Работа на третьем поле питомника

Автор | 17.09.2014

Участок, на котором выращивались однолетки, со следующей весны называют третьим полем питомника. На этом поле получают стандартные двухлетки с определенным количеством боковых побегов и различными типами крон. Для школьных условий надо выбирать менее сложные и в то же время отвечающие нужным требованиям кроны. К таким относятся безъярусная лидерная и безъярусная измененно-лидерная.

Безъярусная лидерная (пирамидальная улучшенная) крона получила свое название за то, что 5 — 8 основных скелетных ветвей в ней размешены разреженно на всем протяжении центрального проводника и сохраняется лидер. Первые три ветви закладывают через 15 — 20 см, следующие через каждые 25 — 40 см. Такое расположение ветвей обеспечивает равномерное освещение, прочное скрепление со стволом, хорошее обрастание плодовыми ветками. К недостаткам относятся: медленное формирование, при наличии восьми ветвей возможно загущение, а при оставлении лидера — большая высота деревьев.

Безъярусная измененно-лидерная (измененно-лидерная, разреженная, удлиненно-кошообразная) крона все больше используется в современных садах, особенно для сортов, у которых ветви непрочно соединяются со стволом. Центральный проводник срезают над последней основной ветвью через 3 — 4 года после ее закладки. Это ограничивает высоту дерева. От безъярусной лидерной кроны отличается тем, что расстояния между ветвями больше (25 — 40 см). Для формирования требуется длительное время, что является недостатком.

Формирование кроны. Для того чтобы стимулировать образование боковых побегов из пазушных почек, ранней весной, а на юге и зимой, однолетки обрезают «на крону» (ножом или секатором). Высота срезки определяется размером штамба и длиной зоны, на которой должны разместиться первые скелетные ветви (рис. 38). Для южной и средней зон садоводства на сильнорослых и средне-рослых подвоях рекомендуют высоту штамба для семечковых пород 60 — 80 см, для косточковых на юге 60 — 70 см, для вишни в средней полосе 50 — 60 см. У неразветвленных однолеток отмеряют высоту штамба, прибавляют 20 — 25 см и режут на высоте 80 — 90 см, иногда 100 — 120 см.

У ряда сортов ветвиться начинают однолетки. На третьем поле питомника рано весной у них выбирают лучшие ветви, которые станут основными, остальные удаляют или коротко обрезают. Если отобранные ветви очень длинные, их укорачивают (верхние сильнее нижних); если короткие, их не трогают (рис. 39).34534645

Почка, из которой предполагается вывести побег продолжения, должна быть здоровой и находиться над вырезанным шипом. Это будет способствовать вертикальному росту побега продолжения. Если же однолетки сильно изогнуты, их надо привязать к колышку.

Однолетки, не достигшие нужной высоты для кронирования, оставляют необрезанными, а сильно изогнутые или с поврежденными вершинами режут на обратный рост, т.е. до ровного или здорового места. Зимой однолетки могут подмерзнуть. В случае потемнения сердцевины и даже небольшого потемнения древесины резать можно как обычно, т.к. растения оправятся. Если же подмерзли камбий и кора, резать однолетки надо на обратный рост до неповрежденного места.

После обрезки начинается быстрый рост побегов. Соседние с верхним побеги обычно отходят под острым углом. У них надо прищипнуть верхушку (пропинцировать), это ослабит их рост. Иногда пинцировку повторяют. У необрезанных однолеток угол отхождения побегов у вершины будет зависеть от степени сформированности верхушечных почек (рис. 40).3453476

Для безъярусной кроны выбирают несколько лучших боковых побегов с расстоянием между ними 12 — 15 см, побеги конкуренты обрезают на кольцо, а остальные отгибанием и обрезкой переводят в обрастающие. Побеги, идущие под острым углом, надо выламывать, пока они не одревеснели. Если эту работу не сделать своевременно, придется вырезать такие побеги на следующий год после посадки в сад, что и трудно, и плохо для растений.

Молодые побеги (побеги утолщения) на штамбе пинцируют. В средней полосе их и прищипнутые побеги около проводника обрезают на кольцо (рис. 41) в начале, а на юге — в конце августа. Одновременно удаляют и шипики в кроне. Очень важно при этом не поранить проводник. Одним неправильным движением руки можно погубить хорошую двухлетку.

