Водоотводные канавы, кюветы, лотки и водоёмы

Автор | 23.09.2014

Водоотводные канавы необходимы там, где местность расположена в низине, куда стекают талые и атмосферные воды. Сооружают эти канавы и в тех местах, где почва из-за высокого стояния грунтовых вод переувлажнена и где нередко появляются так называемые блюдца — постоянные лужи, не высыхающие даже в июльский зной. Водоотводные канавы необходимы и там, где участок расположен на торфянистом грунте — торфянике.

Но бывает и так, что внешне участок вполне благоприятный, однако при его освоении начинаются различные осложнения, связанные с физико-механическими свойствами грунта. Это в большинстве случаев просадки, вспучивание, трещины, размывы на краях оврагов, резкое оседание почвы и т. п. Все подобные явления в принципе должны быть известны местным специализированным организациям.

Обратившись туда, вы можете получить выкопировку из генерального плана данной местности, то есть чертеж вашего участка с выпиской из строительного паспорта, где указываются все параметры основных свойств местного грунта, в частности его верхнего слоя, и данные о гидрологической обстановке этой местности. Имея на руках эти документы, вы можете проконсультироваться у специалистов по осушению, отводу грунтовых и атмосферных вод и укреплению верхних слоев почвы в условиях прибрежной полосы водоема (реки, озера, оврага и т. п.).

В случае отведения садово-огородного участка на береговой полосе, в особенности у реки или проточного озера, необходимо следить за состоянием ее благоустройства, уровнем поднятия талых и дождевых вод. Обычно в таких случаях нужны различные устройства, которые препятствуют большому разливу паводковых и дождевых вод. Это насыпные препятствия высотой от 0,5 до 1,5 м — земляные валы, которые закрепляются слоями мятой глины, камнями, песком, галькой, щебнем, хворостяными матами и жердями.

Разумеется, если местность, на которой располагается участок, имеет общий уклон к водоему или оврагу, то наряду с общей гидроизоляционной защитой каждый владелец садово-огородного участка доукрепляет территорию дополнительными сооружениями и разнообразными мини-гидроизоляционными приспособлениями.

В самой неблагоприятной ситуации, когда постоянные паводки и атмосферные воды производят смыв или размыв почвы, на участке делают подсыпку привозным грунтом.

Для этого предварительно изготавливают из хвороста маты-плетенки, которые укладывают на поверхность размытого грунта, затем закрепляют по контуру кольями-коротышами из жердей и только тогда насыпают первый слой привозного грунта, который состоит из гравия, щебня, камней, битого кирпича. Этот тяжелый слой уплотнит место размыва и создаст основу для другого насыпного слоя, который чаще всего состоит из прослойки песка, гравия или щебня с насыпкой поверху слоя сухого местного грунта. Два этих слоя должны быть не менее 15-20 см. Третий слой насыпной земли — плодородный. В зависимости от условий он может быть толщиной 10-15 см, а в некоторых случаях достигать и 20 см. Дополнительно на таких участках для быстрого стока паводковых вод, в том числе и атмосферных дождевых ливней, устраивают водоотводящие канавы, лотки или дренажные устройства.

При осушении торфянистых участков прежде всего роют канавы по всему периметру территории либо поперек или вдоль — в зависимости от естественного направления стока вод. При этом делают общий сбор этих стоков в одну канаву, которую направляют в сторону близлежащего водоема, оврага и т. п.

В других вариантах осушению способствует устройство кюветов вдоль подъездной дороги, куда постоянно стекают грунтовые, талые, паводковые и дождевые воды. Этим же простым методом пользуются и на самом участке, создают на нем небольшие сточные канавы или кюветы вдоль оград и со стороны сельской улицы.

Одновременно с устройством сточных канав и кюветов соружают и дренажную систему, в том числе бассейн-накопитель.

При обследовании поверхности участка в первую очередь определяют естественный уклон поверхности и линию его бровки. Это очень важно, так как именно с линии бровки и начинается динамика сброса поверхностных сточных вод. Проводят эту линию на территории участка вешками, колышками, прутьями, затем укрепляют по установленной линии поверхностный слой почвы. На полученной полосе вбивают в почву короткие столбики, облитые битумом, которые устанавливаются заподлицо с самой поверхностью земли. Кроме этих деревянных колышков-коротышей для более прочного удержания поверхностного слоя почвы укладывают в линию или в шахматном порядке булыжники, небольшие местные валуны, обломы камней и т. п. Их зарывают в землю наполовину и нередко используют в качестве основания для устройства альпийской горки и тому подобных декоративных сооружений.

