Формовый сад

Автор | 18.09.2014

Любое плодовое растение необыкновенно красиво в период цветения и плодоношения. Но когда сняты плоды и облетели листья, сад уже не столь привлекателен. А вот маленькие деревца различных искусственных форм хороши даже после листопада. Особенно же они красивы, когда сплошь покрыты бело-розовыми цветами, а затем гирляндами то кремовых, то ярко-красных плодов.

Выращивание искусственных оригинальных форм плодовых растений получило название формового садоводства. К сожалению, оно сейчас мало распространено. А ведь формовые деревья могут украсить любую территорию в санаториях, домах отдыха, в любительских садах, около учреждений и особенно школ.

Уже в глубокой древности плодовые растения использовались с декоративными целями, создавались парки-сады. Наибольшую известность получило одно из семи чудес света — «висячие сады» царицы Семирамиды (810 — 782 до н.э.) в Вавилоне. В Древней Греции и Риме также были знаменитые сады. Отсюда опыт по их устройству распространился по всей Европе. Сначала плодовые деревья выращивали в парках в естественных формах, а позже в искусственных. Формовое садоводство расцвело в ХVII-ХIХ вв. во Франции, затем в Италии, Бельгии, Германии, Англии. В России оно стало развиваться в конце XIX в. Этому способствовал знаменитый садовод Л. П. Симиренко, выпускавший из своего питомника саженцы для формовых садов.

Формовые плодовые деревья можно увидеть, например, в Главном ботаническом саду в Москве но наиболее полно они представлены в Центральном республиканском ботаническом саду АН Украины.

Выбор участка. Под формовый сад желательно отвести ровный участок, но можно и пологие склоны восточной, западной и южной экспозиции. Почва должна быть хорошо удобренной, а территория защищенной от холодных ветров. Для этого за 3 — 4 года до закладки сада высаживают ветрозащитные полосы. Участку следует придать прямоугольную форму, чтобы длинная сторона ориентировалась с севера на юг. Землю осенью перепахивают на глубину 50 — 60 см, вносят навоз из расчета 40 — 50 кг на 10 м2.

Посадка. Растения высаживают весной в ямы размером 60 х 60 см, а если посадка густая, то в сплошную канаву глубиной и шириной по 70 см, длина которой зависит от размера участка. Посаженные растения обильно поливают, приствольные круги мульчируют перегноем, навозом, торфом, мхом, листьями. Поливают через каждые 10 — 15 дней. После посадки растения обрезают согласно избранной форме или сгибают. Если высаживают уже сформированные саженцы, то на них удаляют ненужные части, побеги основных ветвей обрезают на 10 см, а плодовые веточки на 2 — 3 почки.

Уход. Закончив посадку, участок выравнивают, рыхлят. В течение лета поддерживают его в рыхлом состоянии, сорняки удаляют. Осенью перекапывают, приствольные круги мульчируют навозом или перегноем толщиной 10 — 12 см. Зимой мульча предохранит корни от вымерзания. Весной ее заделывают в почву во время перекопки.

Искусственные формы деревьев. Для получения искусственных форм культурные сорта прививают на карликовые и полукарликовые подвои. Из множества искусственных форм (кордонов, пальметт, пирамид, полых или вазообразных и др.), созданных в различное время, для школьных участков следует отбирать наиболее легко выполнимые.

Кордоны (шнуровые формы) имеют одну или две скелетные ветви, по всей длине покрывающиеся плодами (рис. 62). Кордоны делят на простые (вертикальный, косой и горизонтальный одноплечий) и сложные (горизонтальные, двуплечий и трехплечий, и U-образный).

кордоныВертикальный кордон. Самая простая форма. Однолетки на карликовом подвое высаживают на расстоянии 40 — 50 см в ряду и 60 см между рядами. После посадки растения обрезают на 80 — 90 см над уровнем почвы, иногда даже на 40 — 50 см. Чтобы не оголялась нижняя часть, дерево надо ежегодно укорачивать на 1/3 годичного прироста. Вызвать появление боковых побегов из нижних почек можно также с помощью полулунных надрезов над ними. Когда боковые побеги достигнут 20 — 25 см, их пинцируют — прищипывают верхушку. Этим приемом ростовой побег переводят в плодовый. В нижней части кроны плодовые веточки надо оставлять длиннее, чем в верхней, так как вверху рост интенсивнее. По достижении кордоном высоты 3 м его верхушку в течение лета несколько раз прищипывают. Нужную высоту удерживают также и короткой зимней обрезкой. Для вертикального кордона пригодны яблони на парадизке, груши на айве, абрикосы и персики.

