Почва и ее обработка

Автор | 03.10.2014

Каждому начинающему огороднику полезно знать, что земля — это живой организм, где в каждом грамме живут и работают миллиарды живых существ, помогающих корням добывать питательные вещества.

В Нечерноземной зоне России наиболее распространены дерново-подзолистые, дерновые и торфяно-болотные почвы.

Дерново-подзолистые почвы бедны органическими веществами, имеют повышенную кислотность. При низкой окультуренности заплывают после дождя или полива.

Дерновые почвы отличаются более высоким плодородием, богаты органическим веществом — гумусом.

Осушенные торфяно-болотные почвы (торфяники) при внесении минеральных удобрений и извести позволяют получать довольно приличные урожаи овощей. Наиболее благоприятный режим для корней складывается на низинных торфяниках, которые имеют слабую кислотность и содержат много азота. Верховые торфяники очень кислые, бедны азотом и другими минеральными веществами. Верховой торф — прекрасный подстилочный материал для скота.

В почвах Нечерноземья, за исключением песков и торфяников, имеются огромные запасы фосфора, калия и других питательных элементов. Но они в большинстве случаев находятся в труднорастворимых соединениях и достать их можно лишь с помощью микроорганизмов. Для этого необходимы соответствующие условия. Надо всегда помнить, что пищей для микроорганизмов служат органические остатки растений и органические удобрения. Под действием микроорганизмов корни получают питательные растворимые элементы, а почва — плотные органические структуры — комочки гумуса. Гумус — это ведущий показатель почвенного плодородия. Его наличие определяет водный и воздушный режимы, строение и агрохимические свойства почвы. Растение из этих комочков берет по мере необходимости все питательные вещества.

Большую роль в улучшении почвы играют дождевые черви, многоножки, мокрицы, улитки. Прокладывая свои ходы и питаясь растительными остатками, они перемешивают слои почвы, способствуя ее водопроницаемости, аэрации, накапливанию плодородного слоя. Известно, что дождевые черви через свой кишечник пропускают до 100 кг почвы и растительных остатков. Улитки, многоножки и мокрицы имеют толстый панцирь, пропитанный кальцием. Во время линьки и после их гибели панцирь разрушается, и кальций снова включается в обменные почвенные процессы.

В последнее время многие огородники активно используют на своем огороде калифорнийских червей, вылавливают выползней (подстилочных червей) в лесу, вносят вермикулит. Однако их усилия часто сходят на нет, потому что калифорнийский червь не переносит резких перепадов температуры и боится холодов. Выползень же питается в основном опавшей листвой, которую дачники по осени сгребают и сжигают. А ведь в средней полосе живут в земле наши “отечественные” дождевые черви и пашенный червь. Последний хоть и невзрачен на вид, зато обитает в верхнем слое почвы, неприхотлив, хорошо переносит обработку почвы, при засухе уходит в нижние слои, где пережидает неблагоприятные условия, свернувшись в комочек. Искусственно разводить их не следует, но сохранить их численность под силу каждому огороднику. Не вносите в почву пестициды, а также минеральные удобрения в больших концентрациях — и черви поселятся на вашем участке. А для увеличения их численности осенью при перекопке добавляйте в почву органические удобрения. Если их нет, мелко порубите растительные остатки и заделайте в почву, это и будет служить им пищей. Даже при минимальной заботе с вашей стороны черви и микроорганизмы быстро размножатся. Большая численность почвенных червей — верный показатель высокой культуры земледелия. По количеству оставленных отверстий в почве ранней весной вы можете узнать, сколько у вас бескорыстных помощников на огороде.

Почвы по механическому составу могут быть глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные. Глинистые почвы обычно тяжелые, плохо прогреваются, быстро уплотняются после дождя или полива, перекрывая кислород микроорганизмам и корням растений. Но они хорошо удерживают воду и элементы питания. Для улучшения их плодородия нужно вносить рыхлящие материалы и органические удобрения. На тяжелых глинистых почвах семена овощных культур заделывайте неглубоко, рассаду высаживайте наклонно, чтобы корни находились в хорошо прогреваемом слое. А теплолюбивые овощи лучше на таких почвах выращивать на грядах.

Песчаные почвы отличаются малой поглотительной способностью, они периодически пересыхают, содержат мало гумуса. Питательные вещества при поливе или естественных осадках быстро уходят в нижние слои. Однако они быстрее прогреваются весной, воздух легко проходит в верхние горизонты. Посев ранних овощей на песчаных почвах после соответствующего их окультуривания можно проводить на 10 — 12 дней раньше, чем на глинистых. Для повышения плодородия в песчаные почвы вносите глину, органические удобрения, известь. Хорошо окультуривает их и посев сидератных растений (люпин, горчица и др.) с последующей запашкой зеленой массы. Посев семян и высадку рассады на песчаных почвах проводите глубже, чем на глинистых.

Наиболее пригодны для овощных культур суглинистые и супесчаные почвы, где питательные вещества находятся в более доступной форме для растений, так как в них создаются более благоприятные условия для корней и микроорганизмов. Основным приемом улучшения торфяно-болотистых почв остается осушение, известкование с добавлением глины. При избыточном увлажнении проложите магистральные отводные каналы и более мелкие осушительные канавы. В самых пониженных местах выкопайте ямы — колодцы для стока воды. Чтобы стенки этого колодца не размывались паводковыми водами, следует их укрепить, обмазать глиной или забетонировать. На выработанных торфяниках с небольшим пахотным слоем эффективно внесение местных органических удобрений; древесной золы, торфофекальных компостов, навоза, птичьего помета. Это хорошо активизирует работу микроорганизмов.

