Советы по выращиванию субтропических культур

Автор | 09.09.2014

У любителей комнатного садоводства, проживающих в южном регионе страны (Ростовская область. Ставропольский и Краснодарский края, южные районы Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Молдавии, Азербайджана и Армении), определенный интерес вызывает выращивание на дачных участках некоторых субтропических культур в открытом грунте.
ВНПО по чаю и субтропическим культурам (город Махарадзе), НИИ горного садоводства и цветоводства (Сочи) начиная с 1950 г. ставили различные опыты по изысканию путей продвижения в более северные районы некоторых теплолюбивых субтропических культур. В связи с недостаточной морозостойкостью чая, лавра, граната, инжира, фейхоа, цитрусовых культур разработан ряд агротехнических мероприятий, в частности, укрывная и прикопочная культура, способствующая благополучной их перезимовке. Поэтому хочется пожелать нашим читателям — любителям садоводства, чтобы они дерзали и смелее пробовали в несубтропических местностях проводить в открытом грунте опытные посадки теплолюбивых культур в порослевой, укрывной или прикопочной системах.

Выбирая участок под небольшую плантацию цитрусовых и других субтропических культур, садоводы призваны придерживаться следующих правил: размещать их следует в открытом грунте на более высоком месте, южной, юго-западной или восточной экспозиции. В целях защиты теплолюбивых растений от морозных ветров сажать следует около стен домов, высоких изгородей, сараев, откосов. Лучшие почвы — плодородные, хорошо дренированные суглинки. Закладку чайных растений производить на почвах кислых с рН — 5—5,5.

Условия ведения теплолюбивых культур в открытом грунте в нетипичных условиях совсем иные, чем в истинно субтропических районах. В Ставропольском и Краснодарском краях. Ростовской области абсолютные минимумы доходят до минус 25—30°.

Используя биологическую особенность лавра — легко восстанавливаться корневой порослью, была разработана порослевая система ведения этой культуры, которая основывалась на совершенно новой агротехнике. При порослевой культуре растения лавра высаживают по шпалерной системе с площадью питания 1,15—1,25 м между рядами, 0,8—1 м — кустами. Посадку проводят ранней весной, после окончания заморозков, 1- или 2-летними саженцами либо осенью посевом семян.

Перед посадкой почву перекапывают или перепахивают на глубину 30—40 см и рыхлят. Растение сажают в небольшие ямки, куда вносят суперфосфата 70 г и 40 г калийной соли. Сажая, надземную часть саженцев лавра обрезают на 1/3 его высоты; корневую систему обмакивают в навозной или глиняной болтушке, в ямках присыпают и плотно обжимают землей.

Поскольку лавр — растение корнесобственное, то, высаживая его в районах с более суровыми условиями произрастания, корневую шейку несколько углубляют — так, чтобы она находилась на 2—3 см ниже уровня поверхности почвы.

После окончания посадки растение поливают и почву под ним мульчируют торфом, скошенной травой или другими материалами. В течение лета несколько раз производят рыхление, подкормку и по необходимости полив. Чтобы дать возможность растениям достигнуть лучшего развития и окрепнуть, осенью 1-го года их не обрезают. В конце сентября или в октябре, в зависимости от района, выросшие побеги укладывают вдоль ряда, сверху покрывают хворостом, кукурузными побегами, лапником или небольшим количеством соломы и присыпают землей слоем 20—25 см. Ранней весной, после окончания морозоопасного периода, укрытия с растений убирают. Подмороженные и подопревшие побеги и листья вы резают. Начиная со 2—3-го года после посадки лавра на постоянное место ежегодно осенью срезают весь 1-летний прирост на высоте 10—12 см от поверхности почвы и места среза окучивают землей. При окучивании слой почвы так же, как и в 1-й год, оставляют толщиной не менее 20—25 см.

Укрывают лавр до наступления низких температур. Незначительные понижения до 2—3° мороза не вредят растениям лавра и даже в некоторой степени полезны, так как с наступлением этой температуры более быстро вызревает древесина.

Опыты по возделыванию лавра в порослевой форме проводились в Закарпатье, в районе Черновцов. Несмотря на то, что там среднемесячная температура января равняется 5° ниже нуля, а абсолютный минимум доходит до 30° мороза, лавр здесь за вегетацию ежегодно давал прирост до 1 м и урожай сухого листа с куста свыше 0,5 кг. Успешно выращивают лавр в районе Орджоникидзе (Северная Осетия), в Курганинске Краснодарского края, где абсолютный минимум зарегистрирован минус 37°.

