Строительство теплицы и парника

Автор | 24.09.2014

На первом этапе освоения садово-огородного участка наиболее удобны утепленные (паровые) гряды и гребни, а также сооружения с пленочным покрытием.

Утепленные гряды и гребни «начиняют» горячим навозом по технологической схеме, которую применяют многие огородники.

Но чаще всего для выращивания теплолюбивых растений используют пленочное покрытие. В жаркое время пленку приоткрывают или полностью снимают, чтобы растения Не перегревались. Необходимость проветривания отпадает при использовании перфорированной пленки. Перфорировать пленку можно в домашних условиях дрелью непосредственно в рулоне. Сделанные таким образом отверстия облегчают доступ воздуха, воды и насекомых-опылителей к растениям. Иногда применяют продольную перфорацию, надрезая пленку в ее средней части остро отточенным ножом.

Простейшие сооружения с пленочным покрытием можно смонтировать в виде тоннелей из проволочных дужек, заглубленных в почву на 10-15 см. Для этого используют куски проволоки длиной 1,5-1,6 м и толщиной 4-5 мм и пленку шириной 140 см.

Существуют и другие, более совершенные сборно-разборные теплицы с покрытием, частично закручиваемым на деревянную бобину, которую можно зафиксировать на любой высоте и обеспечить этим нужную вентиляцию. Выращивание овощей в защищенном грунте во многом ускоряет их созревание, однако следует помнить, что пленка не спасает от заморозков. Уже при температуре — 2 С необходимы дополнительные укрытия (поверх пленки) из мешковины, плотной бумаги, соломенных матов или обогрев.

Полиэтиленовую пленку, укрывающую теплицу, предохраняют от обрыва ветром бечевой, натянутой с обеих сторон на расстоянии 10-15 см. Но более долговечны по сравнению с сооружениями из пленки остекленные парники и теплицы.

В качестве подспорья при объемно-пространственном озеленении и, в частности, при выращивании зелени и рассады в полуоткрытом грунте используют универсальные теплицы. Обычно в таких теплицах выращивают овощи лианообразного вида — виноград, огурцы, томаты, то есть такие, которые любят большое пространство.

Но высокие теплицы плохо защищены от ветровой нагрузки. Если этот фактор не учитывают при возведении каркаса теплицы, то она быстро разрушается, и начинается это прежде всего с пленочного покрытия.

В другом варианте теплица похожа на своеобразный домик с двухскатной пилообразной крышей. По виду такие теплицы напоминают так называемые шеды у многопролетных производственных зданий и сооружений.

В этих теплицах пленка удерживается от вздутия и срыва ветром с помощью простых креплений. Сильные порывы ветра смягчаются утяжеляющими жердями, кольями, брусками, штангами. Для изготовления такого пленочного каркаса не требуется специальных материалов. Вся конструкция может быть сделана из строительных отходов дерева и металла, бросовых изделий и т. п. Боковые стенки вертикальные, высотой 1,5-1,7 м, имеют в контакте с грунтом дощатый венец и реечный венец по карнизу. На стойках оставляются приливы — выступы с направляющей рейкой (штангой). Для стока атмосферной воды всю штангу вдоль наружной стенки каркаса делают наклонной. Пленку, образующую боковые стенки, крепят к реечному карнизу, затем свободно спускают и крепят внизу к дощатому венцу. Штангой, опущенной за боковые приливы, пленка постоянно натягивается.

Сама крыша каркаса — пленка — делается прямоугольной формы. Она натягивается на образующие каркаса так, чтобы швы располагались поперек образующих. При этом швы не испытывают растягивающих усилий. Края пленочного полотна крепят к реечному карнизу. Затем накладываются утяжеляющие грузила (слеги, жерди, рейки, бруски) и штанги между ребрами крыши. Тем самым пленка приводится в упруго натянутое состояние. В качестве грузил в ендовах такой пленочной кровли могут быть использованы металлический прут сечением 20—30 мм или старые водопроводные трубы небольшого диаметра, заполненные песком. Для уменьшения трения о пленочное полотно элементы конструкции обматывают рулончиками старой пленки.

