Большое влияние на повышение выносливости растений к болезням оказывает качество почвы. Плодовые, ягодные, овощные и цветочные культуры очень чувствительны к ее механическому и питательному составам.
При подготовке почвы к посадке и посеву культурных растений в случае необходимости садоводы-любители могут в значительной степени изменять ее механический состав. Так, для улучшения как тяжелых (глинистых), так и легких (песчаных) почв, следует вносить органические удобрения — перепревший навоз, различные компосты. Кроме того, глинистую почву можно улучшить за счет внесения промытого речного песка, который вносят под перекопку. В песчаную почву рекомендуется добавлять верхний слой глинистых или суглинистых почв, взятых с высоких незаболоченных мест.
Садоводы-любители ошибочно считают, что вместо перегноя можно использовать «черную землю». Однако наиболее черная земля бывает в низких заболоченных местах и завозить в сад ее нельзя.
Лучшими удобрениями для любой почвы являются перегной или органические компосты, в которых необходимые питательные вещества находятся в доступной форме. Кроме того, они способствуют увеличению плодородия почвы за счет содержания гумуса. Органические вещества способствуют нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые переводят малодоступные для растения соединения в легкоусвояемые, поглощают азот воздуха и снабжают им растения, уничтожают вредные для растения микроорганизмы.
Перегной — это правильно приготовленный перепревший навоз, готовый к внесению в почву. Перегной можно готовить в парниках или на огуречных грядках, а осенью вносить в почву. Если в массе купленного навоза «подстилка» составляет менее половины объема, то в навоз подмешивают листву, ботву, солому, сорняки, убранные с участка.
Садоводы могут приготовить компост из различных растительных остатков: ботвы овощных растений, опавших листьев, усов земляники, сорняков, пищевых отходов, соломы, опилок, торфа и т. п. В кучу компоста, уложенную в траншею глубиной 40-50 см и шириной 1,5 м, добавляют 1,5-2% фосфорных удобрений, например суперфосфата или 3-4% древесной золы, перемешивают и умеренно увлажняют водой или навозной жижей, настоем птичьего помета, а сверху засыпают слоем земли в 2-4 см. Через 1,5-2 месяца перелопачивают и увлажняют. Компост готов, когда представляет собой однородную, рассыпчатую массу. Для растительных остатков продолжительность компостирования составляет 3—4 месяца, для опилок, стружки, мелких ветвей — 2—3 года. Компост вносят в почву в тех же количествах, что и перегной.
Почвы на участках содержат различное количество питательных веществ, недостаток которых может привести к неинфекционным болезням. Поэтому наличие питательных веществ в почве желательно определить в агрохимической лаборатории. За небольшую плату садоводческие коллективы могут получить результаты анализа почв и рекомендации по внесению минеральных удобрений. Повышение дозы удобрений, особенно азотистых, приводит также к ухудшению состояния культурных растений, появлению в массе сосущих вредителей и многих болезней, кроме того, перекормленные азотом растения содержат нитратов больше допустимой нормы и хуже хранятся в осенне-зимний период. Лучший срок применения удобрений — осень. В это время вносят органические, фосфорные, калийные и половину азотных удобрений. Другую половину азотных удобрений вносят весной. Удобрения заделывают на 10-12 см. Если почвы бедные, то после цветения проводят подкормки навозной жижей, разведенной в 2-3 раза, птичьим пометом, разведенным в 10-15 раз, азотными удобрениями — 10-15 г на ведро воды. Желательно подкормки удобрениями сочетать с поливом водой.
В середине лета подкармливать плодовые растения азотными удобрениями не рекомендуется, т. к. усиление роста ветвей приводит к их вымерзанию зимой.
Обработка почвы.
Перекопка гряд и земли под деревьями и кустами, в междурядьях нарушает оптимальные условия развития вредителей и возбудителей болезней, живущих в почве, на опавших листьях и растительных остатках. В результате их перемещения в более глубокие слои и механических повреждений они погибают.
Полив почвы.
Водный режим является одним из основных факторов, обеспечивающих оптимальные условия для развития культурных растений, он повышает выносливость от повреждений вредителями и болезнями.
Для правильного полива надо знать глубину залегания основной массы корней и контролировать влажность почвы под каждой культурой. Для этого садоводы-любители лопатой берут образцы почвы с глубины 10, 20, 30 см и кладут их на ладонь, сжимают в кулаке. Если комок рассыпается на фрагменты с горошину или мельче, то полив необходимо провести немедленно. Если образуются фракции размером больше кедрового ореха, то полив следует провести через несколько дней. Если комок не крошится, то поливать не надо.
Для промачивания среднесуглинистых почв на глубину 10 см надо на 1 м2 вылить 10 л воды. На глинистых почвах количество воды увеличивают, на песчаных уменьшают. После того как влага впиталась в почву и сверху образовалась корка, надо немедленно разрыхлить ее граблями, тяпкой или культиватором на глубину 3-4 см. Рыхление помогает снизить испарение влаги и одновременно уничтожает сорняки.
Мульчирование приствольных, прикустовых кругов и междурядий торфом, перегноем, опилками, соломистым навозом слоем 5-8 см, черной пленкой, мульчбумагой, рубероидом в один слой сохраняет влагу, препятствует росту сорняков. Мульчирование почв, занятых земляникой, предохраняет ягоды от загрязнения и уменьшает поражение их серой гнилью.
При осенней или весенней перекопке мульчу заделывают в почву в качестве удобрения, а опилки, стружку и торф предварительно компостируют. Пленку, рубероид и мульчбумагу на зиму снимают.
Чтобы плодовые деревья и ягодные кустарники хорошо росли и плодоносили, корнеобитаемый слой почвы должен в течение всей вегетации быть хорошо увлажненным.