный материал для палок, необходимых для каркаса любых плетеных изделий.

На строительство шалаша или шалаша-навеса пойдут наравне С жердями, бревнами-коротышами и длинные гибкие прутья ивы (вербы).

В средней полосе России они растут вдоль берегов речек и ручьев, в заболоченных низинах, на влажных лугах и торфяниках.

Прутья для окорения обычно заготавливают весной — до озеленения и летом — в конце июля, во время сокодвижения, тогда кора легко снимается.

Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо проветриваемом помеш;ении сложенными в штабели. В штабелях для вентиляции нужно оставлять небольшие промежутки. Для этого ряды пучков перекидывают жердочками или кладут на специальные жердевые настилы. Такой материал также используют для плетения панелей, фашин, оснастки, креплений их на уклонах кровли. Для устройства ограждений, стенок, перегородок используют наравне с выдержанным материалом и сырой, только что заготовленный. В переплетенном состоянии процесс высыхания происходит быстрее.

При заготовке и обработке прутьев применяют специальный инструмент, используемый для плетения корзин. Для длительного пользования от 2 до 5 лет шалаш возводится по всем правилам строительства стоечно-балочной конструкции. В одном случае это шалаш-навес из бревен и жердей, в другом — более основательный.

В этом варианте устраивают столбчатый фундамент, состоящий из столба (сосны или ели), оголовок которого покрыт битумом или гудроном, чтобы дерево не загнивало. Вокруг столба, на уровне земли, кладут набивной слой мятой глины со скосом для гидроизоляции. Все остальное строительство такого основания и самого объема, где скаты кровли выполняют и роль стен, ведут так же, как и в обычном строительстве. Отличие заключается в крепежных узлах и самого наполнителя, так как скат кровли должен быть пустотелым, состоящим из верхнего и нижнего покрытия толщиной 5-10 см.

Для пароизоляции прокладывают листы пергамента, для теплоизоляции — мох, паклю, ветошь, сухую землю, опилки. В таком сооружении скат кровельного покрытия выполняет и роль стен. Под треугольную форму кровли шалаша используются конструктивные соединения стоечно-балочной конструкции в виде опорного каркаса из жердей, где перекладины крепятся либо прутьями, либо лозой наподобие металлических хомутов. Для большей прочности в угол соединения перекладины и стойки вбивают 1-3 гвоздя.

Шалаш чаш,е всего сооружают из сплетенных рам, панелей, которые заполняют плетенкой прутьев или лозы, пучками соломы, камыша и плетенкой хвороста. Делают такое заполнение с помощью фашин, циновок, бересты, которые являются гидроизолирующим материалом. В прошлом в кровельных покрытиях дощатых крыш применялась береста. Кровля в этой конструкции опирается на две параллельные жерди-лежни, которые положены на грунт основания и, в свою очередь, имеют опору на столбики-коротыши, вбитые в землю в торцах основания шалаша. В торцах устанавливаются рамы из жердей, имеющие вверху перекладины, концы которых крепятся к торцевым жердям-слегам. Эти треугольные рамы придают сооружению устойчивость и прочность, а также являются основой дверной коробки, к которой крепится полотно двери, а с другого конца устраивают либо глухой торец, либо с окном. Вокруг шалаша по всему периметру создают земляную отмостку с водоотводящим лотком или канавой. Отмостку делают из земли, дерна и плотной мятой глины. Пол приподнимают над поверхностью земли, если сделанная отмостка не полностью защищает от влаги, но если местность сухая, пол делают по грунту.

Если пол необходимо утеплить, поверх настила из жердей, хвороста кладут слой бересты, камыша и сухой мох. Годится для этого и слой мятой глины, которым забивают все щели между жердями, после чего кладут хворост, а поверх стелят циновки или маты из соломы.

В глухом торце иногда устраивают и небольшую печь. Для дымохода используют цементно-известковую или керамическую трубу небольшого диаметра. При этом можно использовать и металлическую, но для этого применяют обрез цементно-известковой трубы длиной 20-25 см, который надевают на металлическую в том месте, где дымоход пересекает скат кровли. Таким образом, в шалаше можно жить и в холодное время весны и осени.

Из жердей и хвороста, прутьев и лозы, соломы и камыша, мха, глины и песка сооружают и подсобные постройки и сооружения — наземный погреб, теплицы, парники, туалет и дренажи, что дает возможность организовать на участке своеобразный комплекс планировки и застройки.

Затем подбирается состав сортов и видов растений для сада и огорода. Главное, что быстро возводимые постройки из легкодоступных материалов позволяют владельцам участка как можно больше времени уделять земледельческим работам. А если со временем накапливается строительный материал (доски, бревна, брусья, рейки и т. п.), то шалашовую постройку легко переделать в деревянную. При этом жерди и хворост заменяют столбами, досками и рейками, оставляя форму прежнего шалаша.