Но главное — это крепление пленки. В конструкции каркасно-пленочной теплицы крепление пленки к реечному карнизу осуществляется путем набивания через каждые 20 см гвоздей без шляпок. При этом край пленки заворачивают между двумя проволоками, перекручивают и затем аккуратно натягивают на вбитые гвозди так, чтобы сами гвозди оказались между проволоками. У дощатого венца пленку крепят также, но при этом в самый край пленки заворачивают проволочный прут, который защемляют прикрепленными к дощатому венцу прищепками. Такое крепление удобно для периодического проветривания теплицы. Стоит только приподнять утяжеляюшую штангу, вынуть прут из прищепок, поднять и завернуть край пленки и затем снова положить штангу, и пленка будет приподнята на 1 м со всех сторон карниза. В случае необходимости пленка боковых сторон вообще может быть снята.

Боковые стойки конструкции располагают на расстоянии 2-2,5 м, а несущие ребра крыши — на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Другой вид теплицы, которую устраивают сразу же после возведения забора на участке, это тепличка, вплотную примыкающая к забору.

Построить такую тепличку несложно, главное, чтобы забор был плотным и дощатым, и желательно, чтобы она освещалась с южной стороны.

Если необходимо, забор ремонтируют, сверху прибивают рейку для укладки досок перекрытия. Отступив примерно 1 м от него, ставят на кирпичи любые деревянные или металлические стойки для конька. Они должны быть чуть выше забора, чтобы была возможность оборудовать сток. Крышу устраивают из любых коротких досок, которые прибивают поперек ската. Для кровли используют рубероид, уложенный в два слоя.

Длина ската из пленочных рам равна длине крыши. Ширина ската зависит от угла наклона, что определяется рейками и транспортиром. Рамы делают из реек, исходя из ширины пленки. Длина рам равна ширине ската. Их количество зависит от длины теплицы. Рамы на коньке закрепляют шарнирами или резиной так, чтобы они легко снимались на лето.

От южной стенки до стоек на всю длину теплички роют траншею на два штыка лопаты и засыпают ее подготовленной заранее, удобренной почвой. Весной выращивают рассаду овощей и цветов. На лето рамы снимают, убирают на посадку, а на том месте сажают томаты, огурцы, перец, баклажаны и другие теплолюбивые культуры. В сентябре, с наступлением заморозков, рамы ставят на место, и овощи продолжают расти и плодоносить до морозов.

Рассаду овощей, выращенную в комнате, в апреле высаживают на постоянное место в тепличку. Под рамами на солнечном обогреве растения хорошо растут и развиваются, а возвратные заморозки весны им не страшны, если все щели теплички законопачены. Дверь тоже должна быть плотной, чтобы не было сквозняков. Лучше, если она двойная, с небольшим тамбуром у торцевой стены.

При посадке готовой рассады в тепличку на 1-2 месяца раньше обычного соответственно и урожай получаем на 1-2 месяца раньше.
Теплички делают разные: в виде стеклянного домика из старых оконных или парниковых рам, из сборных конструкций, которые продаются в магазинах. Но летом в таких теплицах от жары и влаги заводятся вредители, и растения заболевают. Из-за того, что проветривание в них плохое, температура воздуха может поднимается выше 32°С. А в тепличке у забора на лето рамы можно легко снять.

Пол в проходе между грядками земляной. Чтобы не делать много грядок, можно устроить передвижной трап, положив его на кирпичи. На стене (заборе) соорудить полки в два ряда для ящиков с рассадой, тогда полезная площадь теплички увеличивается.

