Формирование и обрезка плодовых деревьев

Автор | 18.09.2014

В процессе индивидуального развития плодовое дерево существенно изменяется. В молодом возрасте усиленно идут ростовые процессы — увеличивается количество ветвей, листьев, корней. Затем наступает период плодоношения. На его сроки оказывают влияние особенности сорта, подвоя, питание и весь комплекс внешних условий. На карликовых подвоях возможны случаи очень раннего плодоношения — на второй год после посадки и даже на первый. С возрастом усиливаются процессы старения, ослабевает рост, падает урожайность. К концу жизни отмирают не только мелкие ветви, но и крупные, даже штамб. Снизу появляется поросль. Попытки сформировать из нее новое дерево, не дали положительных результатов.

Формирование кроны начинается еще в питомнике и продолжается в саду после посадки саженцев на постоянное место. Обрезка — важнейший агротехнический прием, который надо проводить очень осторожно и квалифицированно, используя специальные инструменты. Ошибки, допущенные при обрезке, трудно, а подчас и невозможно исправить. Поэтому некоторые садоводы предпочитают деревья не обрезать вообще. Это неправильно. Обрезкой не только создают крону нужного типа, но и регулируют рост и плодоношение дерева.

324525Отгибание ветвей. Регулировать рост и плодоношение ветвей при формировании крон и обрезке молодых деревьев можно и изменением угла наклона. Вертикально расположенные ветви растут сильнее, горизонтально расположенные — слабее. Зная это, ветви, у которых надо ослабить рост или осуществить перевод в обрастающие, отгибают до горизонтального положения (рис. 44). Если же надо усилить рост, ветвям придают вертикальное положение (рис. 45). При этом используют подвязку к стволу, штамбу, соседней ветви, вбитому колышку, устанавливают распорки (рис. 46). Изменять направление роста ветки можно также попарным переплетением ветвей, заплетая или деформируя их скручиванием (рис 47) Изменение угла наклона ветви часто заменяет укорачивание и прореживание. Ветвь, которую предполагалось удалить переводят в горизонтальное или пониклое положение, обращая особое внимание на величину угла отхождения, она превращается в обрастающую и быстрее начинает плодоносить; Такие приемы в настоящее время широко применяют в интенсивном плодоводстве, а также при формировании обычных округлых форм. Этим ускоряют вступление насаждений в плодоношение и повышают урожайность молодых деревьев.

34242При отгибании ветвей до горизонтального положения нельзя допускать образования дуги в месте изгиба, так как на ее вершине, как правило, образуются волчки.

Формирование различных типов крон. Формирование кроны должно быть завершено в саду в течение нескольких первых лет после посадки: у карликовых деревьев за 3 — 4 года, у полукарликовых за 5 — 6 лет, у среднерослых за 6 — 7 лет.

Существует много типов крон. Для деревьев на карликовых подвоях рекомендуют улучшенную ярусную и кустовидную кроны, а для деревьев на полукарликовых и среднерослых подвоях — разреженно-ярусную крону.

Улучшенная ярусная крона имеет 5 — 6 скелетных ветвей. Нижний ярус формируют из 3 — 4 сближенных ветвей, остальные ветви располагают одиночно. Промежуток между нижним ярусом и первой одиночной ветвью должен составлять 35 — 45 см, а следующие ветви располагаются через 15 — 20 см. Центральный проводник вырезают на слаборазвитое боковое, горизонтально расположенное ответвление через два года после закладки верхней скелетной ветви. На скелетных ветвях первого порядка закладывают полускелетные ветви с плодовой древесиной. Они располагаются через 25 — 40 см от ствола и друг от друга, и длина их не должна превышать 80 — 100 см. Высота таких деревьев 2,5 — 2,8 м, при высоте штамба 40 — 50 см.

