Фундамент дома

Автор | 24.09.2014

Первоочередные постройки на садово-огородном участке по своей строительной конструкции несложные в соединительных узлах и возводятся из сравнительно легкого по весу материала. Их вес позволяет делать облегченные фундаменты (деревянные столбы, жерди, деревянные стулья с лежнем и т. п.), которые обеспечивают прочное стояние.

Но дерево подвергается гниению, поэтому, прежде чем использовать его в качестве оснований для садовых построек, необходимо антисептировать от воздействий грибков плесени, гниения и древоедов. Однако эти меры не обезопасят, например, столбы и лежни фундаментов, так как их закладывают в ямы, а потом зарывают. Если эти участки столбов и бревен не защитить от воздействия подземных вод, окислений и прочих явлений, которые усиливают процесс гниения, то оголовки столбов, стоек и лежни разрушатся.

Имеется целый ряд специальных составов, которыми пропитывают ту часть поверхности древесины, которую углубляют в землю. Эти составы, в том числе и специальные мастики, хорошо предохраняют поверхность древесины и других материалов, которые подвергаются частому увлажнению снаружи.

Мастики бывают битумные, для наклеивания рубероида, и дегтевые — для наклеивания толя. Применение мастик требует меньше битума, дегтя, песка, так как при их изготовлении используются сухие наполнители — торфяная крошка, мел, древесная мука, молотый известняк (каменная мука), молотый шлак Для приготовления мастик с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности рекомендуется применять чугунный, а не тонкий металлический котел. Работа требует большой осторожности.

Варить мастику следует вдали от сгораемых помещений. Котел или другая посуда должны иметь деревянную тяжелую крышку обитую кровельной сталью. Необходимо, чтобы она плотно закрывала посуду.

При плавлении битум или каменноугольный пек выделяют пену, которая образуется при испарении из них воды. Пену и другие посторонние примеси удаляют банкой, укрепленной на длинной ручке. Таким образом происходит обезвоживание мастики.

Ради быстроты плавления битум и пек рекомендуется закладывать в посуду мелкими кусками, для чего их колют или рубят. Для приготовления 10 кг битумной мастики требуется 8,5 кг нефтяного битума Р70/30 и 1,5-1,7 кг наполнителя. Битум загружают в посуду на ее объема, нагревают до плавления, снимают всю пену и продолжают нагрев до полного прекращения пеновыделения.

После этого посуду с битумом снимают с огня и сразу же добавляют небольшими порциями наполнитель при тщательном перемешивании до получения совершенно однородной по составу мастики. Готовить ее надо за 2-3 ч до начала работы. Наносят мастику щеткой с жестким ворсом. Хорошо для этой цели применять травяную щетку. Торцы древесины мастикой не покрывают.

разбивка фундаментаЕсли вам известны свойства грунта на месте будущей постройки и рельеф строительной площадки, то можно и приступить к определению размеров и глубины фундамента, которые требуются для установки на них стен. Строительные ограничения зависит от механических свойств грунта, и часто при определении размеров фундамента следует учитывать не тот грунт, на который непосредственно опирается здание, а слой, залегающий намного глубже, так как во многих случаях оседание вызывается медленным сжатием глубоко залегающего слоя глины.

Перед началом рытья траншеи или ям под фундамент желательно не нарушать сложившуюся систему влажного режима в почве, которая оказывает большое влияние на свойства грунта. Для предупреждения неравномерной осадки здания фундамент наружных стен необходимо закладывать на глубину ниже уровня промерзания грунта, который для европейской части России составляет от 1,5 до 1,8 м. В непучинистых песчаных, гравелистых грунтах фундамент можно закладывать на меньшую глубину, но не менее 0,5 м. Для уменьшения глубины заложения фундаментов в глинистых и вспучивающихся грунтах устраивают песчаные, щебеночные «подушки», доводя их до глубины промерзания.

Основание по всей площади заложения фундамента должно состоять из грунтов однородного сложения. При неоднородном сложении следует применять специальную конструкцию и тип фундамента. Во всех случаях целесообразно под основанием опорных плит устраивать песчаную подушку с засыпкой вокруг плит и столбов.

