Выращивание посадочного материала цитрусовых

Автор | 08.09.2014

Размножают цитрусовые семенами, черенками, отводками и прививкой. При семенном размножении новые растения исключительно хорошо приспособляются к условиям содержания в квартирах, редко болеют и, вступая в плодоношение, образуют красивые ярко-оранжевые или золотистые плоды. Вместе с тем семенное размножение цитрусовых имеет ряд отрицательных моментов. Прежде всего растения из семян отличаются большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких прародителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непригодными к употреблению. Так, например, полученные из семян Павловские мандарины, Майкопские апельсины, несмотря на свой привлекательный вид, несъедобны. Кроме того, все цитрусовые от семян зацветают и дают 1-й урожай через 10—15, а иногда и 25 лет после посева. Поэтому получают долговечные комнатные растения, устойчивые против неблагоприятных условий среды квартир, прививкой на сеянцах цитрусовых с плодоносящих. Чтобы успешно выращивать сеянцы цитрусовых, важно посев произвести свежими семенами. Хранение даже в течение 15—20 дней в значительной степени снижает их всхожесть. Поэтому лучше всего до посева не вынимать их из плодов. Сеют семена в комнатные теплички и ящички, накрытые стеклом, или цветочные горшки на глубину 2—3 см. После посева семян температуру в тепличке необходимо поддерживать в пределах 18—22°. Прорастают они обычно на 10—18-й день.

До прорастания почву с посеянными семенами следует держать в умеренно-влажном состоянии. Излишняя влага способствует быстрому загниванию семян. Появляются всходы очень нежные. Первые недели они боятся попадания прямых солнечных лучей, однако держать их надо все время вблизи от света, 1 раз в месяц их поливают 1%-ным раствором селитры или мочевины. Конечно, маленькие сеянцы намного выигрывают, если предоставится возможность 1—2 раза за сезон подкормить раствором навозной жижи. С появлением 4—6 листочков сеянцы пикируют в небольшие 8—10-сантиметровые цветочные горшки, где они будут расти и развиваться до момента их окулировки, когда стволик достигнет толщины карандаша (8—10 мм).

Любители часто интересуются, откуда можно брать семена. Лучший совет, который мы можем дать, таков: собрать семена с плодоносящих растений, выращиваемых в квартирах. Если их нет, следует заготавливать из плодов, приобретенных, в магазинах.

размножение-цитрусовыхКак уже говорилось, сеянцы цитрусовых очень поздно начинают плодоносить. И этого процесса можно ждать 10—15 лет и более. Поэтому следует применять различные приемы, способствующие более раннему вступлению цитрусовых в плодоношение. Это прежде всего соблюдение правил формировки молодых растений, регулирование продолжительности светового дня. Ускоряют плодоношение некоторых цитрусовых путем прививки в крону растения почки от плодоносящих деревьев. Это очень правильно. Технически это делается таким же способом, как и окулировка. Кое-кто из любителей основной ствол и скелетные ветви сильно пригибают, прирост часто пинцируют, на коре делают механические повреждения и др. Имеются и рекомендации, предлагающие, например, растения, выросшие из семян, в течение 2-3 зим содержать по 3 мес. при пониженной температуре (2—5° тепла). Тогда они могут заплодоносить примерно на 8-м году жизни. Но это еще достаточно не проверено. Так что нелишне будет еще раз напомнить, что самый надежный способ ускорения плодоношения сеянцев — перепрививка их глазком или черенком, взятым с плодоносящего растения.
Из вегетативных способов размножения всех цитрусовых культур наиболее подходящий — окулировка, которую следует производить в конце июля — в августе спящим глазком. В связи с тем, что подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь, в период, когда отмечается у них сокодвижение.

Лучшим подвоем цитрусовых, возделываемых в закрытом грунте, следует считать корнесобственные растения. Например, для лимона — сеянец лимона, апельсина — апельсин, кинкана — сеянец кинкана и т. д. В открытом грунте советских субтропиков в качестве подвоя применяют трехлистный дикий лимон — понцирус — трифолиата, листопадное растение, выдерживающее понижение температуры до мороза в 20°. Однако многие специалисты считают, что к комнатной культуре он малоподходящ. Трифолиата это небольшой куст с очень колючими ветвями. Листья — тройчатые. Цветет ранней весной до распускания листьев.

Плоды желтые, шаровидные, несъедобные, многосемянные. Последнее для подвоя очень ценно. Чтобы получить 1 кг семян, необходимо всего 6—7 кг плодов трифолиата, в то время как у культурной яблони их надо очистить около 200 кг. В зимний период, как и все листопадные, переходит в состояние глубокого ростового и физиологического покоя. Корни трифолиата начинают рост только в мае, зимой же они не растут. Лимон же, апельсин и другие цитрусовые культуры, являясь вечнозелеными, в течение всего года нуждаются в питании и влаге. Когда цитрусовые деревья, привитые на трифолиата, выращиваются в открытом грунте, этот подвой способствует снижению на зиму активных физиологических процессов в привитых растениях или развитию у них относительного покоя, что повышает их морозостойкость. Цитрусовые растения в комнатных условиях фактически не имеют ростового покоя, поэтому если они привиты на трифолиата, он не может обеспечивать зимой их питанием и влагой. В результате комнатные растения на подвое трифолиата за зимний период истощаются, начинается частичное осыпание листьев, а весной — массовый листопад. И растения не плодоносят.