обрезка на кольцоВо многих питомниках выращивают саженцы без шипика и без побегов утолщения. Однолетку режут наискось около почки, из которой вырастет побег продолжения. При обрезке мощных однолеток он, как правило, растет вертикально, при небольшом укорачивании более низких однолеток он сильнее уклоняется в сторону. Оставлять около почки много древесины нельзя, так как это усиливает отклонение проводника. Для сортов с заметным отклонением побега продолжения шипик надо оставлять.
Когда на штамбиках появятся розетки листьев, их ошмыгивают рукой движением сверху вниз. После этого не потребуются пинцировка и вырезка побегов утолщения.

Заключительные работы на третьем поле питомника. Даже при хорошо проведенной окулировке возможна путаница с сортами. Поэтому летом проводят апробацию — по внешнему виду выявляют примеси к основному сорту и на такие растения вешают этикетки с его названием. Если сорт не установлен, это тоже пишут на этикетке. Отмечают также больные растения и саженцы с явными признаками несовместимости подвоя с привоем (наплывы в месте прививки, преждевременное пожелтение листьев).

Процесс выращивания посадочного материала завершается выкопкой, но с ней не надо спешить. Осенью из листьев в стебли и корни активно оттекают пластические вещества. Чем больше их накопится в тканях, тем лучше саженцы перезимуют и приживутся в саду. На юге выкапывать саженцы начинают . с конца октября, в ноябре и даже в декабре, в средней полосе — в начале октября. Участок надо подготовить к выкопке — удалить сорняки. У растений большинства сортов листья не успевают опасть. Если они останутся, то будут испарять много воды, кора сморщится и это отрицательно скажется на перезимовке и приживаемости саженцев, поэтому их надо удалить.

В производстве саженцы выкапывают специальным плугом, но пока не созданы малогабаритные копатели, в школьных питомниках придется работать лопатами. При ручной выкопке сначала роют канаву на расстоянии 20 — 30 см от ряда, глубиной в 2 штыка лопаты. Затем подрезают корни, идущие вглубь. Работают вдвоем: один берет саженец ниже места прививки и за штамб под кроной, а другой с противоположной стороны канавы лопатой обрезает землю вокруг саженца. Первый работающий вытаскивает двухлетку из земли.

Сортировка. К I сорту относят двухлетки с хорошо разветвленной корневой системой, состоящей из 5 корней длиной не менее 30 см, с прямым штамбом, вертикальным побегом продолжения, преобладающим над боковыми ветвями. Количество ветвей при ярусной кроне — не менее 5, при разреженно-ярусной — не менее 3 основных и 2 запасных.

Ко II сорту относят саженцы, отличающиеся небольшим искривлением штамбика, меньшей’ длиной основных побегов кроны и скелетных корней и несколько меньшим их количеством, более слабым зарастанием ранок после обрезки.

Все поломанные, сильно искривленные, без кроны, с большими обдирами коры, больные саженцы относят к браку и сжигают.
Во время сортировки отделяют и примеси других сортов.

Прикопка на зимнее хранение. Высаживают саженцы в сад чаще весной, поэтому после выкопки и сортировки их прикапывают на зиму. Делают это так же, как и во время прикопки подвоев на зиму, но траншеи роют глубже — до 50 — 60 см, чтобы закрыть и корни и стволики растений.

Для прикопки выбирают ровный участок вдали от жилищ, скопления соломы во избежание привлечения мышей, очищают его от сорняков и с севера на юг копают траншеи шириной до 2 м. Стенку траншеи с южной стороны делают с откосом, чтобы укладывать саженцы наклонно, что уменьшает ожоги и растрескивание коры. На дно траншеи насыпают подушку из земли слоем до 20 см. Саженцы прикапывают рядами, устанавливая их плотно с расстояниями между рядами 10 — 25 см. Засыпав корни, почву отаптывают, чтобы не было пустот. Если земля сухая, прикопочный участок поливают, между рядами и вокруг участка раскладывают еловый лапник. Он защищает деревца от мышей и зайцев, а кору от ожогов. От грызунов прикопочный участок защищают также канавой глубиной до 0,5 м с нависающей внутренней стенкой. Канаву периодически очищают от снега, а по всему участку разбрасывают отравленные приманки.

После прикопки составляют подробный план. В нем указывают номера траншей и рядов, названия сортов, количество саженцев.

Некоторые питомники выпускают не двухлетние, а однолетние саженцы. После их посадки в сад формирование кроны надо провести так, как описано выше.