Особенности выращивания луковых культур на грядке

Автор | 04.10.2014

Чтобы иметь луковицы для выгонки зелени, надо сначала вырастить луковицы. Можно, конечно, купить их на рынке, но лучше получить свои, без гербицидов и пестицидов. Луковицы можно вырастить двумя способами: в двулетней и однолетней культуре.

Двулетняя культура.

Перед посевом семена замочите на 2 — 3 ч, затем до набухания подержите во влажной среде. Лук-чернушку сейте в хорошо возделанную почву с ровной поверхностью. На тяжелых сырых почвах сделайте гряды, на легких по механическому составу нарежьте бороздки поперек гряд на расстоянии 12 — 15 см одна от другой или пятистрочные ленты вдоль гряды. Глубина посева не более 2,5 см, иначе задержится появление всходов. Семена очень мелкие, поэтому для равномерного посева смешайте их с речным песком или золой. Бороздки засыпьте торфом или перегноем и слегка примните дощечкой или лопатой.

По мере роста растения проредите в ряду на 2 — 2,5 см. При пожелтении и полегании листьев лук-севок убирайте, сортируя на крупный выборок (диаметром более 3 см), стандартный (2,5 см) и мелкий (1-2 см). Храните при температуре 15 — 17°С. Весной следующего года, в середине мая, высаживайте севок в подготовленные лунки на глубину 2 см. Загущенные застрелковавшиеся растения удаляйте и используйте в пишу.

В начале формирования луковицы (через 40 — 45 дней) подкормите растения раствором минеральных удобрений: 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 10 л воды. Вторую подкормку проводите через месяц после первой, увеличивая дозу фосфора и калия: 60 г суперфосфата, 40 г калийной соли и 15 г мочевины на 10 л воды. Минеральную подкормку можно чередовать с органической — раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10). Рыхление и прополки проводите не менее пяти-шести раз за сезон.

Убирайте лук-репку, когда шейка становится мягкой и растения ложатся вместе с листьями. Луковицы просушите на солнце или под навесом до затвердения, чтобы внешние чешуи стали совершенно сухими. Затем листья обрежьте на 2 -4 см от шейки. Корни лучше не срезать — после подсыхания они отламываются сами.

Однолетняя культура.

В центральных районах России репчатый лук можно вырастить за один сезон, используя рассаду или ранний посев на легких почвах, которые рано созревают. Семена сейте в ящики в конце марта, глубина посева -1 см. До появления всходов температуру поддерживайте на уровне 18 — 25°С, затем, чтобы избежать вытягивания растений, ее следует понизить до 15”С.

Рассаду поливайте через каждые два-три дня. В период выращивания сделайте одну-две подкормки раствором минеральных удобрений: 20 г мочевины, 40 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 10 л воды.

Грядку под лук приготовьте с осени: глубоко перекопайте, внесите на каждый 1 м2 — 5 кг перегноя. В начале мая (через 50 — 60 дней после посева) рассаду высаживайте во влажную землю двух-, четырехстрочными лентами с расстоянием между лентами — 40 см, между гнездами в строчках — 20 -25 см. Глубина посадки такая же, как была в ящике.

Перед высадкой рассаду обильно полейте, старайтесь вынимать растение с комом земли. Корни и листья подрежьте на 1 /3 длины и обмакните в глиняную болтушку.

До полного приживания растения регулярно поливайте. Посадку из резерва на место неприжившихся растений лучше проводить в фазе трех настояш;их листьев. Поливы нужны только в первой половине лета.

Лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун.

Эти луки сейте рано весной, можно летом (до 20 июля) или поздно осенью (под зиму). Схема посева для первых двух видов — 45×20 см, для лука-слизуна — 30×20 см. За два дня до посева замочите семена в теплой воде и подержите во влажной салфетке до набухания. При посеве под зиму их лучше сеять сухими, а после посева хорошо замульчировать торфом или перегноем. При однолетней культуре растения можно не прореживать.

Эти луки прекрасно делятся на дернинки — небольшие куски корневища, которые можно выраш,ивать вместо рассады. Материал при этом получается более однородным, чем из семян, и растения быстрее отдают продукцию. Срезать зелень можно в этом же году.