Косой кордон. Чтобы получить эту форму, применяют однорядную посадку, ориентированную с севера на юг, вдоль которой натягивают в несколько рядов проволоку на столбах до высоты 3 м. Однолетки высаживают через 50 — 60 см в ряду. Наклонное положение придают различными способами: 1) саженцы сажают под углом 30 — 60° к почве; 2) сажают саженцы вертикально, а потом на высоте 25 — 30 см их сгибают под углом и привязывают к проволоке; 3) если стволик не сгибается, его обрезают на высоте 25 — 30 см. Верхний из появившихся побегов привязывают с нужной стороны в наклонном положении, остальные вырезают. Косой кордон хорошо сажать у стены здания, он ее красиво декорирует.

Обрезка применяется такая же, как и для вертикального кордона. Но поскольку у косого кордона самый сильный прирост на верхней стороне, плодовые веточки сохраняют в основном с боков, а буйно растущие веточки и волчки на верхней стороне кордона удаляют. Зимой их коротко обрезают, летом систематически подрезают, чтобы они не перерастали боковые веточки.

Горизонтальный кордон. Прост при формировании, требует мало места, очень эффективен для обрамления дорожек. Его применяют для яблонь на карликовых подвоях и груши на айве. Горизонтальный кордон может быть:

а) Одноплечий. Вдоль дорожки вбивают железные или деревянные столбики и к ним на высоте 50 — 60 см от земли прикрепляют оцинкованную проволоку. Однолетки сажают около деревянных колышков на расстоянии 2,5 — 4 м в зависимости от силы роста сорта. Нижнюю часть саженца в нескольких местах привязывают к стволу и после этого однолетку сгибают под углом 90° или скручивают на пол-оборота вокруг своей оси, нагибают под прямым углом и привязывают к шпалере. Груши при этом иногда ломаются. Поэтому с внутренней стороны изгиба привязывают ивовый прут длиной 0,5 м и с этой же стороны делают на расстоянии 2 — 3 см надрезы, немного захватывая и древесину.

Когда саженцы очень толстые, их обрезают ниже проволоки на 10 см. Ниже среза вырастут новые побеги. Выбирают верхний, длиной 25 — 30 см, его сгибают и привязывают к проволоке. Чтобы рост не затухал, вершине горизонтально расположенной ветви надо придать вертикальное положение. Около изгиба и на верхней стороне распластанной ветви появляются сильные побеги. Для предотвращения этого выщипывают (ослепляют) почки, а с боков и с нижней стороны кордона ростовые веточки обрезкой переводят в плодовые. Проводник подрезают на 1/3 его длины. Со временем рост веток уменьшается, поэтому надо чаще делать укорачивание побега.

б) Двуплечий. Однолетки высаживают на расстоянии 5 — 7 м в ряду, подрезают на уровне проволоки, натянутой на высоте 50 — 60 см. Когда появятся новые побеги, выбирают два, направленных в противоположные стороны, и привязывают их к проволоке. Иногда приходится прививать почку или черенок на нужном месте, чтобы вывести второе плечо. Формирование двуплечего кордона ведут так же, как и одноплечего.

Гирлянда. Формируется почти так же, как и двуплечий кордон, только плечи подвязывают под углом 20 — 30°. Однолетки на карликовом подвое высаживают через 5 м. Между ними можно посадить небольшие красиво цветущие кустарники, в южных районах — штамбовые розы или штамбовый крыжовник. Гирлянды лучше всего размешать около дорожек или в других местах, доступных для осмотра.

U-образный кордон, или двухветочная пальметта. Эта форма применима для сильнорослых сортов яблонь, груш на карликовых подвоях и для персиков, так как плодоносящие ветви здесь значительно длиннее, чем у вертикального кордона.

Сначала вкапывают столбы и натягивают 5 — 7 рядов проволоки (создают шпалеру), затем высаживают однолетки: яблонь и груш через 90 см, персиков — через 1 — 1,2 м. С каждой стороны растения к проволокам привязывают длинные деревянные планки на расстоянии 30 см для яблонь и груш и 50 см для персиков. Однолетки обрезают на высоте 30 — 40 см. Два выросших побега привязывают к планкам, направив в противоположные стороны, и придают им вертикальное положение.

Для кордонов и пальметт устанавливают каркасы. Для стоек применяют старые металлические трубы. Их закапывают на 0,7 м, оставляя над землей 3 м, нижние концы обкладывают кирпичами и цементируют. До закапывания на стойки припаивают поперечные металлические планки через 50 — 70 см с отверстиями для пропускания оцинкованной проволоки. В ряду стойки размещают через 5 — 6 м. Для горизонтальных кордонов стойки заглубляют на 30 — 50 см, а над землей оставляют 50 см. Когда каркас готов, к нему прикрепляют проволокой деревянные планки шириной 3 — 4 см, толщиной 2 см, длиной 3 — 3,5 м. Для вертикальных кордонов планки располагают через 40 — 50 см (затем около них сажают саженцы и привязывают проводники к планкам), для косых кордонов через 30 — 40 см. Каркасы окрашивают зеленой масляной краской.