При расчетах следует применять данные о плотностях материалов, приведенные в строительных справочниках. По своей конструкции и устройству фундаменты делятся на легкие неглубокого заложения и тяжелые глубокого заложения.

Легкие фундаменты применяются для садово-огородных домиков в заболоченной или переувлажненной местности. Они могут быть совсем незаглубленными до уровня подземных вод или мелкозаглубленными, скрепленные обвязкой здания или поясами, на которых будет покоиться сооружение. Здания на таких фундаментах могут прослужить без повреждений и дополнительных затрат на ремонтные работы до 10-15 лет.

Для закладки легких фундаментов используют бетон, железобетон, металл, а также бракованные бетонные детали, отрезки свай, труб, бой кирпича, песок и гравий. При отсутствии указанных материалов следует применять кирпичную кладку, но она обладает невысокой прочностью и требует больших трудозатрат и средств.

Незаглубленные фундаменты устраиваются как столбчатые из отдельных столбов, так и ленточные из блоков или кусков плит, то есть в виде непрерывной ленты по периметру основания.виды фундаментов

Следует учесть, что растворы с цементом должны быть использованы в течение 1,5 ч после изготовления и перемешивать их следует очень тщательно.

Ленточные фундаменты обычно выполняют из бетона или выкладывают из хорошо обожженного красного глиняного кирпича пластического прессования, кирпича-железняка (с пережогом) на цементном растворе, а также используют обрубки свай, применяют бутобетон (бетон с заполнителем из камня, кирпича-половняка, щебня), грунтоцемент. Углы ленты лучше всего крепить металлом (куски швеллеров, уголков, труб) в виде сварной конструкции. Сам фундамент выполняется в виде бетонного пояса шириной 0,5 м и высотой 25-30 см, для которого можно использовать железобетонные блоки, строительные отходы (обрубки свай, старые бордюрные камни, естественные камни и другой влагостойкий материал).

Столбчатые фундаменты устраивают на заболоченной местности после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и устройства песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Они представляют собой столбы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, обычно не более 1,5-2 м. Их следует обязательно устраивать по углам здания, в точках пересечения внутренних и наружных стен, то есть в местах сосредоточения нагрузок и под несущими простенками. Материалами для фундаментных столбов служат тяжелый бетон, красный глиняный кирпич на цементном растворе, обрубки железобетонных свай, которые устанавливаются вертикально.

Как показала практика, для садово-огородных домиков временного типа площадью 6×6 м можно принимать размер столбов 40×40 или 50×50 см при глубине заложения фундамента не более 70 см. В целях обеспечения вентиляции следует оставлять просвет между грунтом и нижним венцом обвязки не менее 0,6 м. Пространство цокольной части заполняется между столбами деревянным материалом (щитами, бревнами, коротышами и др.), можно использовать также асбоцементные плиты или кладку легких камней (в полкирпича). Все это заполнение следует поднять от уровня земли или отмостки на 15 см.

К мелкозаглубленным относятся также фундаменты из коротких свай, изготовленные из железобетонных, металлических или асбоцементных труб диаметром от 75 до 200 мм, которые опускают в пробуренные или вырытые на ширину лопаты скважины. Каждая свая должна плотно входить в скважину. При наличии между сваей и стенами скважины полостей их необходимо плотно заполнять песком или гравийно-песчаной смесью слоями 10-15 см с заливкой водой послойно и трамбовкой.

Целесообразно устраивать у кровли дома карнизы (с выносом от 0,5-0,6 м от стен), а у основания цокольной части — отмостку (с уклоном от 0,03 до 0,05 м и шириной от 0,6 до 1,0 м).

Для большей надежности и во избежание замачивания подземными и атмосферными водами усадебный дом целесообразно ставить на высоком фундаменте — подсыпке из песка.

Столбчатые фундаменты располагаются на углах дома на пересечении стен и в местах дополнительных нагрузок (печи и другое оборудование).