Для того чтобы сток поверхностной воды не был разливным, делают по направлениям земельных ендов соответствующие небольшие канавы, лотки, открытый или закрытый дренаж. Их, как правило, связывают с устройством садового водоема — пруда или специального бассейна-накопителя, куда и сбрасывается вся масса воды.

В другом варианте, когда со сбросом атмосферных вод вполне справляются водоотводные канавы и лотки, бассейн-накопитель дает воду для полива сада и огорода и способствует оттоку грунтовой воды от оснований зданий и сооружений. При этом к водоему направляют и соответствующий лоток или канаву для его наполнения или подпитки талыми и дождевыми водами. Обычно устройство подпитки прудика связывают с направлением сброса воды с кровель садовых построек — садового дома, хозблока, сарая и других сооружений на участке.

Во многих случаях сток поверхностных атмосферных вод отводят в уличную канаву или кювет. На участках, где грунт переувлажненный и где первые мероприятия по его осушению не дали результатов, устраивают специальные дренажные системы, которые распределяют по территории осушения таким образом, чтобы они корректировали допустимый уровень влаги и не давали почве сильно переувлажняться. Эти системы просты в изготовлении и устройстве.

В зависимости от конструкции приемных устройств и характера расположения дрены в толще верхнего слоя почвы различают горизонтальные и вертикальные дренажи. В горизонтальных дренажах подземные воды двигаются самотеком, в вертикальных их отводят насосами.

Горизонтальные дренажи бывают открытого и закрытого типа. Открытые дренажи представляют собой обычную сеть осушительных канав и кюветов, которые устраивают на еще не застроенной территории.

Закрытые дренажи — сооружения, расположенные ниже уровня подземных грунтовых вод, на глубине, обеспечивающей защиту подземной части зданий или понижение уровня подземных вод на больших площадях.

Высоту осушения подземного слоя, расположенного между отметками планировки поверхности и пониженного уровня подземных вод, называют нормой осушения. Дрены выполняют из керамических или других неметаллических труб, обсыпанных (послойно) фильтрующим материалом из песка, гравия или щебня. Фильтр дренажа устраивают для непосредственного захвата подземных вод из прилегающего слоя и одновременно для задержания мелких взвесей перед поступлением подземной воды в трубу дрены.
Если конструкция дренажа опущена под водоносный слой до водоупора, дренаж называют совершенным, если же она расположена в самой толще водоносного слоя выше водоупора, дренаж называют несовершенным.

Эти свойства дренажа можно использовать при эксплуатации сельского водоема для его наполнения и отлива излишка воды, которая спускается в благоустроенные открытые или закрытые протоки.

Чтобы конструкция дренажа была надежна в эксплуатации, диаметр труб должен быть не менее 0,10-0,15 м. Водоприемные отверстия при использовании коротких труб располагают на зазорах стыков труб с учетом неплотного их примыкания. На длинномерных (асбестоцементных) трубах делают специальные пропилы или по периметру трубы отверстия диаметром 10 мм на расстоянии 0,5-0,7 м между их рядами. При неоднородных грунтах гравийную обсыпку поднимают над дреной на высоту, которая обеспечивает перехват потока грунтовых вод из слоев, обладающих наибольшей проводимостью. Толщина гравийной обсыпки дренажа должна быть от 10 до 12 см.

Чаще всего в сельской местности устраивают так называемый систематический дренаж для неглубокого осушения подпочвенного слоя. В таких условиях нередко оказываются садово-огородные участки, где средняя норма осушения достигает 2-2,5 м при расстоянии между дренами-осушителями 100-150 м.

Предварительно осушенная таким образом территория может быть с успехом использована для устройства на ней участков с малоэтажной застройкой.

При небольших размерах участок осушить нетрудно, так же как и следить за степенью его влажности. Здесь используют самые простые типы дренажных устройств, и главным образом поверхностный, то есть открытый дренаж в виде канав, кюветов и водоотводящих лотков.

В этих условиях при устройстве водоотводов сточных вод большую помощь оказывает небольшой водоем — сельский пруд. Как известно, организация даже небольших прудов-копаней всегда была делом очень важным и требующим соответствующих знаний и умения. Иначе тяжелый землекопный труд не даст никакого результата: избыток воды останется или ее будет, наоборот, недоставать.

И все же из всех работ на садовом участке сооружение водоема — дело не самое трудное.

При сооружении садового водоема используют самые простые материалы — суглинок, песок, бревна, жерди, доски, бруски, древесные отходы, глину, дерн. Камень применяют ограниченно, только в тех местах, где это связано с основательным укреплением и декоративным оформлением. Основную часть работ выполняют вручную — лопатами, ломом, совками, а вынутую из котлована землю перевозят в тачке. При соблюдении всех правил строительства пруда, особенно при тщательной обваловке и качественном устройстве дна, каналов заливной и отводной воды можно обеспечить его существование на десятки лет.