Для получения зеленого пера в апреле высаживайте шнитт-лук, лук-батун и лук-слизун до середины лета, в августе — в холодные парники. При этом лучше использовать двухтрехлетние растения, разделенные на части. На каждой де-ленке должно быть у батуна и слизуна 2 — 3, а у шнитта -12-15 ветвей. На высоте 3 — 5 см от луковицы срежьте листья, которые можно употреблять в пиш,у. В ряду между растениями оставляйте 20 — 25 см, между рядами — 45 — 50 см.

После посадки растения обильно полейте водой. На зиму парники оставьте открытыми, а в начале марта следуюш;его года накройте их рамами. Снег под рамами быстрее тает, и лук начинает отрастать. Как только появятся первые листочки, подкормите растения коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:8. На 10 л раствора добавьте по 30 г суперфосфата и хлористого калия. Не торопитесь срезать первую зелень, дайте ей отрасти на 15 — 20 см. Через месяц после первой срезки можно окончательно убрать растения с корнями.

Уход за многолетними луками несложный — своевременно пропалывайте, рыхлите, в засуху поливайте. При хорошем уходе с одного растения шнитт-лука и лука-батуна можно срезать зелень три-четыре раза за вегетацию, у лука-слизуна -два раза. После каждой срезки не забудьте полить и подкормить растения из расчета 60 г нитрофоски на 10 л воды. Последний раз листья срезайте не позднее первой декады сентября. Если часть растений многолетних луков решили оставить на семена, листья с них не срезайте.

Семена шнитта и батуна созревают в середине августа, слизуна — на две недели позже. Семенные стрелки в восковой спелости срежьте и подвесьте в проветриваемом помещении, подстелив под них мешковину.

За три-четыре недели до устойчивых морозов подкормите растения калийными удобрениями (15 г на 1 м2) для лучшей перезимовки. Осенью, после окончания вегетации, на многолетних плантациях всю зеленую массу срежьте, так как сухие листья весной задерживают отрастание новых и часто служат источником инфекции.

На многолетних посадках батуна, шнитта, слизуна с осени установите каркасы, а в марте натяните на них пленку, тогда зеленую продукцию получите на две-три недели раньше, чем из открытого грунта. Зелень, выращенная в эти сроки, самая сочная и нежная.

Многоярусный лук.

Многоярусный лук прекрасно удается в открытом и защищенном грунте в однолетней и многолетней культуре. Воздушные луковички (бульбочки) высаживайте под зиму трехстрочными лентами (расстояние между строчками -20 см, между растениями — 20 — 25, между лентами — 50 -60 см) или рядами (через 30 см), нарезанными поперек гряды. Весной растения проредите на расстояние 10-20 см.

Для выращивания зеленого пера можно использовать воздушные и прикорневые луковицы. Бульбочки созревают во второй половине июля — начале августа. Соберите их, разделив сросшиеся между собой, и рассортируйте по фракциям. Лежкость бульбочек очень низкая, их поэтому лучше сразу же высадить. Норма посадки — 50 — 80 г на 1 Глубина посадки — 3 — 4 см. Расстояние между растениями 10 см.

В защищенном грунте бульбочки можно размещать мостовым способом (5 — 8 кг на 1 м2). Они хорощо развиваются при температуре 10 — 15°С. Убирают лук через 25 — 30 дней после посадки.

Многоярусный лук — ценный посадочный материал для осенней и зимней выгонки зеленого пера. В отличие от репчатого лука бульбочки не имеют периода покоя и отрастают более дружно; срезку начинают на пять — восемь дней раньше.

Лук-порей.

Семена порея можно высевать в открытый грунт в конце октября, но в условиях Нечерноземья целесообразнее выращивать его рассадным способом. Чтобы получить продукцию в сентябре — октябре, семена на рассаду высевайте в марте. Заготовьте питательную смесь из равных частей дерновой земли, перегноя и низинного торфа, на каждое ведро смеси добавьте 250 г доломитовой муки, 50 г суперфосфата, 30 г мочевины, 40 г серно-кислого калия и 1 таблетку микроэлементов.