Во всех пристройках не следует связывать в единую цепь основания террас, крылец и дополнительных жилых помещений, которые имеют меньшую массу, так как это ведет к скорому разрушению постройки. Торфяную подсыпку под полы делать не рекомендуется, потому что это может вызвать дополнительные усилия пучения и глубинное проседание ввиду их большой теплоемкости и плохой теплопроводности, вызывающих неравномерное оседание и разрушение конструкции фундамента.основание дома

Фундаменты под капитальные стены усадебного дома можно устраивать в виде отдельно стоящих столбов (столбчатые), закладываемых на 0,1-0,2 м ниже глубины промерзания грунта, или в виде ленты по всей длине стен (ленточные). Материалы для устройства фундаментов должны обладать значительной прочностью и морозостойкостью (способностью выдерживать многократные циклы замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии).

Марки прочности: красного кирпича — не менее 100, тяжелого бетона — 75, раствора для кладки — не менее 50. Легкие бетоны, силикатный и пустотелый кирпич, известковые растворы, глиняный кирпич полусухого прессования для фундаментов применять не следует.

Поперечное сечение бутовых столбов должно быть не менее 60×60 см, кирпичных — 51×51 см, бетонных и бутобетонных — 40×40 см, железобетонных — 25×25 см. Для отапливаемых зданий расчетная глубина промерзания принимается меньше нормативной на 10-30% в зависимости от конструкции пола первого этажа. При этом фундамент под внутренними стенами заглубляется в грунт не менее чем на 0,5 м независимо от глубины промерзания самого грунта.

Площадь подошвы ленточного фундамента принимается с расчетом, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого. Она зависит от вида грунта, глубины его промерзания и от уровня подземных вод. Чем шире площадь подошвы, тем прочнее будет стоять здание.

Практика показывает, что для сельских усадебных домов вполне надежны фундаменты с шириной подошвы 50-70 см. При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать возможность прорыва слоев грунта, залегающих в основании, восходящими токами подземных вод. Для предотвращения этого котлованы следует заполнять крупным песком или гравием, с тем чтобы понизить уровень вод под подошвой фундамента минимум на 0,5 м, а при возможности целесообразно проложить в основании дренажную трубу.

Фундаменты из деревянных столбов устраивают под стенами одноэтажных домов и в том случае, когда прочный грунт залегает на большой глубине. В качестве материала используют комлевую сосновую или дубовую сухую древесину. Диаметр столбов от 22 см и более, длина на 30-50 см больше глубины погружения в грунт. Древесину обязательно следует антисептировать — обмазать битумом или обжечь на глубину от 2 до 3 см.

Столбы заглубляют в грунт не менее чем на 125 см и устанавливают по всему периметру дома на расстоянии 1-2 м один от другого. Под каждым углом обязательно должен быть поставлен угловой столб с шипом на верхнем конце, в который входят гнезда нижних бревен окладного венца. Для уменьшения давления на грунт под столбы подкладывают большие плоские камни или обрезки пластин (лежни). Часто вместо одного лежня делают крест из двух или просто двойные лежни, которые крепятся к столбу специальными подкосами. Установив столбы, ямы засыпают слоями грунта от 15 до 30 см и тщательно их утрамбовывают.

При слабых грунтах фундаментные столбы для повышения несущей способности уширяют в нижней части путем устройства уступов. Отношение высоты уступа к его ширине должно быть не менее 1,25-2 (в зависимости от марки раствора или бетона и от давления столбов на грунт). Высота уступов принимается не менее чем в два ряда кладки.

Под деревянные здания могут применяться и готовые железобетонные изделия заводского изготовления, которые должны опираться на каменную или железобетонную подушку.

При устройстве столбов из бутобетона с кирпичом их нижняя часть до самого уровня земли выполняется из бутобетона, а остальная — из кирпичной кладки с тщательной перевязкой швов. Столбы выкладываются в два кирпича, также с тщательной перевязкой швов.

В пролетах между столбами для поддержания стен здания делаются рандбалки или фундаментные балки: при пролетах не более 2,5 м — из рядовой или армированной кирпичной кладки, при пролетах до 4 м — из железобетона. Если пролет превышает 4 м, то применяют готовые железобетонные балки или же устраивают их на столбах с предварительной установкой опалубки и специально изготовленной арматуры.