размножение-цитрусовых2Известно, что не каждый цитрусовод-любитель сможет создать все необходимое для зимовки растений, привитых на трифолиата. Кроме того, всем хочется иметь вечнозеленое растение в комнате, тем более зимой. Поэтому при комнатной культуре от саженцев цитрусовых на подвое трифолиата лучше отказаться. В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16—18° тепла, лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых — лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана.

Надо также иметь в виду, что лимоны, выращенные из черенков и отводков, раньше вступают в пору плодоношения, но отличаются более слабым ростом, чем привитые на цитрусовых сеянцах, и чаще болеют гоммозом (камедетечением).

Если все же в вашей квартире оказалось цитрусовое растение, привитое на подвое трифолиата, держат его зимой в холодной комнате, светлом коридоре или утепленной веранде при температуре в пределах 4—6° выше нуля. При таких температурах и крона привитого растения и корневая система подвоя трифолиата физиологически не будут активны, а следовательно, осыпания листьев не произойдет.

Лучшим временем прививки цитрусовых черенком является период весеннего роста сеянцев (апрель, май). Осенью (конец августа, сентябрь, октябрь) цитрусовые очень хорошо размножать окулировкой.

Кроме обычной окулировки, все цитрусовые неплохо размножаются окулировкой щитком, боковой прививкой в расщеп, прививкой черенком за кору, двойной окулировкой и др.

Приемы и техника окулировки и прививки совершенно такие же, как применяются в садоводстве. Саженцы, выращенные с помощь окулировки или прививки, вступают в плодоношение на 3—4-й год.

Отдельно следует остановиться на размножении лимонов. Получать его посадочный материал предпочтительнее путем черенкования. Прежде всего оно наиболее доступно любителям, ускоряется вступление цитрусовых в плодоношение, растения получаются более карликовыми, что особенно важно в комнатном садоводстве. Укоренение черенков можно проводить в любое время года. Черенковать лимоны лучше всего в ящиках или цветочных горшках, заполненных рыхлым, питательным субстратом, песком или перлитом. Оптимальный состав грунта для укоренения черенков лимона: 10—12-сантиметровый слой почвы, состоящий из 4 равных частей лесного перегноя, крупнозернистого песка, дерновой земли, хорошо перепревшего навоза. На этот субстрат засыпается слоем 5—6 см промытый песок. Черенки брать только с плодоносящих комнатных растений (сентябрь-октябрь). Осенью используются побеги весеннего прироста, а весной (апрель)—черенки осеннего прироста. Хорошо укореняются черенки осеннего прироста. Хорошо укореняются черенки толщиной 4—5 мм. Нарезаются они длиной 8—10 или 10—12 см с 4—5 хорошо развитыми почками. При черенковании нижний косой срез побега делают непосредственно под почкой, а верхний — над нею. На черенках оставляют 2—3 листа, которые в целях экономии площади комнатного парника укорачиваются на 1/3. Сажают черенки на глубину 2—2,5 см. Они нуждаются в тщательном уходе, так как, не имея вначале корней, очень слабо поглощают воду из песка, в который высажены. Следовательно, основная вода и питательные вещества могут в них попадать только через листья путем внекорневого питания опрыскиванием. Недостаток влаги в листьях вызывает скручивание листовых пластинок «лодочкой».

При черенковании необходимы благоприятные условия для фотосинтеза. Температура воздуха в теплицах должна быть в пределах 18—25°. Чтобы ускорить корнеобразование, рекомендуется черенки на 16—20 ч ставить в 0,01%-ный раствор гетероауксина. Если хотите получить несколько укоренившихся черенков, то их надо сажать друг от друга на расстоянии 4—6 см. Поливают и опрыскивают их не менее 1 раза в день. Во избежание перегрева почвы следует верхнюю стеклянную часть теплички забеливать мелом или известью. Температура грунта и воздуха во время укоренения должна быть 22—28°. У черенков через 10—12 дней появляется калус, а на 15—20-й день— корешки. Полное укоренение наступает 30—45 дней спустя. Укоренившиеся черенки пересаживают из пар-ничков в небольшие цветочные горшки. Соблюдая все правила черенкования, многие любители добиваются укоренения до 100% высаженных черенков. Все цитрусовые культуры в комнатных условиях хорошо размножаются воздушными отводками. Это известный старый метод, которым пользовались еще в Китае свыше 4000 лет тому назад. В связи с тем, что большинство цитрусовых (кроме лимона) при черенковании почти не укореняются, этот метод следует применять, размножая трудноукореняю-щиеся растения. Чтобы укоренить этим способом мандарины, апельсины, кинканы, в кроне растения выбирают одревесневший побег, на котором в 20—25 см от его верхушки острым ножом снимают кольцо коры шириной 1 —1,2 см и удаляются выше этого места все боковые побеги и листья. Усиливают коркообразование поврежденной части побега обработкой регулятором роста (лучше порошком), тут же его необходимо поместить в почву, торф или сфагновый мох. Укрепляется почва распиленным пополам глиняным горшком или прочной полиэтиленовой пленкой. Субстрат все время поддерживают в увлажненном состоянии. Через 1,5—2 мес. отводок укореняется, признаком чего является начало роста верхушечной и боковых почек. Отделяют отводок от материнского растения острым ножом через 2,5—3 мес. Лучшее время размножения воздушными отводками — период с апреля по август. Грунтовые отводки делают так же, как и у всех плодовых растений.