Улучшенная кустовидная крона формируется на штамбе высотой 40 см из 6 — 8 скелетных ветвей, которые соподчиняются центральному проводнику. Нижний ярус должен иметь 3 — 5 основных ветвей, расположенных через 8 — 10 см. В последующие годы на проводнике формируют основные ветви, отступив 15 — 20 см от нижнего яруса и размещая их через 15 — 20 см друг от друга. На скелетных ветвях нижнего яруса закладывают полускелетные ветви на расстоянии 30 — 40 см от ствола и друг от друга. Их длина должна быть 80 — 100 см. Центральный проводник вырезают на боковое ответвление через два года после закладки нужного количества скелетных ветвей. Высота деревьев кустовидной формы 2,5 — 2,8 м.

Разреженно-ярусная крона формируется в течение 5 — 7 лет из 5 — 6 скелетных ветвей первого порядка. Эти ветви могут располагаться по-разному:

  • нижний ярус из двух ветвей, верхние три — одиночно;
  • нижний ярус — из трех ветвей, одна из них на 15 — 20 см выше или ниже двух, три верхние — одиночно;
  • два яруса из двух ветвей, две верхние — одиночно.

На 5 — 6-й год после посадки у полукарликовых деревьев и на 6 — 7-й год у среднерослых вырезают центральный проводник над последней основной ветвью. Она должна иметь угол наклона не менее 40 — 60°.

Деревья с разреженно-ярусной кроной имеют высоту 2,8 — 3,0 м, при высоте штамба 50 — 60 см. У сортов с пирамидальной кроной интервал между нижним ярусом и следующим или с вышерасположенной ветвью составляет 70 — 80 см, а у сортов с раскидистой кроной 50 — 60 см. В средней и верхней частях кроны расстояние между одиночными ветвями 35 — 50 см (вверху меньше).
Проводник вырезают на слаборазвитую горизонтальную боковую ветку через 2 года после формирования верхней скелетной ветви.
В нижнем ярусе на каждой скелетной ветви зак^тадывают по одной основной в 40 — 50 см от ствола. Полускелетные ветви длиной 1 — 1,5 м и обрастающую древесину формируют на стволе и на скелетных ветвях.

Обрезка. Обрезка влияет на все дерево, независимо от того, корнесобственное оно или привитое, состоящее из привоя и подвоя. Иногда считают, что обрезка оказывает только местное (локальное) действие. Это ошибочный взгляд. Плодовое дерево представляет собой единый растительный организм, в котором все взаимосвязано.

Задачи обрезки многогранны: обрезкой создают такой тип кроны, который способствует получению наибольших урожаев и обеспечивает прочный скелет, способный выдержать нагрузку урожаем; с ее помощью регулируют периодичность плодоношения, продлевают продуктивный период жизни дерева, поддерживают более или менее равномерную освещенность ветвей, удаляют больные или ослабленные ветви (санитарная обрезка), снижают крону на сильнорослых подвоях и т.д.

Приемы обрезки разнообразны, но основными можно считать укорачивание и прореживание.

Укорачиванием (подрезкой) называется такой прием обрезки, при котором удаляют верхнюю (концевую) часть побега, плодовой веточки,ветви.

Укорачиванием создают более компактные кроны, предупреждают оголение ветвей, усиливают ветвление и пробуждение почек на оставшейся части. После укорачивания товарные качества плодов повышаются. Укорачивание бывает слабым (длинная обрезка), когда удаляют 1/4 — 1/5 часть ветки, и сильным (короткая обрезка), когда удаляют более половины длины. При среднем укорачивании срезают 1/3 — 1/2 часть ветви. Чем сильнее укорачивание, тем более мощный возникает прирост.

Прореживание применяют для удаления больных, слабых, малопродуктивных, неудобно расположенных ветвей, для прореживания и осветления кроны. При прореживании (вырезке) удаляют однолетние приросты или целые ветви, загущающие крону. Но прореживание не способствует росту вегетативных побегов и повышению урожайности, особенно молодых деревьев. Их кроны еще не загущены, и поэтому надо осторожно подходить к удалению целых ветвей. Чем больше будет листьев, тем раньше и обильнее заплодоносят деревья.