Несмотря на увеличение производства чая в СССР и ежегодный рост импорта, достигнутый уровень его производства далеко не удовлетворяет растущую потребность населения в нем. Природные ресурсы советских субтропиков для закладки новых чайных плантаций крайне ограничены. Поэтому один из путей дальнейшего увеличения производства чая — постепенное продвижение этой культуры в южные районы страны с более суровыми климатическими условиями в сравнении с субтропическими. И здесь также отводится большая роль любителям-садоводам, которые могли бы, используя все передовые по этой культуре достижения, возделывать чайные микроплантации у себя на дачах или на приусадебных участках. Рассматривая возможность продвижения культуры чая в новые районы, мы полагаем, что здесь чайный куст вступает в резкие противоречия с окружающими его неблагоприятными условиями. Эти противоречия могут быть в значительной степени нивелированы прежде всего селекцией чая, а так же разработкой специальной интенсивной технологии, отвечающей биологическим требованиям его куста.

Одна из самых ответственных частей работы по созданию чайных микроплантаций — закладка насаждений. Проводится она гнездовым посевом с площадью питания 0,42 м2. Ширина междурядий может быть от 1,2 до 1,5 м, а расстояние от одного растения к другому в рядах — 0,25—0,3 м. После разбивки участка в каждое гнездо в сентябре-октябре следует поместить на глубину 3—5 см не менее 5—7 семян. Находясь по нескольку штук в гнезде, выросшие растения лучше противостоят неблагоприятным внеш1шм условиям среды, чем одиночно стоящие. Посеянные гнездовым способом кусты чая образуют много боковых побегов, что способствует быстрому смыканию их крон и лучшей перезимовке. У выросшего чайного куста, заделанного густым гнездовым посевом, значительно больше продуктивных побегов, а значит, и выше урожаи зеленого листа.

Важный агротехнический прием по успешной перезимовке чайных растений — их притенение и мульчирование почвы.

Наблюдения показали, что в год закладки чайных плантаций притенение всходов чая обязательно. Было установлено, что притенители следует высевать одновременно с семенами чая с таким расчетом, чтобы к моменту появления чайных всходов они могли бы достаточно развиваться и служить их прикрытием от солнечных ожогов.
Мульчируют молодые растения чая перегноем, торфом, перепревшим навозом, которые сохраняют структурность почвы, она прогревается, в летний период задерживает испарение влаги.

В комплексе агротехнических мероприятий, определяющих успешное развитие культуры чая, немаловажна защита молодых растений от низких температур. Лучший способ — укрытие их полиэтиленовой пленкой в комбинации с нетканым материалом, а также окучивание 20— 25-сантиметровым слоем почвы, торфом и др. Окученные землей растения чая хорошо зимуют. Укрытие их необходимо производить с первыми же понижениями температуры до минус 4—5°, в ряде южных районов уже обычно наблюдающимися в середине или конце ноября. Особенно сильно повреждаются молодые растения чая, когда отсутствует снеговой покров. В отдельные суровые зимы у растений чая возможна гибель всей надземной части. Однако отчаиваться в этом случае не следует. Весной, как только станет ясно видна гибель скелетных ветвей чая, необходимо будет убрать материал, которым они окучены, и подрезать растения до уровня почвы. В конце мая — начале июня из спящих почек начнется массовое отрастание новых побегов.

Неблагоприятный фактор для роста и развития чая в новых районах — во многих случаях сухость почвы и воздуха. Низкая относительная влажность и сухость почвы, сочетаясь с интенсивной инсоляцией, часто вызывают повреждения и гибель чайных растений. Поэтому в сильно засушливые периоды их нужно поливать не реже 1 раза в 2—3 дня.

Особенно интересно посадить у себя на участке ценные субтропические плодовые растения, в первую очередь инжир и гранат. В южных районах Средней Азии уже давно эти теплолюбивые культуры, несмотря на минимальные температуры, доходящие в отдельные зимы до 30—32° ниже нуля, успешно выращивают методом прикопочной культуры. Учитывая размеры растений, мы рекомендуем инжир размещать 5×5 или 5×4 м, а гранат 4×2 или 4×3. Предпосадочную подготовку почвы проводят осенью на глубину 40—60 см с обязательным внесением под перекопку 400—450 г суперфосфата. Лучшие сроки посадки субтропических растений — конец марта и начало апреля. На участке выкапывают ямки диаметром 50—60 см и глубиной 30—40 см. У саженцев граната и инжира перед посадкой вырезают на кольцо все поврежденные и слаборазвитые побеги, оставляя для формировки 3—4 свободно расположенных побега. Дальнейший уход за молодыми растениями заключается в своевременной обработке почвы, внесении удобрений и поливах. В прикопочной культуре инжир выглядит в виде куста с несколькими (4—5) основными скелетными ветвями (стволами). Эти стволы начинают формировать с 1-го года посадки.

