Изготовление и установка оконных, дверных коробок, наличников

Автор | 22.09.2014

Размеры окон устанавливают исходя из требуемой степени освещенности помещения и общего решения фасада. В заполнение оконных проемов входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. Оконная коробка составляет неподвижную часть окна, а входящие в нее оконные переплеты с остеклением — подвижную. Для изгот0вления рам нужны следующие инструменты: поперечная ножовка, ножовка для запиливания шипов, шерхебель, рубанок, фуганок, шпунтубель или фальцгобель (зензубель), узкая стамеска, дрель, сверла, отвертка, крепеж. Рамы в два стекла делают из бруска сечением 40×60 или 50×65 см. Желательно, чтобы на брусках было как можно меньше сучков. Детали рам размечаются и нарезаются ножовкой. Запиливают шипы так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рамы, а типы — на горизонтальных. На всех деталях рам выбирают четверть (фальц) под стекло. Выборку фальца производят фальцгобелем или шпунтубелем. Фальц выбирают, простругивают канавку с двух сторон бруска.

При сборке готовых деталей все шиповые соединения делают на нагелях (деревянных штырях) и на клею. Каждое шиповое соединение плотно скрепляют насухо и сверлят сквозное отверстие под деревянный нагель.

Просверлив отверстия, собирают раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируют ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, ставят раму на место в оконный проем и временно фиксируют. Через сутки, когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму вынимают и доделывают. Иными словами, подрезают выступающие части нагелей, устанавливают по углам рамы с внутренней стороны металлические угольники, пропитывают всю раму олифой и, наконец, окрашивают here.

Переплетов может быть один или два, скрепленных между собой винтами click.

В двойном окне наружный переплет называется летним, внутренний — зимним. Переплеты можно делать распашными (открывающимися) и глухими (неоткрывающимися). Для оконной коробки и переплета чаще всего применяется дерево, но можно использовать и пластмассу или сплавы алюминия.

Деревянные коробки обладают хорошими звуко- и теплозащитными свойствами here.

click here В бревенчатых домах оконная коробка соединяется с бревнами сруба при помощи пазов.

source Стыки оконных коробок со стенами заполняют замазкой, мастикой; с внутренней стороны стыки закрываются деревянными накладками. Подоконники лежат обычно на нижней грани оконного проема и заходят в боковые грани на 5-6 см с каждой стороны.

http://impregnazionemetalligeco.com/map В зависимости от способа открывания створок окна бывают выдвижные, раздвижные, откидные и створчатые. Рамы вставляются в изготовленные из одного материала откосы. Оконная фурнитура позволяет регулировать равномерность прижима створки к раме по всему периметру, что улучшает тепло- и звукоизоляцию.

read article Имеет смысл позаботиться о сетке против летающих насекомых, которая легко выдвигается, когда окно открыто. Жалюзи, установленные со стороны комнаты, плохо защищают от жары: они нагреваются на солнце и отдают тепло внутрь помещения. Жалюзи между стеклами отражают тепловые лучи наружу.

Существует несколько конструкций дверей — распашные,раздвижные, складывающиеся, стеклянные, дощатые и т. д. Изготавливают двери из древесины, ДСП, ДВП, металла, пластмассы и даже стекла.

Дверные коробки собирают из цельных брусков, соединенных между собой прямыми или косыми шипами. Иногда коробки собирают из составных брусков (на толстую доску наклеивают тонкую и узкую). Выровняв бруски коробки, вставляют в дверной проем и закрепляют. Дверная коробка крепится к стене гвоздями или шурупами.

Щитовые створки дверей могут быть каркасные и сплошные. Их собирают из брусков (сечением 40×50 мм), обрезных досок Цельными должны быть крайние бруски дверного полотна (для врезки замка). Каркасная створка — рама, облицованная с двух сторон фанерой. Раму делают из сосновых брусков. Бруски в углах соединяются внакладку или прямыми шипами. Между крайними брусками обвязки вставляют бруски жесткости. Поверх брусков наклеивают фанеру, оргалит.

Сложны в изготовлении филенчатые створки. Они состоят из брусков — обвязки (образуюш,их каркас), ш,итов-филенок (заполняющих пространство между брусками). Бруски обвязки толстые, соединенные в углах одинарными или двойными шипами. Филенки делают из досок, фанеры, ДСП.

Остекленные створки состоят из брусков обвязки и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между брусками и горбыльками вставляют стекла. Угловые соединения на шипах обеспечивают прочность такой двери.

Створки распашных дверей прикрепляются к коробке петлями. Наружные двери — на трех петлях, внутренние — на двух. К створке и коробке петли крепятся шурупами. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки. Если створки неплотно входят в фальц коробки, значит, плохо завернуты шурупы или не утоплены их шляпки; неровно отфугована кромка дверного полотна и фальц коробки; дверной проем сверху перемычкой. Размер дверного проема должен быть больше дверной коробки.

Коробки дверей собираются на казеиновом клее, а лучше на водостойком синтетическом. Шилы брусков коробки смазывают клеем, собирают, проверяя их прямоугольность, и укладывают в ваймы. Потом еще раз проверяют по диагонали угольником, сжимают, сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели — деревянные гвозди. Затем коробки вынимают из вайм и оставляют для просушки.

Если под рукой нет широких толстых досок, для изготовления коробок применяют узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостойким синтетическим клеем. Законченный и нарядный вид придают дому наличники, для изготовления которых нужен следующий набор инструментов: рубанок, фуганок, ножовки — обычная, поперечная и специальная для запиливания шипов, топор и инструмент для резьбы. Последний предназначен для изготовления элементов плоскорельефной резьбы. Кроме этого, вам понадобится дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж. Чтобы сделать накладную резьбу с криволинейными контурами, понадобится еще и лобзик.