Фундамент из монолитного материала. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не вызывая повреждений забетонированных изделий и затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси.

Чаще всего применяют разборную опалубку, которую собирают из готовых элементов — щитов, коробов, кружал и инвентарных стоек, снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности.

Для восприятия бокового давления от свежеуложенной бетонной смеси в опалубке делают внутренние крепления из проволочных стяжек, соединяющих ее противоположные стены.

Во всех щитах опалубки стороны, примыкающие к бетону, должны быть гладко обработаны. Устанавливать опалубку можно двумя способами: до монтажа короба ставится арматура в виде жестких сварных каркасов или опалубка монтируется до установки арматуры.

Опалубка не должна иметь отверстий и щелей и при заполнении бетонной смесью пропускать цементное молоко. Опалубку разделяют на инвентарную, используемую многократно, и стационарную, используемую для одного сооружения. Например, деревянная опалубка может быть использована для бетонирования 20-30 раз.

Для изготовления поддерживающих элементов опалубки применяются круглые лесоматериалы и пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта, для изготовления палубы — пиломатериалы 2-го сорта хвойных и лиственных пород. Щиты также допускается изготовлять из древесно-стружечных плит, бакелизированной фанеры и фанеры марки ФСФ, защищенных водостойким покрытием. Под кирпичную кладку арматуру в ранд-балке следует класть не отдельными прутками, а связывать их поперек кусками проволоки через 20-25 см в виде лесенки.

При укладке арматуры на опалубку она должна быть поднята на 2 см и вся находиться в растворе, не выступая из него.
Под рандбалкой оставляется зазор 5-7 см, а в пучинистых грунтах устраивается песчаная подушка высотой 50-60 см. Зазор необходим для того, чтобы песчаная подушка, постепенно уплотняясь, не мешала нормальной осадке стен здания, которой, как правило, нельзя избежать.

Если у деревянных домов фундаменты на каменных столбах и кирпичный цоколь, пролеты между ними следует перекрывать деревянной рандбалкой из бревен диаметром 20-25 см.
Концы балок должны опираться на столбы в 20-25 см, а сами балки необходимо обернуть рубероидом или толем в два-три слоя.

Каменные столбы в цокольной части наружной стены соединяются между собой кирпичной или деревянной стенкой (так называемой «забиркой»), необходимой для ограждения подполья и его утепления. В столбах устраиваются пазы глубиной не менее 5 см и шириной от 5 до 10 см. Забирки можно делать из дерна типа завалинки: из бута — толщиной не менее 40 см, кирпичные — в один или полкирпича.

Цоколь изготавливают из водостойких и теплоизолирующих материалов — бревен, коротышей, пластин, бута и др.
В цокольной части стены для вентиляции подполья оставляют отверстия — окошки-продухи (по два-три в зависимости от длины стены дома) на двух противоположных сторонах здания. Эти отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3×3 см. Летом отверстия открывают, но на зимний период плотно зачеканивают, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух, который может сильно охладить подполье.

Конструкция фундамента дома не будет прочной и долгостойкой при неправильной укладке гидроизоляции, так как капиллярная влага, проникая в фундаменты и стены, создает сырость в помещениях дома и охлаждает его. Для предотвращения этого процесса устраивают специальную защиту — горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию (окрасочную и оклеечную).

Окрасочная выполняется нанесением на поверхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест) или мастик на основе синтетических смол. Оклеечная представляет собой рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), наклеенные битумной или другими мастиками на изолируемые поверхности. Кроме того, в качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.

Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и самого здания от подземных вод, которые, как правило, проникают со стороны подошвы фундаментов. В бесподвальных зданиях ее укладывают в цокольной части на 200 мм выше уровня отмостки. Если отмостка имеет уклон вдоль стены дома, то изоляцию укладывают уступами, так чтобы слои ее перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте.