Усовершенствованная теплица состоит из трех секций, плотно соединенных между собой, более устойчива от сильного ливневого потока и ветрового напора. На ровном участке размещено три шлакоблока на расстоянии 700 мм один от другого. На них уложены два железных листа размером 1×1 м и толщиной 1,25 мм. Посередине крайних шлакоблоков на глубину 200 мм забиты вплотную метровые железные стержни диаметром 6-7 мм. К этим стержням и листу протянута проволока, и все сооружение накрыто «покрывалом», которое и защищает плоды от осадков. Здесь используют прозрачную пленку шириной 1820 мм, длиной 3000 мм. В центре и по краям покрывала прикреплены деревянные бруски 50x25x3000 мм. В центральном бруске на расстоянии, соответствующем расположению стержней, на глубину 20 мм просверлены гнезда диаметром 10 мм. Посередине бруска вбиты гвозди на расстоянии 20 мм один от другого. Прозрачная пленка крепится к брускам канцелярскими кнопками, прибиваемыми мелкими гвоздиками. В середине пленка с обеих сторон охвачена гибким шнуром, верхний конец которого крепится к одному из гвоздей, а нижний — к основанию верхнего бруска. Покрывало укладывается в гнезда среднего бруска и на стержни. Опущенная на железные листы пленка образует покатую крышу, по которой дождь стекает, не попадая на плоды. Каждое утро в погожий день при помощи шнура пленка собирается около среднего бруска, и шнур закрепляется вокруг гвоздя. Перед дождем «крыша» опускается. Натянутая проволока поддерживает и направляет бруски.виды теплицДля устройства теплицы можно использовать и уже возведенный садовый дом. Это так называемая пристенная теплица. Пристенная теплица накапливает солнечную энергию так же, как и традиционная оранжерея, где небольшая часть энергии расходуется в виде естественного света, а основная — в виде тепловой энергии для поддержания условий роста растений.

Прежде всего надо выбрать места у стены дома. Южная сторона дома всегда намного теплее северной. Дом своим объемом и конструкциями защищает растения от охлаждения с северной стороны, его стена является самой теплой и в то же время становится основой для всех элементов конструкции теплицы. При таком расположении теплицы в нее проводят электричество, обустраивают поливочной водой и отоплением. Пристенная теплица может стать впоследствии зимним садом. Поэтому с самого начала строительства надо продумать основные узлы, в особенности примыкание рамной конструкции к стене дома. Можно сделать вход в теплицу через дверь в стене дома или остекленный проем. Теплицу при желании превращают в эркер, причем любой формы — от прямоугольной до многогранника.

Пристенную теплицу делают и односкатную с входом в нее со стороны сада. Сначала по углам вбивают деревянные колышки или вычерчивают по основанию контур — риски. Если вокруг дома имеется отмостка, то ее разбирают до грунта основания, если же дерновый слой — то его срезают. Потом грунт углубляют на 30-40 см и это углубление тщательно выравнивают и утрамбовывают по периметру. Затем по всему контуру делают небольшое цокольное основание в виде бортика в один-два кирпича, чтобы он возвышался над поверхностью земли на 15-25 см. Оно с трех сторон окантовывает подготовленное дно теплицы. На верхнюю плоскость бортика укладывают нарезанные полосы рубероида или толя в два слоя на клебамассе. Это гидроизоляционные слои, на которые устанавливают рамную конструкцию теплицы. Рамы выполняют несущую роль и не требуют стоек, стропил и т. д. Когда же оставляют отмостку, которая становится основанием пола, то устраивают стоечно-балочную конструкцию, на которую укладывают рамы. Для теплиц используют и подрамники стандартного размера. Стропила Т-образного сечения сверху опирают на прикрепленный к стене горизонтальный брус, снизу — мини-фундамент. Когда используют конструкцию отмостки для пола прохода, то подсыпают слой шлака, утрамбовывают и несколько удлиняют пол. Плодородный слой грунта насыпают поверх шлака или создают поднятые грядки, разумеется, с соответствующим уклоном самого основания пола от стены дома. Чтобы стена дома не стала проводником сырости, ее гидроизолируют или несколько раз покрывают водостойкой эмалевой краской. В более прочном и долгостойком варианте этот участок стены покрывают цементно-песчаным раствором М 100 (оштукатуривают по сетке рабице, облицовывают керамической плиткой типа «кабанчик» и т. п.). Данная конструкция зависит от общего замысла «теплица — зимний сад».

