Дом из панелей-брикетов

Автор | 24.09.2014

Каркасная конструкция дома позволяет прибегнуть и к такому очень дешевому и эффективному методу, как строительство из панелей-брикетов.

Конструкция дома — каркасная из стоек, раскосов, балок и реек. Глина, кирпич, цемент, бетон, толь, рубероид, естественный камень (булыжник, валун, известняк, плитняк) — подспорье при возведении данной конструкции. Но в основном в ней используется бросовый подручный материал: ящики, упаковка из дерева и оргалита, картона, обломы и бракованные изделия железобетонных конструкций, металлические обрезы — тавровые сечения, уголки, полосы и т. п. Все это вы можете просто подобрать из строительных отходов. Эта конструкция дома рассчитана на заполнение стен панелями-брикетами из глины (которая почти в каждой местности имеется, так же как и песок), с использованием в качестве арматуры хвороста, то есть лозы или прутьев.

Основание такого домика также не очень сложное по сравнению с другими конструкциями — из кирпича, деревянных щитов, бревен и пр.

Самый лучший вариант основания для такого дома — сплошная бетонная панель, которая может быть как цельной, так и составной, из двух, трех, четырех плит. Разумеется, стеновые панели не рассчитаны на такую нагрузку, в ход идут только плиты покрытий или перекрытий. Блоки или плиты укладываются под всем периметром дома прямо на грунт. Вспучивание, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозят. Разумеется, подобный фундамент годится лишь для небольших компактных домов.

Глубина закладки фундамента зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Если же грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра к границе промерзания грунта, для мелких и пылеватых песков, а также твердых глинистых грунтов глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания.

Минимальное заглубление фундамента: для песчаных грунтов — 0,5 м, для глинистых — 0,7 м. Можно также устроить основание следующим образом: там, где намечено строительство, аккуратно срезать верхний дерновый слой (от 10 до 15 см), затем тщательно выровнять всю площадь этого среза и ее поверхность утрамбовать. После этого насыпать небольшой слой гальки или щебня и тоже втрамбовать его в материковый грунт среза. Далее насыпается слой чистого (лучше речного) песка толщиной от 8 до 10 см, лучше — 8 см, потому что сверху кладется слой плотной глины толщиной 5-8 см, которая называется замковой и фактически является гидроизоляционным слоем. Поверх глины снова насыпается гравий (крупный) или галька небольшим слоем — не более 3 см, которая также втрамбовывается (слегка) в замковый слой глины. Затем на приготовленный «слоеный пирог» основания кладется общая железобетонная плита (толщиной 20-22 см), последний слой гравия позволит вам выровнять ее с помощью грузил.

По периметру плиты или скомпонованных плит необходимо подрезать слой дерна полосой не более 15 см (с прежней глубиной), куда с вертикальной обрезкой уложенного пирога основания вложить бортовые стенки из толстых досок-плах твердых пород древесины, облитых предварительно два раза горячим битумом. Можно использовать и металлические крепления основания — плиты и ее пирога. Это делается для того, чтобы не было размыто грунтовой и атмосферной водой все основание, в частности созданный вами пирог из песка, глины и гравия.

При отсутствии таких плит можно использовать плиты (армированные) размером 60×60 см, толщиной 18-24 см. Такие напольные плиты укладываются по углам, где на кирпичных столбиках устанавливают спаренные стойки самого каркаса. Остальная подготовка пирога основания делается, как и в последующем варианте.

дом из плит-брикетовДеревянный или металлический каркас, как уже говорилось выше, состоит из стоек и балок-обвязок, обитых с внутренней и наружной сторон листовым материалом. Между листовым материалом укладывают теплоизоляционный слой. Стойки и балки каркаса, как правило, выполняют из брусьев сечением 50×100 мм. Брусья располагают через 400-800 мм. Устойчи

вость каркаса дома обеспечивают крестообразные связи или раскосы, которые устанавливают между угловыми стойками, а также дощатая обшивка или же листы фанеры, оргалита и другие водостойкие материалы, предварительно окрашенные масляной краской. Скрепляют все части каркаса между собой гвоздями. Такое крепление можно выполнить и с помощью болтовых соединений, но обязательно с контргайками и шайбами, лучше пружинными.

В качестве утеплителя стен используют минеральную вату, пенопласт, керамзитовые блоки, шлак, фибролит, камышит или соломит. Для защиты теплоизоляционного слоя от влажности укладывают с внутренней стороны слой толя, рубероида или пергамина. Листы рубероида или толя можно использовать уже бывшие в употреблении, например с кровли старого дома.