Сейчас ученые создали биологические препараты нового поколения, которые сохраняют свою активность до года. К ним относятся азотовит, бактофостин и др. Они фиксируют азот из воздуха, добывают фосфор из труднорастворимых соединений, могут жить на корнях и небобовых растений.

Если пахотный слой вашего участка составляет 10 -20 см и есть опасность вывернуть на поверхность белесый нижний неплодородный слой, перекапывать почву следует не чаще одного раза в три-четыре года. Углубить пахотный горизонт поможет разрыхление, но не выворачивание подпахотного слоя. Для этого снимите верхний слой, отложите его в сторону, а нижний перекопайте вилами или лопатой, не переворачивая его. Сверху положите солому, хворост, стебли малины, траву, опилки, любые растительные остатки, пересыпав их мочевиной, а затем по лейте водой. Только после этого разложите плодородный верхний слой. Такую работу выполняйте осенью, после уборки овощей, по одной-две грядки в год, постепенно улучшая весь участок.

Система обработки почвы включает рыхление, оборот пласта, перемешивание пахотного слоя, выравнивание, прикатывание, поделку гряд. После появления всходов в течение всей вегетации регулярно проводите неглубокое рыхление. В хорошо обработанной, но не распыленной

почве создаются хорошие условия для прогрева пахотного слоя и сохранения в нем тепла и питательных элементов.

Весной, как только стает снег, грядки надо забороновать граблями, чтобы сохранить весеннюю влагу, На легких песчаных и супесчаных почвах почву неглубоко измельчите мотыгой, затем разровняйте граблями и приступайте к посеву. Для мелкосемянных культур после посева желательно провести прикатывание, чтобы обеспечить семенам контакт с влажной почвой.

На суглинистых и глинистых почвах грядку приходится перекапывать, так как за зиму она слеживается. На тяжелых почвах гряды лучше делать постоянные, так легче обрабатывать почву и вести уход за растениями. От частой ходьбы по дорожкам они сильно уплотняются, там создаются менее благоприятные условия для работы аэробных бактерий, и впоследствии выращенные на этом месте овощи будут хуже расти и развиваться. Постоянные дорожки можно засыпать песком, опилками, положить на них доски. Некоторые огородники окантовывают свои грядки шифером, оцинкованным железом или горбылем.

Мой многолетний опыт показывает, что на постоянных грядках даже на суглинистых почвах, но перекопанных с осени, можно сеять раньше, так как они быстрее прогреваются. А чтобы межи не зарастали сорняками и меньше уплотнялись, я их закрываю рубероидом.

Для активного прогревания на тяжелых почвах грядки следует делать шириной не более 100 см и высотой 10 -25 см. Чем ниже расположен участок и чем влажнее и тяжелее почва, тем выше должны быть грядки. Грядки располагайте с запада на восток — так растения меньше затеняют друг друга. Еще лучше, если рядочки на грядке будут расположены поперек, а не вдоль гряды.

Под ранние посевы грядки неглубоко прорыхлите мотыгой, выровняйте и сейте. После посева поверхность гряды замульчируйте опилками или торфом. Грядки, предназначенные под поздние посадки, обязательно разровняйте, чтобы уменьшить испарение влаги. Через две недели боронование повторите, ведь кроме рыхления оно выполняет еще одну важную функцию — уничтожает сорняки в уязвимой для них фазе “белой ниточки”. При выполнении этой операции в сухую погоду гибнет до 80% проростков сорных растений. Перед посевом грядку следует перекопать на 2/3 глубины от осенней перекопки. В течение всей вегетации почву неглубоко рыхлите, особенно около растений, чтобы обеспечить поступление кислорода. В междурядьях можно рыхлить глубже. Некоторые культуры, например капусту, следует окучивать, чтобы придать устойчивость растениям.

Осенью после уборки урожая и растительных остатков перекопайте грядки с оборотом пласта. Лучшие сроки осенней перекопки — вторая половина сентября — октябрь. Некоторые огородники используют для этой цели фрезу, но делать так не стоит — сильно распыляется почва. Лучше для этого применять плужок. Даже при перекопке лопатой не следует размельчать почву, пусть она ляжет пластом. И копать следует на глубину пахотного слоя (28 — 30 см). Глыбистая почва создает более благоприятные условия для промерзания личинок и куколок вредителей, для снегозадержания и просачивания талых вод весной. Во время осенней перекопки одновременно внесите органические и минеральные удобрения. Органические удобрения надо тщательно заделывать в почву, чтобы не спровоцировать кладку яиц огуречного комарика, который очень любит Оставленные на поверхности почвы кусочки навоза.

Если участок засорен многолетними корнеотпрысковыми сорняками (осот полевой, бодяк и др.), перед осенней перекопкой желательно дважды прорыхлить почву. Первое рыхление проведите на глубину 6-8 см, а второе — через 10-12 дней после первого на глубину 10-12 см. И лишь когда снова появятся розетки этих сорняков, глубоко перекопайте почву на весь штык лопаты. Такая система обработки почвы истощает запасы корнеотпрысковых сорняков и позволяет снизить их количество примерно вдвое.

А вот с пыреем ползучим бороться труднее. Чем больше его рубишь лопатой, тем активнее отрастают сорняки. Каждая подземная почка может дать жизнь новому растению. В этом случае участок следует перекопать не лопатой, а садовыми вилами, а затем тщательно вычесать кусочки пырея граблями. С появлением “шилец” пырея глубоко перекопайте участок. Обычно они появляются через две недели после обработки почвы.