Расход семян: 1 — 1,5 г на посевной ящик Сейте рядочками на глубину 0,5 см. Можно нарезать питательную смесь кубиками размером 3x3x3 см либо сделать из бумаги сигаретки диаметром 2 см, набив их почвенной смесью, и в каждую из них посеять два-три семечка. Пикировка не требуется.

Весной не участке почву перекопайте, слегка уплотните и накройте пленкой. Рассаду в возрасте 60-70 дней высаживайте в политые водой бороздки. Глубина посадки 10 — 15 см. Слабые растения, не жалея, отбракуйте. Схема посадки 30×15 см или двухстрочная, расстояние между строчками — 20 см, между лентами — 60 — 70, между растениями — 8 см.

Если почвы на участке бедные, с осени на каждый квадратный метр внесите 3 — 4 кг компоста и минеральные удобрения (100 г нитрофоски). Первую подкормку проведите в фазе пяти-шести листьев (в начале формирования ложного стебля), вторую — через месяц азотными и калийными удобрениями (по 20 г на 1 м2. После первой подкормки растения окучьте. При этом повышаются вкусовые качества и отбеливается ложный стебель.

Осенью крупные растения подкопайте вилами и уберите, мелкие еще раз подкормите фосфорно-калийными удобрениями и оставьте под зиму. Ранней весной они дают зеленую продукцию.

Лук-порей не используют для выгонки, но доращивать его можно. Для этого осенью зелень немного укоротите и пересадите растения в теплицы. Там их прикопайте, заглубляя всю отбеленную часть. Растения высаживайте рядами, расстояние между которыми 10-12 см, в ряду размещайте их вплотную друг к другу из расчета 150 — 200 штук на 1 м2 Температуру поддерживайте в пределах 8 — 10°С, влажность почвы 65 -70%, влажность воздуха — не более 85%.

Через месяц начинается нарастание листьев, причем нижние постепенно усыхают. В теплицах порей доращивайте в течение двух-трех месяцев. Зелень срезайте по мере надобности или за один раз в конце доращивания.

В парники для доращивания лук-порей высаживайте рядами в песок, заглубляя на половину ложного стебля. Оставляйте расстояние между растениями в ряду 5 — 6 см, между рядами — 12 — 15 см. Парник накройте рамами, а с наступлением холодов утеплите матами и опилками слоем 50 — 70 см. В таком состоянии лук-порей может находиться до весны. В оттепели можно парники открывать и выкапывать растения. Весной утепление снимите. Температуру в парниках днем поддерживайте 15 — 18°С, ночью — не менее 6°С. Первую срезку можно делать через 20 — 25 дней.

Душистый лук и черемша.

Эти луки хорошо удаются на переувлажненных почвах. В Нечерноземной зоне и в более северных районах его целесообразно выращивать на грядах или гребнях.

Высевают их в несколько сроков, с мая до августа, двух-, четырехстрочными лентами; норма высева 1 — 1,5 г на 1 м2 Весной лучше ставить пленочные укрытия — это позволяет получать зелень на 10 — 12 дней раньше.

Душистый лук прекрасно размножается и вегетативно. Только заготавливайте посадочный материал с трех- и четырехлетних плантаций. Высаживайте его в мае по однострочной схеме. С октября разделенные части растений можно выгонять в обогреваемых теплицах или на окне.

Уход за растениями включает прополки, рыхление почвы и подкормки.

Анзур.

Этот вид лука лучше удается как озимая культура. Луковицы сажайте в конце сентября — начале октября, чтобы растения успели укорениться, но листья не начали расти. От размера луковицы зависит глубина ее заделки в почву. Перед посадкой рассортируйте их по фракциям. Крупные луковицы заглубляйте на 15 см, дочерние — на 8 — 10, детки — на 5 — 7 см. Расстояние между луковицами должно быть соответственно — 20, 10, 5 см. Со второго года можно срезать зеленые листья, когда они достигнут длины 25 — 30 см. Последнюю срезку проведите не позже, чем за два месяца до наступления холодов.

Лук-шалот.

