Много лет я успешно выращиваю томат у себя в квартире — на окне и лоджии. Испытала много сортов, но лучшими оказались Дубрава, Челнок, Огородник, Грот. Они отличаются дружной завязываемостью плодов и равномерным поступлением урожая, выдерживают температуру 8 — 10°С.
Как только установится положительная температура (в конце апреля), пересаживаю томатную рассаду на застекленную лоджию. Хорошие результаты у меня получаются, если сею при наступлении солнечных дней в конце января — начале февраля. Тогда уже не требуется досвечивание. Почва должна быть плодородной, рыхлой и некислой. Высеваю уже пророщенные семена, сверху присыпаю их почвой и осторожно поливаю из лейки теплой водой. Ящик закрываю пленкой до появления белых всходов и ставлю в теплое место на кухне.
Всходы обычно появляются на третий — шестой день. Пленку тут же снимаю, а растения помещаю ближе к стеклу. В этот период важно снизить температуру до 12 — 15°С днем и до 10°С ночью, поэтому открываю форточки. В фазе семядолей или двух настоящих листьев теснящиеся в горшочках растения рассаживаю на большую площадь размером 6×6 или 8×8 см для каждого. Главный корень при этом прищипываю.
Во избежание вытягивания растений по мере роста рассады провожу одну-две пикировки на 15 см друг от друга. В солнечную погоду томаты после пикировки притеняю бумагой, пока они не укоренятся. Если позволяет площадь окна, можно, минуя фазу пикировки, высадить растения сразу на постоянное место в большие горшки или емкости. Очень важно, чтобы растения были сильными, для чего из рассады выбираю лучшие, сбросившие семядоли, с пятью-шестью настоящими листьями. Возраст рассады зависит от сроков высадки. При посадке в феврале рассаду выращиваю не менее 65 дней, в марте — 50 — 55, а в мае — 35 — 50 дней. Слабые растения при высадке бракую, так как они легко поражаются болезнями, заражая остальные. За пять-шесть дней до посадки на постоянное место рассаду опрыскиваю антистрессовым стимулятором роста Эпином (7 капель на 100 г воды).
Через две недели после пикировки, когда растения приживутся, подкармливаю их настоем Тогума из расчета 5 г на 1 л воды или минеральных удобрений (по 2 г суперфосфата и калийной соли, 1 г мочевины на 1 л воды). Вместо минеральных удобрений можно взять 3 г золы на 1 л воды. Для предупреждения вирусных заболеваний рассаду обрабатываю сывороткой от молока, разбавленной водой в соотношении 1:10.
Через две недели после первой подкормки провожу вторую, увеличивая дозу фосфора до 2,5 г на 1 л воды, азотных и калийных удобрений — до 1,5 г. Для профилактики от черной ножки изредка поливаю рассаду под корень слабым раствором марганцово-кислого калия.
Формирую томаты чаще в один стебель, удаляя почти все пасынки, которые затем укореняю в стакане с водой. А когда они дадут корни, высаживаю в горшочек. Так готовлю новый посадочный материал для открытого грунта. Иногда формирую растения в два стебля. В этом случае оставляю самый мощный пасынок, образующийся, как правило, в пазухе первого листа под первым соцветием. Затем подвязываю его, как и главный побег, к верхней части рамы окна. Вверху шпагат прикрепляю к шпалере скользящим узлом, чтобы можно было ее при возможности легко опустить. Нижняя часть охватывает растение свободной мертвой петлей. Шпагат по мере роста закручиваю по часовой стрелке вокруг растения так, чтобы он проходил под каждым междоузлием.
Для получения раннего урожая томатов у двух-трех растений прищипку делаю над второй-третьей кистью, а у остальных для длительного плодоношения — над седьмой-восьмой.
Когда установится теплая (выше 10°С) погода, часть растений пересаживаю на лоджию. В случае резкого снижения температуры укрываю их пленочным колпаком или пленкой-паутинкой. Пасынкую растения один раз в неделю, утром или после полива, когда тургор сильный и стебель легко обламывается. Не стоит допускать их увеличения больше 5 см. За полтора месяца до конца сезона прищипываю основной побег, оставляя два-три листа над верхним соцветием. Количество соцветий, конечно же, зависит от высоты окна и продолжительности культуры — ведь томаты могут расти до 20 м при опускании нижней отплодоносившей части растения. Но я использую другой способ. При оголении нижней части иногда вырастают новые побеги, один из которых оставляю, а само растение после плодоношения четырех-пяти кистей срезаю. Этот побег дает новое растение и новую волну плодоношения.
Уход за томатами несложный: нужно поддерживать оптимальный режим температуры, после полива обязательно проветривать (они не боятся сквозняков), в жаркую погоду поливать два раза в день — утром и вечером. Томаты не любят лишней влажности почвы, поэтому лучше использовать наполненные водой бутылки, устанавливая их вверх дном между растениями.
Обильный полив и ограниченный объем почвы требуют постоянного обеспечения растений элементами питания, поэтому подкормки провожу регулярно через каждые 10 дней. Суперфосфат лучше вносить в виде водной вытяжки, которую настаиваю в течение суток. Минеральные подкормки чередую с органическими. В качестве органических очень удобен Тогум (5 — 6 г марки А, Б, В и 10 г марки 1, 2, 3 на 1 л воды). Провожу обработку растений Эпином, особенно в пасмурную погоду, что помогает нейтрализовать недостаток света и сохранить первые завязи.
Очень важный прием — мульчирование почвы в емкостях пленкой из-под молочных пакетов (сверху — белая, внизу -черная).
Во время завязывания плодов на первом соцветии постепенно удаляю нижние листья — по два-три листа за неделю. Эту процедуру провожу утром, чтобы ранки хорошо засохли за день. Таким образом, удаляю их до формирования третьего соцветия. Выше четвертой кисти листья не трогаю. Для лучшего опыления цветков и завязывания плодов соцветия встряхиваю, ударяя деревянной палочкой по шпалере. Работа несложная, зато начиная с 15 мая до 15 сентября к столу подаю свежие помидоры, выращенные на окне и лоджии.