Устройство для запиливания шипов несложно сделать своими руками.

В комплект мелкозубой продольной ножовки обычно входят две тонкие пилы: одна из них предназначена для запиливания шипа, другая — проушины.

Устройство для запиливания шипов накладывают на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных среза, подрезают края и получают шип. Так же пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской. Если глубина пропилов мала, то есть лезвия устройства выдвинуты недостаточно, пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов.

Для работы по изготовлению наличников нужны плоские стамески трех размеров: 7, 12, 20 мм, полукруглые стамески — отлогая, средняя и крутая шириной 5-26 мм: стамески-клюкарзы — полукруглая стамеска шириной 2-15 мм, изогнутая по длине; стамески-уголки, лезвие которых изогнуто под углом 50-70° и ширина 5-15 мм; стамески-церазики — узкие полукруглые стамески с шириной лезвия 2-5 мм, изогнутые в нижней части; нож-костяк — конец лезвия сточен на 30° и лезвие заточено на клин; нож-резак имеет скругленное лезвие, заточенное на клин.

Простой наличник с накладной резьбой состоит из рамы (доска толщиной 30-40 мм). Остальные размеры наличников уточняются по рисунку в масштабе.

Раму соединяют на шипах или в полдерева. Если ширины доски не хватает, верхний угол «кокошника» наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею. При таких наружных работах склейку необходимо производить только синтетическими клеями — ПВА, синтетическим столярным, эпоксидным. Органические клеи в условиях повышенной влажности быстро разрушаются. Рисунок резьбы нижней части рамы — «полотенчики» — должен быть таким же, как в верхней части наличника.

Далее внутреннее обрамление наличников закрепляется гвоздями. Верхняя планка делается из доски толщиной в 20 мм, а нижняя (водоотбойная) — из доски 300 мм. Для стока воды она имеет скос во внешнюю сторону. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.

Обе планки образуют выступы с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, поэтому при установке наличников эти выступы закрывают неровности зашивки. Кроме этого, на раму прибивают две узкие вертикальные рейки 40 мм с контурной резьбой типа «розетка». А уже потом сверху прибивают гвоздями крышу.

Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (проструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями). По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на «полотенчиках» внизу рамы. Для прочности отверстия в подзорах сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки. Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Обычно для этого используют багетную рейку. Осталось закрепить на наличниках элементы резьбы. Изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда, если отверстия высверливают с помощью дрели и сверл подходящего диаметра. Когда рисунок сложнее, сначала сверлят небольшие отверстия, а потом лобзиком выпиливают нужную форму.

Наиболее удобным лобзиком является обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной, а для лезвия годится узкое хирургическое ножевое полотно.

Для выпиливания внешнего контура детали применяется мелкозубчатая поперечная ножовка, если обводы прямолинейные. Криволинейные выпиливаются лобзиком. Для плоскорельефной резьбы используется древесина хвойных пород, не имеющая явно выраженных годовых колец, например осина. Элементы накладной и плоскорельефной резьбы закрепляют на наличнике шурупами на клею.

Подзоры — доски толщиной 20-30 мм, украшенные ажурной резьбой и укрепленные под крышей, придадут дому особенно привлекательный и нарядный вид. Ими можно украсить не только оба фронтона дома, но и крыльцо. Они требуют мало времени на изготовление и могут быть сделаны человеком, не имеющим строительного навыка.

Для их изготовления нужны: обычная поперечная ножовка по дереву (зуб — равнобедренный треугольник), мелкозубая поперечная ножовка, топор, электродрель, набор перок (специальных сверл для древесины) со срезанными четырехгранными хвостовиками, разметочный угольник, метр, гвозди. Разметочный угольник — это отрезок 10-миллиметровой фанеры (основание), в прорези которого на оси может поворачиваться отрезок обычной трехслойной фанеры (линейка). Гайка-барашек фиксирует угол поворота линейки. В линейке Доля удобства разметки просверлено несколько отверстий диаметром 2-2,5 мм.

Разметочным угольником можно легко и быстро провести все горизонтальные линии на доске, а также прочертить косые параллельные линии.

Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают основанием к кромке доски, затем поворачивают линейку угольника так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие карандаш и ведут угольник вдоль кромки доски. В результате получается линия, параллельная кромке доски. Лучше пользоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3-4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш. Рассмотрим разметку подзоров. С помощью разметочного угольника проводят на доске три параллельные линии. Первая снизу идет по центрам малых отверстий (в зубцах). Вторая — по центрам больших отверстий. И третья — по центрам верхних малых отверстий.

Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величину. Измеряется расстояние от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце, то есть до вершины зубца. С помощью мерной линейки на нижнем краю доски делают засечки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершин зубцов — большими (это проекции центров отверстий на край доски).

Установив разметочный угольник на угол 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, установив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры высверливают и выпиливают. Но об этом дальше, а пока один практический совет.

Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями. Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будуш,ие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Если мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их. С помощью электродрели соответствуюш,ими перками сверлят отверстия в два приема. Сначала с лицевой стороны доски—на 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получаются небольшие отверстия от направляюш;ей перки. Используя их для центровки перки, высверливают отверстия полностью. Если этого не сделать (просверлить отверстия за один проход перки), то на обратной стороне будут вырывы древесины.

Мелкозубой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы, выпиливают их. Подзоры готовы.