Нередко около крупных срезов начинают вертикально расти побеги волчкового типа. Чтобы они не загущали крону, их лучше выломать, пока они не одревеснели, иначе позже придется затратить больше времени и сил на вырезку.

Пинцировка — разновидность летней обрезки (выщипывание рукой верхней части молодого неодревесневшего побега), ускоряет формирование крон, уменьшает объем работ. Пинцируют те побеги, сильный рост которых надо приостановить. Если после первой пинцировки рост возобновляется, прищипку повторяют над 2 — 3-м листом нового прироста. Оставшаяся часть побега начинает ветвиться и быстрее одревесневает.

Пинцировку чаще проводят в питомнике и молодом саду. У пинцированных деревьев во время периода покоя приходится удалять значительно меньше однолетних приростов, чем у непинцированных. Поэтому пинцировку как активный способ регулирования процессов роста и плодоношения рекомендуют широко применять для слаборослых деревьев.

Сроки обрезки. На юге, где нет сильных морозов, обрезку яблони можно проводить в течение всей осени и зимы. В средней зоне плодоводства — лучше в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность понижения температуры до —5°С (февраль, март), и вести ее до начала распускания почек, иногда до 1—10 июня. Вырезку,же ветвей у деревьев всех возрастов можно проводить в любое время вегетации, сразу же закрашивая раны. Молодые деревья после начала вегетации обрезать не следует.

Летом приходится удалять поломанные, больные ветви, а также регулировать рост скелетных и полускелетных ветвей, вырезать на кольцо побеги утолщения.

Для абрикоса рекомендуют летнюю обрезку. Но надо помнить, что она не может полностью заменить обрезку в период покоя.

Груши в средней полосе более чувствительны к морозам, чем яблони, поэтому их надо обрезать в теплый период весны и заканчивать к 1 — 10 июня. Молодые деревья груши после начала вегетации обрезать не следует.

Вишни и сливу можно обрезать вслед за яблоней.

Техника обрезки. Правильно сделанные срезы облегчают зарастание ран, при неправильных срезах обрезка не выполняет своего назначения. Побеги можно обрезать острым секатором. Косой срез под углом 30 — 45° должен пройти недалеко от выбранной почки. Лучше над ней оставить небольшой пенек, чем сделать срез слишком близко к почке, поскольку в этом случае она не дает ожидаемого сильного побега. На 2 — 3-летних ветвях также можно оставлять небольшие шипы, они постепенно отомрут. Толстые ветви обязательно надо выпиливать пилкой на кольцо, которое хорошо заметно у их основания в виде сморщенной коры. Если захватить и кольцо, получится большая, плохо заживающая рана. Если оставить пенек, он тоже будет мешать зарастанию раны. Очень толстые ветви надо вырезать в два приема: сначала оставляют пенек длиной 30 — 40 см, затем через 1 — 2 года его выпиливают на кольцо. Раны зачищают ножом, так они лучше зарастают. Большие раны закрашивают или замазывают садовым варом, петролатумом. Часто около ран появляются побеги, они способствуют их зарастанию. Поэтому побеги не удаляют,
а только укорачивают.

Виды обрезки. В зависимости от решения основной задачи выделяют несколько видов обрезки, каждый из которых выполняет не одну, а ряд функций. В зависимости от времени проведения обрезка бывает зимняя — в период покоя и летняя — во время вегетации.обрезка яблони

Формирующая обрезка применяется главным образом на первых трех возрастных этапах, когда создается крона, а в более старом возрасте — при формировании новых ветвей из волчков. Цель такой обрезки — создание прочного скелета, хороших условий освещения, обеспечение раннего плодоношения. Начинают ее уже в первый год после посадки сада (рис. 55). Если в период посадки стоит сухая, жаркая погода, то послепосадочная обрезка обязательна. Если же влаги достаточно, обрезку можно проводить как в год посадки, так и следующей весной (рис. 56).