В зданиях с подвалом гидроизоляцию устраивают в двух уровнях: первый — у пола подвалов; второй — в цокольной части выше уровня отмостки. В зависимости от степени водонасыщения грунта, а также уровня подземных вод горизонтальную изоляцию укладывают в виде стяжки из цементного раствора на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др. толщиной от 20 до 25 мм) или же из двух слоев толя и рубероида, приклеенных мастикой. В отдельных случаях гидроизоляцию укладывают в виде асфальтовой стяжки слоем 25-30 мм.

При этом вся деревянная конструкция, находящаяся в балках под перемычками, в забирках и столбах, как правило, должна быть хорошо обработана, то есть тщательно антисептирована или обожжена либо покрыта битумом для предохранения ее от загнивания.

Фундаменты и стены подполья (подвала) можно выкладывать из бута, бетона или бутобетона. Причем бутовая кладка

должна быть толщиной не менее 50 см, а из бетона и бутобетона — 35 см.

Фундаменты под стены подполья заглубляют на 20-30 см ниже уровня пола подполья.

Фундаменты под наружные и внутренние стены дома, а также под печи, расположенные вблизи подпольных помещений, должны быть заложены на одинаковой с ними глубине.

Переход на более мелкое заложение фундаментов (по мере удаления от подполья) производят уступами высотой 40-50 см и длиной 80-100 см. Если фундаменты под печь и стены расположены рядом, их следует класть раздельно, закладывая в промежутке между ними доску, обернутую толем.

Для того чтобы предохранить от гниения деревянные элементы перекрытия и цоколя, подполье должно хорошо проветриваться. Для этого в цокольной части стен на высоте 15-20 см от земли делают небольшие отверстия — по одному с каждой стороны дома. На зиму отверстия закладываются кирпичом и обмазываются глиной.

Если в доме предусмотрен подвал, то его стены, как правило, совмещают с ленточными фундаментами несущих стен.
Толщина стен подвала зависит от материала, глубины подвала и длины стены.

Устройство подвалов в условиях высокого стояния грунтовых вод (выше уровня подвального пола) не рекомендуется, так как защита от грунтовых вод требует сложной гидроизоляции.

Бутобетонные и бутовые фундаменты выполняются в слабых грунтаx (песчаных, супесчаных) в опалубке, а в плотных — враспор со стенками траншей без опалубки. В качестве материала для опалубки могут применяться доски толщиной не менее 40 мм или обрезки ДСП, отходы плоского шифера и тому подобные материалы.

Первый ряд бута кладется непосредственно на предварительно утрамбованный грунт. Пустоты между камнями засыпают мелким камнем, щебенкой или галькой. Слой кладки уплотняют трамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором, заполняющим пустоты в ней. Камни второго и последующих рядов укладывают горизонтальными слоями толщиной 15-20 см с тщательной расщебенкой и заливкой жидким раствором до заполнения всех пустот и снова каждый слой уп

лотняют. Наиболее прочным фундамент будет, если применяется раствор в соотношении 1:3 (на одну часть цемента — три части песка).

Необходимо помнить, что до начала работ бутовый камень следует отсортировать, очистить от грязи и пыли. Для нижнего ряда кладки лучше отбирать камни с плоскими гранями.

Кладку бутовых стен над уровнем земли выполняют одновременно с кирпичной облицовкой в полкирпича. Крепление облицовки со стенами фундамента производят укладкой одного тычкового ряда кирпичей, заделанных на 0,5 кирпича в бутовую кладку, через каждые 4-6 ложковых рядов. В случае перерыва в работах продолжительностью более суток в сухую, жаркую или ветренную погоду для защиты от высыхания бутовую кладку в течение дня 3-4 раза поливают водой или укрывают пергамином, толем, рубероидом, рогожей или щитами.

Бутобетонные фундаменты отличаются от бетонных тем, что щебень заменяется мелким бутовым камнем, околом, кирпичом-половняком или кирпичным боем. Такие фундаменты долговечны и прочны. Надо сначала уплотнить дно траншеи, затем налить на него слой примерно в 8-10 см раствора или бетона и далее уложить заполнитель слоями 15-25 см, затем снова залить жидкий бетон нужной марки, утрамбовать тяжелыми трамбовками послойно до поверхности фундамента.

Щебеночные фундаменты устраиваются аналогично бутовым.