Арка. Создается из вьющихся растений (актинидий, зимостойких сортов винограда) и плодовых деревьев. Строят металлический каркас, располагая стержни через 70 см. Около них высаживают однолетки плодовых растений и формируют их как вертикальные кордоны. Высота арки 3 — 4 м, ширина 4 м, длина произвольная. Чтобы кордоны были высокими, яблони должны быть на полукарликовых подвоях. Арки уместны при входе на участок или около здания.

Обрезка искусственных форм. В формовом садоводстве обрезка играет большую роль. Если ее не проводить, то через короткое время формовые деревья потеряют свой оригинальный вид. Обрезкой регулируют рост и плодоношение. Чтобы правильно делать обрезку, надо уметь различать обрастающие ветки.

В формовом плодоводстве в отличие от обычного применяют короткую обрезку. Этим приемом плодовые образования размещают вблизи скелетных ветвей.

Летняя обрезка (рис. 63). Рекомендуют в течение лета прищипывать (пинцировать) формовые деревья 4 — 6 раз. Первый раз — когда боковые побеги достигнут 15 — 20 см. Их прищипывают над третьим листом, не считая самых нижних, в пазухах которых нет почек. Побеги короче 15 см оставляют расти свободно, они сами превратятся в плодовые образования.

После первой пинцировки из верхней почки разовьется сокоотвлекающий побег. Когда его длина достигнет 8 — 10 см, побег прищипывают над вторым листом, имеющим пазушную почку, иначе нижние глазки не будут развиваться. В случае прорастания верхнего глазка пинцируют третий раз над вторым листом. Так повторяют и дальше, если рост продолжается. Если из двух глазков вырастают побеги, то верхний вырезают, а нижний прищипывают на два глазка.

Нередко после первой пинцировки вырастают сильные побеги из трех почек. Оставить надо нижний, а два верхних удалить. Нижний побег прищипывают уже описанным способом. Побеги на плодушках, когда они достигнут 15 — 20 см. пинцируют над 4 — 5-м листом. Сначала обрабатывают верхнюю часть кроны, а через 5 — 10 дней — нижнюю. Это улучшает питание нижней части дерева. Но можно пинцировать и сразу всю крону. Лишние побеги выламывают, пока они не одревеснели. Побеги продолжения оставляют расти свободно, их подвязывают к планкам каркаса.

обрезкаЗимне-весенняя обрезка (рис. 64) сводится к прореживанию и укорачиванию веточек. Побеги продолжения у деревьев, не закончивших формирование, обрезают на 1/3 — 1/2′ однолетнего прироста. Когда искусственная форма создана, весной обрезают побег продолжения в верхней части кроны. Летом из верхней почки вырастает побег, его не привязывают, а весной следующего года обрезают в самом низу. Так делают ежегодно. Выращивание сильных побегов в верхней части шпалеры необходимо для отвлечения избытка питательных веществ, иначе боковые веточки будут усиленно расти и не превратятся в плодовые.

Не обрезают кольчатки, копьеца, короткие побеги с верхушечной цветочной почкой. Если плодовой почки нет, побег обрезают над третьим глазком. Обрезают также части веточек, расположенные выше цветочных почек, чтобы на них не расходовались питательные вещества. Если появились разветвления, их укорачивают на одну веточку. В позднем периоде, когда приросты не превышают 15—18 см, делают легкое омолаживание — обрезают ветви на двух-трехлетнюю древесину один раз в 4 — 8 лет (рис. 65).

У формовых деревьев плодовые ветви омолаживают чаще, чем скелетные. На боковых плодовых ветвях постепенно развивается несколько плодовых сумок с короткими приростами, и продуктивность их падает. Чтобы ее повысить, такие сложные плодовые ветви омолаживают — обрезают часть разветвлений. Также прореживают крону — вырезают усохшие ветви, переставшие плодоносить. После укорачивания старых плодовых веточек побеги начинают лучше расти на всем дереве. Прищипыванием их переводят в плодовые веточки. Применяют также и иные приемы (рис. 66).

обрезка (2)Когда яблони на карликовых подвоях достигнут 15 лет, а на полукарликовых 20 — 25 лет, приступают к омолаживанию скелетных ветвей. У горизонтальных кордонов ветви обрезают в 40 — 50 см от изгиба. После очень обильных урожаев формовые деревья также надо омолаживать.