Ограждения, калитка, ворота, дорожки, грядки, клумбы, газоны на садовом участке

Автор | 23.09.2014

схема земельного участкаКаждый владелец садово-огородного участка в установленных границах первым делом ограждает свою территорию. Любая ограда сразу же придает участку ухоженный хозяйственный вид, кроме того, предостерегает от всевозможных внешних неожиданностей.

Сначала делают разметку, отступая от линии границы в глубь участка на 15-20 см. В вырытые ямы устанавливают столбы, стойки или каркас. Столбы тщательно втрамбовывают в ямы, выверяя теодолитом на вертикальность. Это нехитрое приспособление составлено из обычного плотницкого уровня, снабженного прицельным устройством.

Именно с установки ограждения и начинается обретение навыков и опыта в овладении строительным делом, так как установка столба в яму и все дальнейшие операции — это в миниатюре строительство основания шалаша, навеса, бытовки и самого садового дома. Все операции повторяются с добавлением отделочных работ.

Разумеется, все ограды делаются в зависимости от местных условий и ваших возможностей. Обычно стараются поставить более плотное ограждение там, где участок выходит на сельскую улицу, проезд или соседний участок. Исходя из этого, выбирают подходящую конструкцию ограды, ее высоту, строительный материал. Ограждение бывает и внутреннее — на самом садово-огородном участке.

Низкое ограждение (35 см) лишь зрительно обозначает границы участка, оно хорошо подходит к ухоженному газону. Низкий забор (80-100 см) не заслоняет обзора, но укрывает от ветра и посторонних глаз, создает интимность и уют. Высокая ограда, дощатый забор (180-200 см) может использоваться, когда надо отгородиться от соседнего хозяйственного двора или от дороги.

Забор для защиты от шума делают различной конструкции (например, используют отслужившие срок автопокрышки, которые либо врывают на 25-30 см, либо выкладывают с соответствующими крепежами в виде стоек, проволоки и т. п.). Силу шума в таких конструкциях уменьшают пластик, гофрированные асбестоцементные листы, плотный дощатый слой (в один или два ряда, прослойка из теплоизоляционных плит или минеральной ваты. Высота 2 м или выше в зависимости от местных условий и уровня уличного шума). Шумоограждения могут быть из прозрачной пленки, оргстекла, пластиковых панелей.

Ограда может служить барьером от ветра, снегозаноса. Выполняется она с небольшими просветами между планками (1-2 см) и регулирует и уменьшает силу ветра (у сплошного забора возникают вихри). Под прикрытием такого забора хорошо растет живая изгородь.

Ограждения могут изготавливаться из всевозможных материалов: дерева, металла, бетона, камня, кирпича, проволоки, лозы, хвороста и жердей. Заборы и различные ограждения целесообразно окрашивать атмосферостойкими красками, предохраняющими их от быстрого разрушения.

Окрашивание гораздо дешевле, чем восстановление, поэтому по мере эксплуатации ограждения его осматривают и ремонтируют, восстанавливают окраску.

Ограды окрашивают, как правило, краской одного тона, но при желании настилочные доски и столбы можно сделать контрастными. Поскольку в природе преобладает зеленый цвет, то лучше выбрать красный, желтый, голубой, темно-коричневый.

Многие застройщики, которые основательно и надолго устраивают сельское жилье, своими силами украшают дом и ограждения разнообразными фигурами, деревянной резьбой. Чем наряднее отделаны эти конструкции на участке, тем красивее его внешний вид и сама сельская улица.

Ограждение, выполненное правильно, из качественных материалов, с соблюдением технологии, служит долгие годы. Ограды в большинстве случаев делают деревянными, дощатыми или металлическими.

На первом этапе освоения садового участка ограду делают более простой, из хвороста и жердей. Все они плетены из лозы, хвороста с оснасткой из длинных и коротких жердей. Делают выверенного размера плетеные маты, ширмы, экраны, которые, как и при строительстве ограды из досок и столбов, тоже крепятся к стойкам, высоким кольям, столбам небольшого диаметра. Крепят эти плетеные секции либо в прорези на столбах, либо создают из лозы и хвороста единое крепление. Подобным же образом делают так называемые ширмы. Это дает возможность монтировать плотную ограду на крепком и стойком основании.

При строительстве ограды главный конструктивный элемент — стойки, столбы, к которым монтируются все остальные части и детали. Столбы подбирают в соответствии с конструкцией ограды, от их прочности зависит качество самого ограждения.

Древесина, идущая на столбы, подразделяется на подтоварник толщиной в верхнем отрубе 80-130 мм, жерди толщиной 30-70 мм (доски обрезные и необрезные, горбыли), а также бруски и брусья. Доски берутся тонкие (16-35 мм) и толстые (40-100 мм).

От распиливания древесины получают отходы, которые часто используют в качестве основного строительного материала. Чаще всего для забора применяют штакетник. На склоновых участках, где спады и уклоны местности значительные, невозможно устраивать ограды, изгороди, заборы в обычном горизонтальном виде, то есть параллельно поверхности земли ровной нитью реек В таком случае ограждение делают в виде уступов, то есть строят ограду по рельефу.