Кирпичные фундаменты делаются из полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 100, желательно пластического прессования, на цементном растворе соотношением 1:3, либо на известково-цементном растворе соотношением 1:2:10 (цемент, известковое тесто, песок) — в сухих плотных грунтах, или на цементно-глиняном 1:1:10 (цемент, глиняное тесто, песок). Однако лучше всего приобрести кирпич-железняк (пережженный кирпич).

При бутовой кладке используют природные камни неправильной формы, которые имеют две примерно параллельные поверхности, так называемые постели. Для такой кладки обычно применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень. Последний применяют для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. В строительстве используют камни массой до 30 кг. При этом большие камни предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают углы камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют, например, прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме того, используют так называемую металлическую трамбовку.

В зависимости от соотношения с внешней плоскостью наружных стен цоколи бывают выступающими и западающими.

Надземную часть фундамента — цоколь, ограждающий подполье и предохраняющий стену от увлажнения, целесообразно выполнять выступающим, то есть на 10-15 см толще наружных стен. Такая форма цоколя хорошо предохраняет от механических повреждений вертикальную гидроизоляцию стен подвала и обеспечивает отвод дождевой воды от стен здания.

Это продиктовано тем, что цоколь — наиболее увлажняемая часть стены, подверженная к тому же различным атмосферным воздействиям. Наиболее практичный и долговечный цоколь — из монолитного бетона. Если он имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку толщиной 12 см. После распалубки цоколь с наружной стороны необходимо затереть жидким цементным раствором.

Для отвода дождевой воды вокруг дома устраивается отмостка шириной 0,75-1 м с уклоном. Она не только служит надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундаментов, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства.

Остановимся несколько подробнее на тех дефектах, которые могут обнаружиться после возведения фундамента, и причинах, их вызывающих.

Основной дефект — неравномерное проседание фундамента. Это дает о себе знать появлением трещин различной формы и направления как на самом фундаменте, так и на стенах дома, а также перекосом самого дома. В зависимости от конструкции строения и типа фундамента причинами могут быть:

Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда вообще невозможно. Если проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину заложения.

Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, но исправить можно, устроив дренажные системы или посадив такие сорта растений, которые хорошо отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.

Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.

Увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхнего этажа.

И наконец, как защитить фундамент от воздействия морозной деформации грунта Этого можно избежать, если подошва фундамента на пучинистых грунтах будет установлена ниже уровня промерзания грунта.

Внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, который будет препятствовать разрыву.

И последнее — боковые поверхности фундамента надо тщательно выровнять и покрыть слоем битума.
Для ведения земляных работ требуются традиционные инструменты — пара лопат (штыковая, совковая), лом, металлические грабли, метла, носилки, тележка или легкая тачка. Необходим также набор строительных материалов и специальный разметочный инструмент.

Для небольшого садового дома из облегченных конструкций слабый грунт или высокое стояние грунтовой воды не очень опасны.

Обычно в таких случаях используют малозаглубленный либо незаглубленный фундамент. На подготовленное поверхностное основание (утрамбованный слой земли или цельную бетонную плиту) устанавливают столбики из кирпичей (40×40 см). И уже на них начинают ставить садовый дом.

Сооружение основания дома более трудоемкое дело, чем строительство стен, пола, перекрытий, дверей, окон, крыльца, веранды или террасы. Эта операция сравнима по сложности с сооружением крыши.

Но, варьируя видами и типами обустройства фундаментов, можно создать надежное основание для садового дома. Возведение малоэтажных зданий, особенно сельского типа — усадебных жилых домов, коттеджей и садово-огородных домиков, целесообразно делать на незаглубленных плитах. Во-первых, это почти полностью исключает земляные работы, разумеется, кроме тех, которые связаны с проложением инженерных коммуникаций, дренажных устройств по участку и пр. Во-вторых, такой дом при необходимости может быть перемещен на другое место.

Но использовать незаглубленные плиты вместо традиционного столбчатого или ленточного фундамента можно в том случае, если местность не страдает оползнями. Хотя даже если оползни есть, дом не разрушится, как это может случиться при традиционном основании.