Ориентировочный расчет посадок саженцев и рассады овощных культур

Автор | 21.09.2014

Площадь под каждой овощной культурой рассчитывают с учетом потребности семьи и средней урожайности овощей на огороде за ряд прошедших, наиболее благоприятных лет. Опытные огородники на хорошо освоенных и удобренных землях получают в благоприятные годы урожай овощей с 1 м2 (кг): гороха и фасоли — 0,5-2,5; моркови и свеклы — 4-6; капусты белокочанной ранней — 2-4; средней и позднеспелой — 4-6; цветной — 1-1,5; лука и чеснока — 1,5-2,5; огурцов и патиссонов — 2-2,5; кабачков — 3-3,5; томатов — 2-4; укропа, салата, шпината, петрушки листовой — 1-2; репы и редиса — 1,5-2,5; пастернака, сельдерея корневого, картофеля — 2-4 и больше. Рассчитывая потребность в овощах, не забудьте о возможности получения свежей продукции непосредственно в жилом помещении (зелень лука, петрушка, кориадр, плоды томата, огурцы, перец и т. п.). Закончив расчеты, сделайте поправку на потери, неизбежные при хранении и переработке овощной продукции.

Урожай зависит не только от плодородия почвы, времени посадки и ухода за растениями, но и от расположения высаживаемых культур. Положительно влияют друг на друга бобовые и кукуруза, картофель и фасоль, огурцы и укроп, чеснок и черная смородина.

Несколько стеблей кукурузы, посаженных в теплице, помогут повысить урожай огурцов. Морковь хорошо растет рядом с луком, они взаимно повышают урожай. Хорошо уживаются на одной грядке салат, петушка, а между ними — чеснок. А вот лук и бобовые совершенно не переносят друг друга.

Взаимопомощь растений проявляется и в борьбе с вредителями. При чередовании листовой капусты с помидорами на завязывающихся кочнах будет вчетверо меньше блошки и листоеда, чем там, где капуста растет в одиночестве. Помидоры в междурядьях крыжовника защищают его от огневки и пилильщика. Посадка чеснока между кустами клубники помогает избавиться от злостного вредителя корневой системы — проволочника.

Для предварительного расчета будущего урожая следует пользоваться таблицей, где приводятся общие нормы потребления овощей, и таблицей для фруктово-ягодных посадок. Из многих пород и сортов выбирают лучшие не только по вкусовым качествам и урожайности, но и по продолжительности их потребления в течение года, по обеспечению ежегодного урожая, по срокам его уборки, по совместимости одних пород с другими.

Для плодово-ягодных и овощных культур большое значение имеет опыляемость сортов в период цветения. И конечно, при подборе пород и сортов всегда необходимо учитывать особенности рельефа, почвы, водообеспечения и освещенности вашего участка, а также климатические условия. Например, для средней полосы России важно подбирать сорта зимостойкие — выносливые и неприхотливые. Среди фруктовых деревьев самая распространенная плодовая порода — яблоня. Ее наиболее зимостойкие сорта— Анис, Грушовка, Московская, Коричное полосатое. Китайка золотая. К зимостойким относят Антоновку (обыкновенную, новую, золотистую, белую и др.).

Следует помнить, что сортов, совершенно устойчивых к неблагоприятным условиям, вредителям и болезням, не существует. Но растения, приспособленные к данным условиям, особенно к местной поливочной воде, а также к конкретному району (районированные), более устойчивы, чем привозные (например, с юга или с другого континента). Очень важно учитывать все, что связано с подвоем сорта. В приусадебных садах все больше сажают деревьев на карликовых подвоях, которые привлекают скороспелостью и небольшой высотой. Но надо иметь в виду, что многие сорта на карликах не всегда дают урожай на 3-4-й год. На сильнорослых подвоях деревья вступают в период плодоношения позже, на 7-10-й год, но дают большие урожаи на десятки лет дольше, чем на карликовых подвоях. Кроме того, в средней полосе деревья на карликах часто ломаются, так как их корневая система непрочная, в почве залегает неглубоко, и при порывах ветра, что случается в этой зоне нередко, деревья выворачиваются с корнями. Часто они страдают от подопревания корневой шейки. Поэтому следует иметь сорта как на карликовых, так и на сильнорослых подвоях.

На равнине и местности с небольшим склоном при глубоком залегании грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности почвы) можно выращивать практически все плодово-ягодные породы (яблони, сливы, груши, вишню, малину, смородину, крыжовник, иргу, землянику, черноплодную рябину, облепиху) и все овощи (огурцы, капусту, лук, морковь, свеклу и т. д.).

