Опыт II. Размножение яблони корнями

Автор | 17.09.2014

Цель опыта — изучить возможность размножения яблони корнями, особенности заложения побегов и новых корешков, морфологические особенности листьев и побегов у корнечеренковых растений.

Для этого на пришкольном участке необходимо иметь гибридные сеянцы, желательно различного возраста. Чтобы получить такие сеянцы, учащиеся должны провести гибридизацию, получить семена и их посеять. Через три года сеянцы пересаживают из селекционного питомника в селекционный сад. Осенью, во время выкопки сеянцев, надо заготовить корни, укорачивая очень длинные или сильно разветвленные. Если ставится задача размножить лучшие гибриды, отобранные по морфологическим признакам, то от каждого корня их заготавливают отдельно. Длинные корни разрезают на черенки по 12— 15 см. Верхний полярный конец, обращенный к штамбику, режут прямо, а противоположный — косо. Это необходимо для того, чтобы не спутать полярность во время посадки. Черенки связывают в пучки, привязывают этикетку, на которой пишут номер гибрида, дату заготовки и количество черенков. Все эти сведения сразу же записывают в тетрадь.

Корневые черенки укладывают в ящики с влажными опилками или мхом и зимой хранят в подвале при температуре от 1 до 10°С. Во время хранения следят, чтобы не было пересыхания и повреждения мышами черенков. Ближе к весне на корнях могут появиться придаточные почки, а из них -побеги. Чтобы это обнаружить, надо периодически осматривать корни и все изменения фиксировать в тетради наблюдений, уделяя особое внимание образованию побегов и корней на черенке (обычно побеги образуются на верхнем полярном конце, а первые корешки — на нижнем).

Если побеги не образуются, то за 2 — 3 недели до посадки ящики надо перенести в более теплое помещение. Высаживают черенки весной (конец апреля — начало мая) в подготовленную с осени почву: делают тяпкой глубокие борозды и в них ставят немного наискось черенки, нижним полярным концом вниз. Один гибрид от другого отделяют колышками, на которых пишут номер гибрида. Затем черенки засыпают так, чтобы верхние их концы были покрыты землей на 1—2 см. Через 30 см от первого ряда делают второй и т.д.

Весь участок хорошо поливают и, когда вода впитается, мульчируют. Уход сводится к рыхлению, удалению сорняков, поливу. Когда появятся побеги, надо провести учет прижившихся и проросших черенков. В течение лета его повторяют 2 — 3 раза. Осенью измеряют длину приростов, собирают по нескольку листьев из нижнего, срединного и верхнего ярусов и засушивают; а зимой изучают эти листья (измеряют их длину, ширину, площадь, длину черешка, внимательно под лупой осматривают опушение и оценивают его по 5-балльной системе: О — опушения нет, 1 — опушение очень слабое, 2 — слабое, 3 — среднее, 4 — хорошее, 5 — очень сильное).

Из листьев полезно смонтировать листовую серию, нашив их на плотную бумагу по вертикали или по горизонтали.

Так же изучают и листья гибрида, от которого брались корни. Все указанные наблюдения желательно проводить ежегодно. В этом случае накопится интереснейший материал по онтогенетической изменчивости семенных и корнечеренковых растений. Учащиеся смогут убедиться, что с годами листья сеянцев становятся крупнее, толще, их опушение улучшается, появляется больше признаков культурных растений.

Корнечеренковые растения через 2 года можно пересадить на постоянное место с расстояниями 1,5 м в ряду и 2 м между рядами, а если есть возможность, то и реже.