Постепенно вырабатывается природный режим водоема и создается устойчивая экосистема.

Обычно такой садовый водоем размерами 7×9 м или 4×6 м устраивают в саду, ближе к огороду, чтобы использовать воду для полива ягодника и цветника, а в жаркое время года — овощей. Берега пруда делают со скосом ко дну под углом 35° глубиной 1,5 м. Копают пруд в начале июня, после схода всех паводковых и ливневых вод, и к середине июля работу заканчивают. Для того чтобы в него не попадала влага, целесообразно закрывать котлован пленкой. Для этого используют воткнутые в землю по краям пруда длинные (до 2 м) жерди либо дуги из гнутой проволоки, алюминиевых или пластиковых трубок, какие применяют при строительстве теплиц и парников.

После отделки откосов берегов пруда, его дна и бортовой полосы вокруг самого водоема сажают водные растения. Перед этим дно пруда утрамбовывают, затем насыпают слой гравия или щебня и тоже слегка утрамбовывают, потом слой речного песка 5-10 см толщины. Бордюрную полосу делают для того, чтобы впоследствии около водоема не разводились грызуны — водяные крысы, мыши и др. Ее конструкция состоит из врытых по всему контуру камней или булыжников, пересыпанных галькой или щебнем, применяют также битый кирпич, обломы бетонных блоков, плит. Их заглубляют в землю заподлицо на такую глубину, чтобы сверху насыпать слой речного песка толщиной 5-8 см. Затем с помощью толстой доски утрамбовывают. После этого всю полосу обкладывают по песку постелистыми камнями или плитами. Одновременно устраивают в непосредственной близости от пруда альпинарий или альпийскую горку.

Если позволяют условия, тут же делают лоток для слива воды по уложенным ступенями камням в пруд в виде мини-водопадов или ручья.

Затем на готовом дне водоема расставляют керамические горшки с посаженными в них водными растениями — желтыми кувшинками, лилиями и др., водорослями прудовых и озерных видов. И сразу наливают в пруд воду. Обычно залив нового водоема делают к вечеру. После наполнения пруда принимаются за второстепенные работы: доделывают подходы к пруду со стороны дома, сада и огорода. Высаживают водолюбивые декоративные растения и производят другие виды работ, связанные с благоустройством.

Подобный вариант копки и устройства в саду обычного сельского пруда выгоден и удобен тогда, когда это позволяет грунт основания. Если грунт, его нижние слои перенасыщены влагой, особенно верховодкой и высоким стоянием ее в данной местности, то подобный способ не подходит.

Верховодка и постоянный подток грунтовой воды со стороны соседних территорий не даст возможности отрыть котлован глубиной до 1,5 м и, главное, произвести все отделочные работы по укреплению его дна и береговых откосов. Сразу же после выемки первых кубометров грунта в яме появится вода, а это намного осложнит ведение последующих операций.

При неблагоприятных условиях поступают иначе. Несмотря на то что вырытую небольшую яму заполнила грунтовая вода, стараются сделать пруд не менее 3 м в диаметре. По его краям вбивают колья-коротыши длиной до 45-65 см, предварительно облив их заостренные концы битумом. Над поверхностью они возвышаются не менее чем на 10-15 см. Затем со стороны берега к этим столбам крепят доски хвойных пород деревьев (ель, пихта, сосна), тоже облитые битумом. Потом посыпают слоем щебня, вдавливают камни, булыжник и сверху насыпают слой речного песка, после чего притрамбовывают и укладывают по периметру пруда на утрамбованный песок заранее подобранные постелистые камни, напольные плиты шириной до 3 см. Такая каменная заградительная полоса сохранит пруд от заболачивания и зарастания. Разумеется, при дальнейшей эксплуатации пруд необходимо защищать от осеннего листопада, так как сухие листья тонут, а попав на дно, начинают загнивать. Раз в три года пруд чистят, вынимают излишек ила, гниль, причем прудовая ряска и водоросли — прекрасное удобрение для сада и огорода. Илистый грунт укладывают в компостную яму.

Во многих случаях водоем устраивают или невдалеке от дома, особенно если хотят использовать его в качестве плескательного бассейна. В одном случае участок берега, примыкающий к дому, в частности к его террасе или веранде, отделывают настилом из досок в виде помоста — небольшой площадки с лавочкой и навесом. В другом, когда садовый пруд превращают в бассейн, все его берега отделывают настильным помостом или укрепляют камнем.