При строительстве ограды из дерева древесину следует антисептировать, а те части бревен-столбов, которые заделываются в землю, обмазывать два раза горячим битумом. Это надолго предохраняет древесину от загнивания.

Ямы под ограду должны быть глубиной не менее 0,6 —1. С помощью ручного бура можно за 10 мин проделать в почве отверстие метровой глубины и примерно 15 см в диаметре. Если столб входит в это отверстие плотно, впритык к стенкам, то даже не надо утрамбовывать грунт вокруг столба.

Используют еще один прием, который сохраняет деревянные столбы от гниения. Неширокую, но достаточно глубокую яму заливают бетоном на 5 см. Состав этой смеси: 1 часть цемента, 4 части песка и гравия. Затем в яму устанавливают очищенный от коры столб, слегка покачивая его, чтобы заливка получилась более плотной. Одновременно по уровню-теодолиту выверяют его перпендикулярность к поверхности и параллельность к уже установленным столбам. Затем заполняют яму этим же раствором доверху и делают вокруг столба возвышение — отмостку.

В более простом варианте оголовку столба заостряют, обливают горячим битумом, затем сильно одним или двумя нажимами вдавливают столб в землю, вынимают его, а в образовавшуюся ямку вливают такой же раствор бетона или просто воду. После этого вновь ударами сверху вбивают столб глубже в землю, снова вынимают и опять подливают воду. Через день-два столб примет крепкое и устойчивое положение.

При строительстве изгороди используют также специальный Т-образный угольник По нему равняют каждую прибиваемую планку — по высоте она должна доходить до низа поперечной перекладины, а расстояние между ней и соседней должно соответствовать ширине продольной.

Не представляет большой сложности сделать и фигурный забор, чтобы планки плавно менялись бы по своей высоте. Для этого рядом со столбами изгороди втыкают деревянные шесты; их концы соединяют свободно провисающей веревкой, по которой и выравнивают забор, опиливая заранее заготовленные дощечки.

В самом простом варианте ограждение устраивают в виде живой изгороди. Такие изгороди требуют минимальных затрат и поэтому доступны всем, кто не имеет возможности построить ограду из столбов и досок, реек, хвороста и жердей. Живые изгороди из плотно сомкнутых деревьев и кустарников привлекательнее, чем деревянные, каменные или проволочные.

Ассортимент растений, пригодных для создания стенки из зелени, очень разнообразен, зависит от климатических условий и желаемой высоты ограды. Для этих целей широко используются колючие растения с длинными и острыми шипами, например боярышник, сквозь которые не так-то просто пробраться. Наряду с надежной защитой живые изгороди необычайно красивы, например стриженые стенки высотой 3-3,5 м из боярышника, туи, можжевеловых кустов и желтой акации.

Кроме того, на 2-2,5 м формируют живую изгородь такие растения, как ель обыкновенная, барбарис разноногий и пурпурный, жимолость татарская и синяя, шиповник волосистый, краснолистый, ржавчинный, собачий.

Внутри участка, на делянках, в саду, устраивают специальные живые бордюры высотой 0,4-0,5 м, которые в средней полосе формируют из акация или магоника, а в южных областях России — из самшита.

Кроме того, породы, которые рекомендуют для формирования живой изгороди, при желании можно стричь на 30-40 см ниже.
Но многие садоводы предпочитают окружать свои участки свободно растущими стенками, не подвергающимися формовочной обрезке.

В зависимости от выбранной ширины живой ограды и породы ее наполнителей — деревьев и кустарников — растения размещают в 1-3 ряда. Посадочным материалом могут быть двух-трехлетние саженцы (высотой 25-30 см). Лишь для высоких однорядных живых стен приобретают более крупные кусты — 1-1,5 м.

При перевозке саженцы обертывают влажной мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой. Еще осторожней обращаются с хвойными саженцами, которые пересаживают с комом земли, размер которого зависит от возраста самого растения.

Конструкции ограды делятся на сплошные и ажурные. Если ограда устанавливается вплотную к ограждению из кустарников — живой изгороди, то целесообразнее всего сооружать ажурную ограду. Если же не учитывают живую изгородь, делают сплошную ограду.

В первую очередь на садово-огородном участке устраивают вход в калитку и хозяйственные ворота, раздельные или совмещенные.
Ворота устраивают с навесом и без навеса, простые или резные.

При строительстве оград, заборов, калиток и ворот можно использовать уже готовые резные доски, украшающие вход на участок. Перед окраской ограждение грунтуют и дают просохнуть.

Площадка сада делается не более 2-4 м2, обычно квадратной, прямоугольной или круглой.

Покрытия таких площадок делают различные — в зависимости от местных условий и, в частности, от поверхностного слоя земли. Срывают дерн, срез выравнивают и утрамбовывают. После чего насыпают либо песок (толщиной 5-8 см), либо щебень, гальку и также притрамбовывают. Один из вариантов: на слой песка укладывают напольные керамические или каменные плиты. Если площадка расположена в низком месте и может быть подтоплена, ее следует по контуру обустроить парапетом, земляным валиком или проложить водоотводящий лоток из половинок асбестоцементных труб.