Иногда в питомнике саженцы формируют неправильно. Дефекты приходится исправлять уже после посадки растений в сад. Все разветвления со штамбиков вырезают на кольцо. В зоне кроны оставляют нужное в соответствии с системой формирования количество ветвей. Конкуренты вырезают на кольцо. Остальные ветви отгибают горизонтально, с тем чтобы они превратились в обрастающие или полускелетные. Ветви, оставленные в качестве скелетных, режут на наружные почки — нижние на 1/3 длины и меньше, верхние на 2/3 — 3/4 длины. У деревьев с раскидистой кроной (Пепин шафранный. Ренет Черненко, Зимнее скороплодное) центральный проводник должен быть длиннее боковых ветвей на 10 — 15 см, а у деревьев с пирамидальной кроной (Коричное полосатое, Мелба, Боровинка ананасная. Северный синап) — на 20 — 25 см.

На следующий год формирование продолжают только в том случае, если приросты достигли длины не менее 40 — 60 см (рис. 58). В последующие годы проводник и основные ветви укорачивают у слабоветвяшихся сортов на 1/3 — 1/2 длины приростов, у сильно-ветвящихся сортов на 1/4— 1/3 длины приростов, вырезают на кольцо ветви-конкуренты, растущие вертикально и вовнутрь кроны. Остальные (не скелетные) ветви деформируют скручиванием, сплетением и этим сдерживают их рост.

На третий-четвертый год формируют второй ярус кроны или одиночные ветви и скелетные ветви второго порядка, слабо укорачивают проводники основных ветвей. Чтобы не было оголения скелетных ветвей, обрезают у слабоветвящихся сортов приросты длиной 40 — 50 см и у хорошо ветвящихся сортов приросты длиной более 50 — 60 см.

На проводнике и скелетных ветвях закладывают полускелетные ветви длиной 80 — 150 см по две-три сближенно (по 25 — 40 см от ствола и между собой).

Обрезка, регулирующая плодоношение. Этот вид обрезки начинают со второго возрастного периода и продолжают в течение всей жизни дерева. С ее помощью стремятся обеспечить ежегодную и одновременно высокую урожайность деревьев, создать условия для постоянного обновления плодовой древесины и нормального роста ветвей.

1. Обрезка не плодоносящих плодовых деревьев проводится с целью формирования скелета и равномерного размещения в кроне скелетной и обрастающей древесины. В молодом возрасте сильную обрезку деревьев не проводят, так как она их угнетает и задерживает плодоношение. В этот период обрезка должна быть минимальной: приросты короче 40 см совсем не режут, более длинные укорачивают, отдельные ветви укорачивают с целью соподчинения, лишние ветви сгибают. Эти приемы ускоряют начало плодоношения. Если кроны раскидистые, их суживают, обрезая на ответвления, направленные кверху; если кроны узкие, их расширяют, обрезая ветви на наружные ответвления.

2. Обрезка деревьев, начавших плодоношение. В переходный период от усиленного роста к плодоношению продолжают формировать крону, скелетные и полускелетные ветви размещают равномерно по всему объему кроны. Большое внимание обращается на предупреждение загущения и появления развилок. Лишние ветви вырезают, другие отгибанием превращают в плодоносные. Однолетние приросты укорачивают минимально и лишь у сортов с мощным приростом и слабым ветвлением. Укорачиванием предупреждают также голенастость, образование острых развилок.

В этом периоде широко используют отгибание ветвей. Этим приемом уменьшают обрезку, заполняют пустоты кроны, способствуют образованию плодоносной древесины. С этой же целью продолжают пинцировку. Начинают проводить ограничение роста дерева в высоту и ширину. Откладывать эту работу нельзя.

3. Обрезка плодоносящих деревьев. Когда растения достигают наибольшего размера, типичного для данного сорта, приросты слабеют по сравнению с предыдущим периодом, возникает много плодообразующей древесины, наступает время максимального плодоношения.

В этот период обрезкой поддерживают активный рост и хорошее плодоношение. Проводят регулярное прореживание, осветление кроны, удаляют больные и поломанные ветви, а при сильном загущении и здоровые. Если деревья раньше не обрезали, то кроны надо прореживать постепенно в течение двух-трех лет. Не допускать повреждения штамбов, проводников и скелетных ветвей. Обвислые ветви удаляют, чтобы не мешали обработке. Для проникновения света в нижнюю часть дерева верхнюю прореживают сильнее.