Можно предпочесть и такой вариант: сделать так называемые плиты или панели-брикеты из глины и втопленного в нее каркаса из прутьев. Для изготовления панелей-брикетов делают специальную, но очень простую сборно-разборную опалубку-форму. Это доски размером по вашим расчетам-раскладке, их крепеж между собой — «в лапу». Основание формы — древесно-стружечная или древесно-волокнистая плита, стальной лист, поверхность железобетонной плиты. В последних двух случаях не будет вертикальных держателей.

Все деревянные детали, в том числе в основание, следует дважды обмазать горячим битумом. В плите основания делают специальные отверстия (круглые, прямоугольные, квадратные) для установки в них вертикальных коротышей-держателей, то есть упоров, которые применяют для устойчивости на плоскости самой формы.

В смонтированную форму сначала укладывают соразмерный ей лист пергамина или рубероида, толя и т. п., затем слой плотной глины, при этом в замес можно добавить песок 1:1, а в сухое время года — 1:2 цемент, мелко нарезанную солому, стружку. После этого слой нужно выровнять и втопить в него заранее сделанный каркас из прутьев или хвороста (при этом толщина прутьев в диаметре 1,5-2 см, длина не более 1 м).

Для перевязки прутьев используют либо тонкий хворост, либо тонкую проволоку, которую тоже предварительно обмазывают горячим битумом, чтобы она не корродировала. Сами

ячейки должны быть размерами: 3×3 см, 4×4 см и 5×5 см — до 10×10 см, но не более. Лучше всего для связки вертикальных и горизонтальных прутьев взять алюминиевую проволоку, так как она пластична и ею легко производить крепление.

На втопленный деревянный каркас-арматуру вновь кладут слой плотной глины заподлицо со штыряхми, затем выравнивают поверхность данного слоя, после чего накладывают два подрамника. Высота нижнего подрамника равна высоте второго слоя глины, на котором он укладывается. Поверх него кладут второй подрамник, у которого одна половина плоскости основания ложится на борт самой формы, а другая — на верхнее основание нижнего подрамника заподлицо. Таким образом, на формовочных торцах плиты-брикета вы получите уступчатый профиль.

Перед нанесением третьего слоя глины по периметру формы, в том числе и уложенных двух подрамников, вертикально укладывают аккуратно нарезанные (по размерам) полосы рубероида (лучше обсыпанного песком). Это позволит точнее стыковать укладываемые друг на друга панели или плиты-брикеты и избежать скольжения.

После высыхания раствора глины форму разбивают, затем слегка приподнимают саму плиту основания, отчего готовая плита-брикет сдвинется с места формовки; при этом, используя основание, вы можете перенести готовое изделие на заранее приготовленный стеллаж-стойку или же на чистый грунт, где укладывают два ровных деревянных бруска (любого сечения, но не менее 10×10 см). Плиты-брикеты необходимо хранить под навесом.

Размеры плит-брикетов определяют исходя из промежутков между стойками и раскосами каркаса. Там, где намечены оконные и деревянные проемы, необходимо членить стены более точно, но во всех случаях надо стремиться к тому, чтобы было два-три типоразмера плит-брикетов.

Перед укладкой плит-брикетов необходимо устроить кровлю дома. После сооружения стен из плит-брикетов следует зачеканить их стыки глиняно-песчаным раствором. При этом цокольную часть стен обложить обожженным полнотелым красным кирпичом в один либо полтора кирпича. Тут же устраивают выступ — сливную полочку цоколя.

Далее приступают к облицовке стен либо листами фанеры, либо досками (штакетником, вагонкой или другим водостойким материалом). Если нужный материал отсутствует, необходимо оштукатурить стены. В глиняные плиты-брикеты забивают деревянные колышки на расстоянии 10-15 см один от другого, которые должны выступать из стены на 1 -1,5 см. Далее на смоченную поверхность стены (рубероида или толя, обсыпанных песком) наносят первый слой штукатурки — намет, на просохший слой намета накладывают второй — накрывку и окончательно обрабатывают поверхность стены. Высохшие стены белят известью, можно цветной водостойкой краской.

В последнюю очередь делают по периметру всего дома, от низа цоколя с уклоном от стен, отмостку (уклон должен быть равным 0,5-0,7 см). Для отмостки используют цементно-песчаный раствор по основанию плиты; ширина отмостки — от 70 см до 1 м. Параллельно устраивают по естественным уклонам микрорельефа участка водоотводные канавы, лотки и другие дренажные устройства.