Шалот можно выращивать на зеленое перо в открытом и защищенном грунте. Луковицы высаживайте рано весной после хранения в сухих помещениях при температуре 8-12°С. Мелкие луковицы можно посадить осенью одновременно с чесноком. Схема посадки двухстрочная (50 + 20 см), расстояние в ряду 10-15 см. Перед посадкой для ускорения роста срежьте шейку луковицы, а саму луковицу на сутки замочите в теплой воде.

Уход за луком-шалотом такой же, как и за репчатым. Убирайте растения вместе с луковицей. Зеленое перо шалота на вкус более нежное, чем у репчатого лука. Шалот отличается глубоким периодом покоя, поэтому выгонку его проводить можно только весной. В защищенном грунте он хорошо удается как уплотнитель.

Озимый чеснок.

Выбранный для посадки участок должен быть защищен от северных и северо-восточных холодных ветров. Высаживайте чеснок во второй половине сентября за 40 -45 дней до наступления устойчивых морозов. На 1 м2 почвы предварительно внесите 5 — 8 кг перегноя или 100 г Тогума.

Высаживайте одинаковые по размеру зубки или воздушные луковички в две строчки, расстояние между строчками 25 — 30 см, между зубками 6-8, между бульбочками 3 -4 см. Глубина посадки 5-7 см. На грядках удобно высаживать чеснок поперечными рядами через 20 см.

Сверху посадки присыпьте перегноем или перепревшим навозом. Через месяц подкормите фосфорно-калийными удобрениями, используя по 20 г на каждый квадратный метр. К зиме чеснок должен хорошо окорениться, но не прорасти. Зимой снег периодически утаптывайте на грядах, в малоснежные зимы подсыпайте его дополнительно.

Весной, через неделю после таяния снега, растения подкормите навозной жижей (1:5) с добавлением 5 г суперфосфата и 10 г калийной соли.

Своевременно рыхлите, уничтожайте сорняки, проводите при необходимости поливы и подкормки. Поливайте чеснок обильно, чтобы почва пропиталась на глубину 30 — 35 см. Рыхлите почву часто, но неглубоко. Своевременно выламывайте стрелки (их, кстати, можно законсервировать). У части растений оставьте стрелки для получения посадочного материала — воздушных луковиц. Из них в первый год вырастают однозубки, а затем обычные луковицы.

Убирайте озимый чеснок при массовом пожелтении и полегании листьев. Разложите его для просушивания на грядках или под навесом на 10 дней. Перед тем как убрать чеснок на хранение, обрежьте листья на 10 — 12 см.

Яровой чеснок.

Урожай ярового чеснока зависит от посадочного материала. Хранение семенного чеснока при температуре 18 -20°С удлиняет вегетационный период. В этом случае луковица формируется крупная, но не всегда вызревающая до конца сезона. При более низкой температуре хранения рост и развитие растений ускоряются, но луковицы формируются мелкие. Поэтому рекомендуется комбинированный режим хранения — сначала при температуре 18 — 20°С, а за месяц до посадки мелких луковиц и за два — до посадки крупных температуру снижают до 3°С.

Оптимальная масса зубка — 2 г. Учтите, что при посадке зубков одинакового размера растения дружно растут и развиваются. Перед посадкой разделите луковицы на зубки и замочите их в 1%-ном растворе перманганата калия на 2 — 3 ч. Затем зубки рассыпьте тонким слоем и накройте влажной тканью для проращивания. Когда корешки достигнут длины 2 -2,5 см, высаживайте чеснок во влажную почву. Обычно это бывает в конце апреля — начале мая.

Размещайте яровой чеснок на грядах, как репчатый лук, рядами через 20 см. Между мелкими зубками в ряду оставляйте не больше 3 — 4 см. Расстояние между крупными зубками должно быть 5-7 см. Уход за растениями такой же, как за озимым чесноком; регулярно рыхлите междурядья во время отрастания листьев и после каждого полива.

В фазе полного полегания растений можно убирать чеснок и переносить его под навес для дозривания. Листья обрежьте, оставляя стебель длиной 3 — 4 см. Перед закладкой на хранение чеснок просушите до полного высыхания кроющих чешуй.