4. Обрезка слаборослых деревьев. В начале периода плодоношения основная обрезка практически сводится к прореживанию (рис. 60). Эту работу проводят систематически.

С возрастом длина приростов уменьшается, плоды мельчают и сосредоточиваются в небольшой плодовой зоне. Хорошим уходом за садом уже нельзя вызвать нормальный рост побегов. Это может сделать только обрезка. Если длина побегов снизилась до 25 — 30 см, приступают к короткой омолаживающей обрезке (чеканке): скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3 — 4-летнюю древесину. Укорачивание делают на здоровое разветвление так, чтобы оно стало в какой-то степени продолжением укороченной ветки. При коротком омолаживании достигается также и частичная нормировка урожая.

Карликовые деревья лучше обрезать на 3 — 4-летнюю древесину (омолаживать) в сочетании с прореживанием.
У карликовых деревьев чеканку надо начинать на 7 — 8-й год жизни, у полукарликовых — на 10 — 12-й, у среднерослых — на 12 — 15-й.

Где есть возможность, проводят очень тщательную обрезку. Ее называют детальной. Просматривают и обрезают все ветви — от самых маленьких до самых больших.

Обрезка с целью нормировки урожая. Проводится на деревьях, у которых после ряда плодоношений наметилась тенденция к уменьшению размера плодов и ослаблению ростовых процессов. С этим связано снижение морозостойкости дерева и усиление периодичности плодоношения. В этот период, как уже говорилось, осуществляется омоложение ветвей (чеканка и др.). Следует добавить, что надо оставлять удобно расположенные волчки, ими можно будет заменить скелетные ветви.
Для уменьшения периодичности плодоношения проводят прореживание плодух, удаляют слабые, а сильно разветвленные плодухи укорачивают. В год слабого плодоношения обрезку делают осторожно, стремясь сохранить большую часть урожая. Это приведет к тому, что заложится меньше цветковых почек под урожай будущего года. Если же в год обрезки урожая нет совсем или он намечается обильным, можно смело делать сильное омолаживание и прореживание.

Обрезка стареющих деревьев. Усыхание скелетных ветвей начинается с периферии, затем переходит к центру, урожайность снижается, плоды мельчают, устанавливается резко выраженная периодичность плодоношения. В этот период требуется сильное омоложение — удаление старых ветвей, часто 8 — 10-летнего возраста. Но к этому дерево надо подготовить. Часть волчков слегка укорачивают и оставляют для восстановления и пополнения кроны, некоторые сильно (на 4 — 6 почек) усекают. Если волчков много, часть вырезают, а из оставшихся формируют хорошую крону. Все больные, полуусохшие, старые ветви удаляют. Вырезают их у молодой, хорошо растущей ветки. Сильное омоложение осуществляют в течение двух лет, а через 3 — 4 года дерево начинает давать хорошие урожаи и может прожить еще 8 — 10 лет.

В период массового отмирания крупных скелетных ветвей нет смысла прибегать к омоложению. Такие деревья целесообразнее раскорчевать и заложить новый сад.

Обрезка запущенных деревьев. Начинать надо с прореживания: удаления слабых, больных, поломанных, перекрещивающихся ветвей. Лучше вырезать 1 — 2 крупные ветви, чем много мелких. После прореживания проводят омоложение скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей так, как это делается при обрезке старых деревьев. У молодых запущенных деревьев проводят только прореживание и необходимое соподчинение в развитии ветвей.
Очень крупные ветви удалять надо в два приема. В первый год обрезают на слабую веточку, а через год-два вырезают на кольцо.