Разумеется, главное — соответствующим образом подготовить почву, посадочные ямы, посевные грядки, обеспечить полив и освещенность. Также немаловажно правильно сочетать породы и сорта.

На низинных участках с близким залеганием грунтовых вод целесообразнее высаживать ягодные и овощные культуры на грядках, гребнях и рабатках. Плохо здесь будут расти малина, крыжовник и облепиха. Несколько лучше — черная смородина. Плодовые породы (яблоня, груша, слива, вишня) в условиях близкого залегания грунтовых вод (от 0,5 до 1 м) не растут, так как корневая система в воде без доступа воздуха задыхается, загнивает, и дерево гибнет. В столь тяжелых условиях плодовые растения можно выращивать лишь на высоких насыпных холмиках — грядках-рабатках.

Сорта для таких участков следует подбирать зимостойкие, устойчивые к вредителям и болезням. Саженец должен быть высокого качества.

На склоновых участках предпочтение отдают более засухоустойчивым сортам, так как здесь часто недостает влаги, плохо накапливается снег, почва смывается при дождях, снеготаянии и поливах. Не подходят склоны для малины, земляники и крыжовника. Хорошо размещать на склонах облепиху, корни которой — прекрасный укрепитель почвы. Корневая система облепихи отходит далеко от материнского растения, крепко схватывает землю, но требует обильного полива и удобрений. В верхней части участка лучше всего размещать плодовые породы, так как их корни уходят в глубокие и более влажные слои земли, которые недоступны корням ягодных и овощных пород. В свою очередь, овощные растения лучше выращивать в нижней и средней части склона. Зимой штамб деревьев часто повреждается в нижних местах стекающим сюда холодным воздухом. Овощные же культуры можно укрыть снегом, ветками или пленкой, если их высевают под зиму. Особенно хорошо подходят для овощей пойменные земли. Лучше всего растения приживаются, когда их семена проращивают в благоприятных условиях.

Для этих целей используют различные деревянные ящики, керамические горшки, торфяные горшочки, а также коробочки из-под конфет, которые имеют специальные полости. Семечко завертывают в кусочек промокашки, кладут в эту полость и заливают водой. По мере высыхания добавляют воду. Семена постепенно разбухают, прорастают, и затем их высаживают на грядки и делянки.

Проросшие семена часто высаживают сначала в специальные горшочки, и, когда появляется саженец, его пересаживают на грядку.
Баклажаны и перец более требовательны к теплу, чем помидоры, и растут они вначале весьма медленно. Поэтому срок выращивания их рассады увеличивается до 60-65 дней в горшочках диаметром для баклажанов 8 см и для перца — 6 см. Если же выращивать рассаду в течение 45-50 дней (в комнатных условиях), то диаметр горшочков может быть уменьшен соответственно до 6-5 см.

Питательная смесь та же, что и для помидоров. И приемы закалки семян те же. Но температуру при выращивании рассады поддерживают на 2° выше. Пикировку сеянцев не проводят, так как корни перца и баклажанов плохо восстанавливаются. Рассаду этих овощей высаживают вслед за помидорами. Скороспелые сорта баклажанов — Карликовый ранний 921, Скороспелый 148 и

Деликатес. Среднеспелые сорта Симферопольский 105 и Универсал 6 имеют более крупные плоды. Раннеспелый сорт сладкого перца — Ласточка, среднеспелые — Болгарский 79, Подарок Молдовы и позднеспелый — Крупный желтый.

Рассаду огурцов выращивают также без пикировки, посевом семян непосредственно в горшочек диаметром до 10 см. Если намечена посадка в открытый грунт, то период выращивания рассады не должен превышать трех недель, а в комнатных условиях и того меньше — не более двух недель. Растения очень требовательны к свету, поэтому при недостатке его рассада быстро вытягивается и скороспелость падает.

Огурцы так же требовательны к фосфору, как и помидоры, начиная с прорастания семян, поэтому и под них нужно вносить суперфосфат в луночку.

Горшочки наполняют питательной смесью на 2 см ниже края, чтобы потом подсыпать питательную смесь. Закалку набухших семян проводят подобно семенам помидоров, но температуру для выращивания рассады для открытого грунта до появления всходов поддерживают в пределах 25-30°, всходы при такой температуре появляются уже на второй день, затем в течение 3-5 дней нужна температура 15-17° в дневное время и 12-14° ночью.

Поливают рассаду лишь теплой водой (25°). Подкармливают один раз либо коровяком, разбавленным водой в 8 раз, либо огородной смесью (3 столовые ложки на 10 л воды). Рассаду огурцов высаживают в те же сроки, что и рассаду помидоров.