Формируя инжир и гранат, выращиваемые в прикопочной культуре, скелетным ветвям (стволам) для более легкого укрытия их зимой придают наклон в 40—45° по отношению к поверхности почвы. Ветви 1-го и 2-го порядков выводят уже в период ветегации. С этой целью весной выбирают наиболее сильные побеги и стимулируют их рост, а остальные вырезают или подавляют их рост путем прищипки. У граната основное плодоношение проходит на ветвях 3—5-го порядков ветвления, поэтому дальше их формируют как обычные плодовые растения. Основное плодоношение инжира — на побегах текущего года, на ветвях 1-го и 3-го порядков. Из этого вытекает необходимость во время обрезки получать возможно большее количество таких побегов. Наиболее развитые и продуктивные побеги формируются на верхней части текущего прироста, поэтому укорачивание их не проводят, а короткую подрезку делают только с расчетом получения нового, сильного прироста. После сформирования скелета дальнейший уход заключается в удалении поломанных, искривленных и сухих веток, а также годичного прироста, чрезмерно загущающего крону. В результате неблагоприятных, суровых зим или при плохой прикопке часть кроны инжира или граната может сильно пострадать от морозов и погибнуть. Кроме того, в прикопочной культуре основные стволы быстро стареют, их следует менять через 10— 12 лет.

В целях восстановления кроны растений необходимо использовать порослевые побеги, которые быстро растут и в течение сезона у инжира достигают 2—2,5 м, а у граната 1,3—1,7 м. Чтобы получить ответвления, порослевые побеги на высоте 120—180 см в начале или середине июня пинцируют.

Укрывают инжир в середине или конце октября, а гранат в начале ноября, в период листопада. Не нужно ждать листопада инжира — он проходит поздно, и растения могут подвергнуться действию низких отрицательных температур. Пригибать к земле основные стволы и скелетные ветви инжира и граната надо очень осторожно, не вызывая поломов и трещин. Прижатые к земле стволы и скелетные ветви пришпиливают и укрывают лапником, камышом, сухой травой, а сверху рыхлой, слегка увлажненной почвой слоем в 20—25 см. Раскрывают растения весной в период потепления и прекращения заморозков. В зависимости от районов возделывания инжира и граната это приходится на конец марта или начало апреля. После раскрытия к стволам подставляют подпорки, которые не позволяют веткам и плодам соприкасаться с землей. Одновременно производят удаление выпревших или заболевших ветвей.

Опытом выращивания инжира в открытом грунте делится житель города Рогачева БССР Н. Г. Савченко. На зиму он пригибает деревца к земле, укрывает их еловым лапником, а сверху — куском рубероида. В таком укрытии инжир легко переносит сильные понижения температуры зимой, которые отмечаются в Белоруссии, и ежегодно плодоносит.
в открытом грунте при сооружении легких, простых, дешевых и неглубоких траншей возможно выращивание цитрусовых культур.

Тепловой режим в траншеях основан на теплоотдаче почвы в зимний период, прежде всего — дна траншей и их стенок. В Узбекской и Таджикской ССР, где цитрусовые в траншеях приобрели промышленное значение, даже в сильные морозы (—22—32°) температура в траншеях не опускается ниже 0°. Глубина траншей зависит от местоположения участка, а следовательно, от промерзания почвы. Мы рекомендуем траншеи копать неглубокие — 80—100 см. Ширина их может быть произвольной, но лучше не более 2 м. Перед посадкой цитрусовых дно траншей перекапывают путем внесения перепревшего навоза в дозе 25—35 кг на 1 м2 траншеи. После этого дно ее засыпают верхним плодородным горизонтом почвы, сложенным отдельно во время рытья траншеи.

Если грунт рыхлый, стенки траншей укрепляют хворостом, шифером или другим имеющимся под рукой материалом. В траншеях можно сажать карликовые апельсины, мандарины, лимоны Мейера, которые в последнее время все большее значение приобретают в наших цитрусовых районах. Первое растение сажается на расстоянии 70—80 см от начала стенки траншей, а дальше размещают в 1,2 м одно от другого. Карликовые мандарины сорта Кавано-Васе и Миагава-Васе сажают на таком же расстоянии. В траншеях при выращивании растений штамб оставляют не больше 10—15 см. Формируют растение с широкой раскидистой кроной с таким расчетом, чтобы она охватила всю ширину траншеи. По мере разрастания растений проводят прореживание кроны путем удаления лишних, заглушающих крону ветвей. До укрытия траншей все стволики цитрусовых и скелетные ветви белят известковым раствором с добавлением в него 1 — 1,5% медного купороса. Перед наступлением холодов траншеи укрывают стеклянными рамами. С понижением температур до 12—15° ниже нуля поверх рам укладывают камышовые или соломенные маты.

После выпадения снега цитрусовые легко переносят самые крепкие морозы. В отдельные дни с положительными температурами наружного воздуха некоторые рамы на время приоткрывают и проветривают траншеи.