Снижение крон. На богатых почвах и при хорошем уходе многие сорта яблони даже на полукарликовых подвоях и некоторые сорта груши на айве в южных районах достигают больших размеров: 5 — 6 м и более. В средней полосе многие сорта яблонь и груш на сильнорослых подвоях также вырастают в мощные деревья. Обрезать, бороться с вредителями, снимать урожай с них очень трудно. Верхние ветви, разрастаясь, затеняют нижерасположенные, которые постепенно оголяются. Практикой доказана полезность снижения крон сильнорастущих деревьев с таким расчетом, чтобы высота их не превышала 2,5 — 3,5 м. Урожаи при этом не снижаются, так как все ветви лучше освещаются и равномернее покрываются плодами.

Процесс снижения кроны не сложен. На высоте 2,5 — 3,5 м проводник обрезают над сильной боковой ветвью, направленной к периферии кроны. Остальные ветви, выходящие за пределы нужных размеров высоты дерева, также обрезают с переводом на ответвление, ориентированное наружу. Чем раньше крона снижена, тем лучше. Но если это не было сделано вовремя, то снизить крону можно в любом возрасте дерева. Такая обрезка нередко приводит к сильному загущению, поэтому крону следует периодически прореживать. В местах обрезки проводника, скелетных ветвей и во всей верхней части кроны после снижения возникает большое количество волчков. Вырезка волчков трудоемкий процесс. Поэтому целесообразнее проводить летнюю обрезку, выламывание их в начале роста, отгибание вдоль ряда, уменьшение азотного питания на 2 — 3 года. Применять химические вещества, сдерживающие рост (ретарданты), в школьном саду не рекомендуется. Удобно расположенные волчки в дальнейшем могут заменить скелетную ветвь.
Снижение кроны вызывает омоложение дерева, улучшает рост побегов и качество урожая. Все это проявляется только на фоне высокой агротехники.

Омолаживающая обрезка. Применяется тогда, когда происходит затухание ростовых процессов. В период максимальных урожаев появляется много плодовых образований. Постепенно возникают признаки старения — уменьшается длина однолетних приростов, плодоношение становится периодичным. В этот период обрезкой можно добиться равномерного освещения всей кроны и усиления роста побегов. Для этого удаляют проводник, раскрывают верхнюю часть кроны в виде чаши, прореживают загущающие ветви, ограничивают рост деревьев в сторону междурядий, добиваясь, чтобы их ширина была 2 — 2,5 м.
Широко применяют чеканку — особый тип омолаживающей обрезки, регулирующей рост и плодоношение деревьев в плодоносящих садах. Показателями для чеканки служат: измельчение плодов и листьев, уменьшение приростов на скелетных ветвях до 20 — 30 см. Ветви укорачивают на 2 — 3-летнюю древесину, когда , приросты не превышают 25 см, на 4 — 5-летнюю — когда приросты составляют 10— 15 см. Если же приростов нет совсем, деревья омолаживают чеканкой на 6 — 9-летнюю древесину. Срезают ветви в тех местах, где в прошлые годы были приросты не короче 25 — 40 см.

Чеканку проводят один раз в 3 — 4 года, в промежутках крону прореживают. После чеканки деревья лучше переносят суровые зимы. Это связано с тем, что на новых побегах возникает более мощный листовой полог, увеличивается количество продуктов фотосинтеза, откладываемых в тканях растений.

Особенно хорошо реагируют на омоложение карликовые растения. Чеканку у них надо начинать через 3 — 4 года промышленного плодоношения и в дальнейшем проводить систематически.

Эти три вида обрезки — формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую — нередко приходится осуществлять одновременно.

Восстановительная и санитарная обрезка. Восстановительную обрезку проводят на деревьях, поврежденных морозами. Все мертвые части срезают до живых тканей. Подмерзшие древесина и сердцевина приобретают темный цвет, но если камбий сохранился, в большинстве случаев дерево восстановит крону.

Санитарная обрезка предусматривает удаление сухих, поломанных, поврежденных по разным причинам ветвей. При этом удаляют и поросль, часто появляющуюся около корневой шейки. При всех видах обрезки большие срезы должны быть закрыты защитным слоем — садовым варом, краской на натуральной олифе и др.