Скороспелые сорта огурцов — Алтайский ранний с нежелтеющими мелкими плодами, за ним Изящный с плодами массой 77-115 г, гибриды Сигнал 235 и Успех 221. У этих гибридов, как и у сорта Алтайский ранний, женские цветки появляются почти одновременно с мужскими. В прищипке не нуждаются. Можно ли заставить крыжовник или смородину расти в штамбовой форме, словно маленькое деревце, с которого намного легче собирать плоды? Оказывается, да. При посадке однолетнего саженца на него надевают трубку из полиэтилена, асбеста или любого другого материала, не пропускающего свет. Диаметр трубки — 8-12 см, длина — 30-40 см. Нижний конец трубки закапывают на глубину 10-12 см. Такой метод посадки выгоден еще и тем, что растения можно высаживать намного ближе друг к другу, чем обычные кусты.

Сажая томаты, физалис, тыкву, на верху центральной опоры-трубы лучше поставить металлический кружок-ободок или просто укрепить колесико от старой детской коляски. Верхняя часть растений разредится, улучшится их освещенность и проветриваемость.

Некоторые садоводы на зиму пригибают стебли малины и связывают их в пучки в 35-40 см от земли. Если изготовить 5-6 переносных металлических шпилек, эту операцию можно проводить и быстрее, и легче. Стебли собирают в пучок, сгибают, прикрепляют к земле шпилькой. Шпильки высотой около 50 см делают из 8-миллиметровой проволоки. Верхний конец изгибают, а нижний — заостряют. Шпильки можно покрасить яркой краской, чтобы они были хорошо различимы и не ржавели.

Многочисленные завязи на кустах земляники вселяют надежды на большой урожай, но холодная, дождливая погода вносит свои коррективы. Мульчирующие материалы, которые подкладывают в междурядья для защиты ягод от сырости и контакта с землей, не сдерживают в таких условиях развитие болезни «серая гниль». Цветоносы, поддерживаемые различными приспособлениями в вертикальном положении, ломаются под тяжестью набухших ягод.

Однако и в этих трудных условиях можно собрать хороший урожай, если в междурядьях двух- и трехрядных посадок земляники применить несложные приспособления — «пирамидки». Делают «пирамидки» из любого подручного материала, например тарной дощечки и тонких жердей. Торцевые угольники выполняют из планок шириной 4-5 см и толщиной 1 -1,5 см. Длину сторон и угол рассчитывают по высоте кустов земляники, длине цветоносов и ширине междурядья. Так, для сорта Зенга-Зенгана, выращиваемого на гряде в двух-, трехрядной посадке при ширине междурядья 45-50 см, угольники делают со сторонами, равными 25-30 см, и почти с прямым углом.

Угольники соединяются двух-, трехметровыми жердями. Предварительно на планках угольников сверлят отверстия чуть меньшего диаметра, чем толщина жердей. Торцы жердей подстругивают, расщепляют. В расщепы плотно забивают колышки, затем жерди вставляют в отверстия угольников. «Пирамидки» ставят в междурядья одна за другой по всей длине гряды. Делают это после последнего рыхления земляники перед началом плодоношения. Во время формирования урожая цветоносы под тяжестью ягод сами ложатся наклонно на жерди. Лишь в крайних рядах с внешней стороны куста их приходится направлять руками внутрь. Под «пирамидками» с лежащими на ней ягодами образуется свободный продуваемый коридор. Ягоды не соприкасаются с землей и хорошо проветриваются.

В этих условиях они гораздо реже поражаются серой гнилью. После сбора урожая все «пирамидки» снимают, просушивают на солнце и убирают в сарай или на чердак. Служат они не один год.

Для хорошего развития растений, особенно зелени, с них надо только срезать листья; через некоторое время вырастут новые молодые листочки, и одного посева хватит на все лето. С таким же успехом можно сажать лук на перо, постепенно используя его зелень. Укроп для молодой зелени хорошо высевать гнездовым способом по нескольку семян в отверстие, выдергивая зелень с корешками не сразу, а выборочно, из той или иной ячейки.

Корнеплоды убирают по достижении ими желаемых размеров. Для зимнего хранения это делают попозже, но с таким расчетом, чтобы они не попали под сильные осенние заморозки. Во избежание больших потерь закладываемая на зиму продукция должна быть абсолютно неповрежденной. Во время уборки картофеля возникают трудности, одна из которых — сортировка клубней.

Облегчить и ускорить этот процесс поможет специальный стол для сортировки картофеля. Соорудить его нетрудно из отходов древесины — досок, брусков, реек. Это деревянный ящик длиной, шириной и высотой соответственно 150, 75 и 25 см. Дно из реек разделено на две части. В одной рейки установлены в 30-40 мм друг от друга, в другой это расстояние увеличено до 60-70 мм.