В упрощенном варианте тепличные рамы с пленкой крепят к стропилам с помощью накладной планки. На стене дома, в том месте, где к ней примыкает скат кровли теплицы — тепличные рамы с пленкой или остеклением по всей длине, — прикрепляют водоотливный козырек. Сливы делают и по торцам ската таким образом, чтобы атмосферная влага полностью сливалась с покрытия односкатной рамной кровли теплицы. Верхний конец одной из рам прикрепляют шарнирно, на соответствующих петлях — ее открывают для вентиляции и проветривания помещения теплицы. В другой конструкции такую раму делают раздвижной по типу дверок шкафов-купе.

Более сложное дело — это остекление рамы, то есть крепление стекла к рамной основе. Это делается точно также, как и остекление окна в доме. Поначалу устанавливают наружную или внутреннюю рейку для крепления стекла к раме. Стекло можно вставить с внутренней или наружной стороны рамы. Остекление делают перед установкой рам в каркас теплицы, или же остекляют их после монтажа на сточно-рамный каркас. Застекление рамы на уровне пола проще выполнить с наружной стороны. При этом уплотнительные шнуры делают вдоль реек для крепления стекол в рамы. Затем вставляют в них стекла или ячеистые листы в соответствии с общими правилами и инструкциями их крепления. После этого закрепляют второй уплотнительный шнур с наружной стороны светопропускающего элемента (или с внутренней стороны при внутреннем монтаже) и плотно подгоняют вторую рейку для крепления стекла на уплотнительный шнур. Потом проводят герметизацию с помощью эластичной ленты с наружной или внутренней стороны. Такая плотная и надежная герметизация делается при строительстве теплицы — зимний сад. Устройство пола теплицы, прохода и грядок (то есть насыпку плодородного слоя почвы) производят после всех строительных работ по возведению всего объема теплицы. Насыпку плодородного слоя почвы производят слоями: сначала слой мелкого щебня (толщиной 2-3 см), затем слой песка (3-5 см) и поверх слой плодородной земли, которая насыпается толщиной 30-40 см. При этом предусматривают удобный доступ к растениям, полив, освещение и проветривание.

Переносный парник устанавливают на 6 кирпичей (4 по углам и 2 в пролете) по уровню. Пленка крепится в направлении от дверной стойки сначала кнопками, а затем окончательно гвоздиками через штапики. Последней закрывается пленкой верхняя часть.

Рекомендуемые габариты — 2450x5020x2000.

Полезная площадь — 10 м2.

Вес конструкции без двери и пленки — 70 кг

В таком парнике можно получить 120-130 кг помидоров, причем вызревают плоды на кусте.

Бессменно возделывать из года в год одну и ту же культуру нельзя: только плодосмен позволяет избавиться от болезней и вредителей. В постоянном же парнике менять почву каждые 2-3 года — дело слишком трудоемкое. Куда проще перенести парник на новое место. Операция сводится к установке каркаса и натяжению пленки. Вес каркаса — 70 кг В конструкции парника минимальное количество деталей, изготовить которые можно самому. Потребуются трех-четырехдюймовые трубы, 6 стальных уголков и алюминиевый профиль 40x40x4 мм. Все это имеется в продаже. Остальной материал — доски и пленка. Затраты на сооружение парника с лихвой оправдываются за один сезон, тем более что подобный парник послужит вам не один десяток лет. Конечно, пленку придется менять каждые 2-3 года.

Весенние похолодания до +5…8 °С помидорам, высаженным в парник, не страшны. При угрозе заморозка в середине дорожки ставится на ночь двухфитильная керосинка. На решетку керосинки кладется чугунная плита. Растения в парнике остаются неповрежденными. А вот контрольные кустики, оставленные в обычном парнике без подогрева, замерзают. Парник должен быть достаточно высоким, чтобы взрослый человек мог работать в нем в полный рост. При желании высоту его можно убавить — это улучшит тепловой и влажностный режим, уменьшит его парусность и, конечно же, стоимость. Вместе с помидорами в парник сажают также ранний редис.