Сортировать картофель и легче и удобнее вдвоем. Стол устанавливают с наклоном примерно 50 см от земли (нижний конец) и 75 см (верхний). Тару ставят под стол. Скатываясь, мелкий клубень картофеля проваливается в щели между рейками в верхней части стола, а крупный клубень — в нижней. Комки земли, ботву, поврежденные и больные клубни удаляют руками. Такая сортировка и очистка клубней облегчает заготовку и хранение. Для предохранения клубней ранних сортов картофеля от болезней их следует убирать до 1-5 августа. Поздние сорта убирают в сентябре.

Дружба и вражда растений проявляются и при хранении урожая. Так, нежелательно хранить яблоки вместе с огурцами или капустой в закрытом помещении. Огурцы рядом с ящиками яблок вянут и сморщиваются уже на третий день хранения.

Так же быстро вянут срезанные цветы, если вазу с ними поставить рядом с тарелкой яблок. А если положить рядом в закрытом помещении яблоки и недозревшие помидоры, то помидоры быстро покраснеют, поспеют. Морковь значительно лучше хранится, если ее пересыпать луковой шелухой или же хвойными опилками. Меньше прорастает в такой среде и картофель (таблица).

Хранение свежих ягод земляники возможно в холодильниках при температуре от О до 1 С в течение 2-3 недель или в замороженном виде при температуре -18 °С в течение трех месяцев. Товарные качества и вкус при этом не снижаются. Для овощей издавна существует такое сезонное хранилище, как бурт, обеспечивающий сохранность картофеля с осени до весны. В буртах хранят не только картофель, но и другие корнеплоды. Соорудить бурт довольно просто. Для его строительства нужна земля, песок, солома, глина. Длина бурта может быть от 3 до 30 м. Сначала выбирают сухое возвышенное место, затем готовят основание: утрамбовывают грунт, насыпают слой песка (от 8 до 10 см), поверх которого кладут сухие ветки или тонкие жерди. После этого засыпают продукт хранения. Затем бурт перекрывают слоем соломы, которую засыпают слоем сухой земли. Для естественного воздухообмена гребень бурта землей не укрывают.

В подобном хранилище овощи хорошо высыхают и охлаждаются. Воздухообмен обеспечивается благодаря гигроскопичности соломы. В хранимой продукции устанавливается восходящий поток теплого увлажненного воздуха. При этом основание сооружения более холодное, а в верхнем слое овощей температура повышенная.

В таком положении корнеплоды хранят легко укрытыми до первых небольших морозов (до -3-5 °С), а с понижением температуры добавляют землю и наглухо закрывают бурт на зиму. На садовом или огородном участке можно устраивать небольшие бурты (до 3 м в длину).

Бурты бывают и другой формы, например концы — малые конические бурты диаметром от 2 до 4 м. В таких миниатюрных и легко сооружаемых хранилищах овощи хорошо сохраняются лишь в том случае, если используются различные слои утепления для каждой культуры. Для картофеля слой утеплителя побольше, для других корнеплодов — чуть меньше, а для капусты — еще меньше.

Одним из самых распространенных и старых хранилищ является лабаз. Такое хранилище в виде шалаша пригодно для сооружения в низких и переувлажненных местах участка, там, где сухое хранилище построить сложно из-за высокого стояния грунтовых вод. Его первыми строителями были петербургские огородники.

Это хранилище хорошо приспособлено для всего северо-запада России. От обычных сооружений оно отличается отсутствием утепленного потолка, что значительно удешевляет его строительство.

Устройство лабаза не представляет особой сложности. Каркас из нетолстых очищенных бревен, где нижние их концы вкапывают в грунт на полметра, а верхние — связывают в единую конструкцию бревенчатой обрешеткой. Вкапываемые концы защищают от гниения: промазывают горячим битумом, обжигают на костре или оборачивают слоем рубероида, толя или пленки. Затем на деревянный настил шалаша укладывают в два слоя рубероид. Построенное сооружение засыпают землей (у основания хранилища — около 50 см, а сверху 40 см). Для этого предпочтительно использовать гидроизоляционные материалы (торф, замковую глину и т. п.).

Для основания лабаза делают трапециевидное углубление, равное 50 см. Один торец зашивают горбылями или досками толщиной 10-20 мм (в два ряда с прокладкой между ними и снаружи рубероида). Затем устраивают небольшую двойную дверь с тамбуром. Для просушивания лабаза и поддержания требуемого воздухообмена предусматривают систему естественной вентиляции. Она состоит из регулируемых приточного и вытяжного отверстий.